Справочник умелого цветовода - Октябрина Ганичкина 12 стр.

Ржавчина. У пораженных растений на листьях и побегах появляются небольшие оранжево-желтые подушечки. Болезнь распространяется спорами гриба. Различные виды и сорта поражаются неодинаково: малоустойчивы – краснолистная и ремонтантная, а более устойчивы – чайно-гибридные, полиантовые и плетистые розы.

Меры борьбы. Чтобы предупредить болезнь, необходимо при появлении первых признаков этой болезни опрыскивать растворами новейших препаратов «Абигапик», «Алирин-Б», «Эмистим»..

Розанная тля. Поселяется колониями на молодых листьях, побегах и бутонах. Насекомые высасывают сок из тканей, отчего растения слабеют, листья и побеги скручиваются. Размножается тля быстро. В открытом грунте дает несколько поколений.

Меры борьбы. Против тли растения обрабатывают химикатами через каждые 10–12 дней. Для этого берут препарат «Имидор» для цветочных культур (1–3 мл на 10 л воды) или 60 г препарата «Карбофос» на 10 л воды), опрыскивают до и после цветения и по мере появления тли. Опрыскивание можно повторить через 7-10 дней. Эффективна обработка против тли растворами препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Эмистим».

Паутинный клещ. Повреждает розы в жаркое сухое лето. Поселяется он на нижней стороне листа, высасывая сок. Листья засыхают и опадают.

Меры борьбы. В борьбе против паутинного клеща используют растворы препаратов «Абига-пик», «АлиринБ», «Гамаир», 1 л раствора расходуют на 10 м2. Опрыскивают в период вегетации с интервалом 20 дней. Или опрыскивают препаратом «Имидор» для цветочных культур 1–3 мл на 10 л воды, расход раствора 1 л/10 м2). Опрыскивают по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней. Количество обработок не более двух.

Хорошие результаты дает опрыскивание растений препаратом «Сера коллоидная» (40 г на 10 л воды, расход раствора – 1 л на 5 кустов).

Розанная листовертка. Гусеницы объедают края листьев. При сильном повреждении оголяется весь куст.

Меры борьбы. Растения опрыскивают препаратом «Имидор» для цветочных культур (1–3 мл на 10 л воды, расход раствора 1 л на 10 м2).

Жуки-щелкуны. Личинки-проволочники объедают корни, стебли роз или вгрызаются внутрь. Проволочники влаголюбивы. Весной они собираются в верхних слоях почвы, а когда она подсыхает, опускаются глубже, в более влажные слои. Обычно сильно заражены этим вредителем участки, занятые многолетними травами, особенно пыреем.

Меры борьбы. Зараженную почву обрабатывают препаратом «Базудин», раскладывая его в почву с большим скоплением личинок (15–20 г порошка на 10–15 м2).

Розы комнатные

В комнатах выращивают привитые и корнесобственные розы. Наиболее пригодны бенгальские или месячные, бурбонские (Сувнир де ла Мальмезон). Хорошо растут и многие сорта чайных (Нифетос, Маршал Ниель, Мадам Фалько), чайно-гибридных (Грусс ан Теплиц, Мисс Ровена Том, ля Франс) роз.

Для комнатных роз готовят смесь из 2 частей дерновой земли, 1 части перегноя и 1 части крупнозернистого песка или приобретают готовый цветочный почвогрунт «Роза» или «Сенполия». Растения держат на светлых окнах, обильно поливают и подкармливают. Из укорененных весной черенков к осени развиваются кустики высотой 20–30 см. Многие сорта даже могут зацвести. Чтобы не ослаблять куст, часть бутонов удаляют.

Выращивают розы в небольших горшочках. Для привитых растений они должны быть побольше, чем для корнесобственных. В слишком больших горшках земля медленно просыхает и почва закисает. Небольшие растения целесообразно чаще пересаживать или держать в маленьких горшочках, все время обновляя землю.

Корнесобственные розы, выращенные из черенков, могут сохранять листья и продолжать развиваться при комнатной температуре в течение всей зимы. При недостатке света молодые побеги вытягиваются, листья становятся мелкими и бледными.

К весне такие растения ослабевают. Поэтому с наступлением зимы корнесобственные розы рекомендуется поместить в прохладное помещение, в подвал, где температура не выше +2–3 °C. Если подвала нет, то розы можно хранить на подоконниках около самых стекол или между рамами.

Если роз много, делают две-три полочки, на которые расставляют горшки с растениями. Розы, привитые на шиповниках, зимой (чтобы не погибли) должны храниться при низкой температуре, так как шиповник в это время несколько месяцев находится в состоянии покоя. А чайно-гибридные, полиантовые и другие способны при благоприятных условиях расти и не сбрасывать листья в течение круглого года. Поэтому зимой в комнате при температуре 15–20 °C создаются нормальные условия для надземной части растений и явно неблагоприятные для корневой системы. В результате привитой части недостает питания и растение гибнет. Чтобы этого не случилось, необходимо в ноябре с наступлением холодов горшки с розами поставить в подвал или между оконными рамами и сократить полив. При таком режиме все растение отдыхает, благополучно переносит зиму.

В конце февраля – начале марта розы заносят в комнату. Побеги коротко обрезают. Поливают розы обильно, но не часто и только в тот момент, когда почва подсохнет. Температура воды комнатная. При чрезмерно частых и обильных поливах почва сильно уплотняется и плохо пропускает воздух к корням. Это может привести к гибели растений.

В период активного роста и цветения розы необходимо подкармливать в домашних условиях не менее одного раза в 10–12 дней. Подкормки начинают делать с марта и продолжают удобрением «Гумат калия» для комнатных цветов (1 ст. ложка на 10 л воды) «Интермаг» для цветов и декоративных культур (1 ст. ложка на 10 л воды). Эти удобрения обеспечивают интенсивное наращивание зеленой массы и ускоряют рост.

Последующие подкормки делают перед бутонизацией и в период цветения, применяя удобрение «Гумат калия» для комнатных цветов (1 ст. ложка на 10 л воды).

Вносить удобрения прекращают в конце июля, иначе растения будут долго расти, а затем плохо зимовать. Комната, где выращивают розы, должна быть солнечной.

С ранней весны их нужно держать на свежем воздухе. Летом растения должны находиться на открытом окне или на балконе. Если розы выращивают на балконе, то горшки с растениями вкапывают в землю ящиков. Это защищает земляной ком от сильного нагревания и пересыхания. К зиме их убирают с балкона и хранят, как комнатные розы.

За летний период внекорневые подкормки делают 10–15 раз с интервалом 5–6 дней следующими удобрениями:

1. 10 г препарата «Бутон» разводят в 8 л воды (делают опрыскивания для увеличения количества бутонов и быстрого их распускания);

2. 1 ст. ложку жидкого органического удобрения «Гумат калия» универсальный смешивают с 5 л воды (чтобы быстрее раскрылись бутоны);

3. 1 ст. ложку жидкого удобрения «Интермаг» для цветов и декоративных культур добавляют в 5 л воды (увеличивает продолжительность и интенсивность цветения);

4. Обрабатывают регулятором роста «Корневин» (1 г на 1 стакан теплой воды) или «Эмистим». Опрыскивают растения утром. Удобрения чередуют по порядку: 1, 2, 3, 4, 5 и снова 1, 2, 3, 4, 5.

На клумбе и отдельными островками великолепно смотрятся и многие другие цветы.

Таблица № 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАЙНО-ГИБРИДНЫХ РОЗ

Таблица № 2

ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗЫ ФЛОРИБУНДА

Таблица № 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛЕТИСТЫХ РОЗ

Таблица № 4

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРКОВЫХ РОЗ

Таблица № 5

РОЗЫ МИНИАТЮРНЫЕ

Флоксы многолетние

Флоксы выращивают почти повсеместно за то, что они цветут с июня по сентябрь. При том цветут очень обильно, продолжительно, с приятным ароматом. Окраска цветков необычайно яркая – белоснежная, красная, малиновая, сиреневая. На одном стебле может быть расположено несколько роскошных шаровидных и других форм цветков.

Высокий многолетний флокс относится к числу любимейших среди садоводов неприхотливых многолетников с красивыми декоративными цветами. Если флоксы, да еще одного вида высадить на фоне газона по нескольку растений (группа 1 м в диаметре), такая масса цветов производит эстетический эффект, а зеленый газон подчеркивает цветовую композицию. А если еще группы из флоксов имеют разную расцветку и расположены на определенном расстоянии, это зрелище просто восхитительное (например, группа из красных флоксов, другая из белоснежных, третья из сиреневых).

Многолетний флокс находит самое широкое многостороннее применение в саду. Благодаря высоким прямостоячим стеблям и яркой окраске цветов он используется как в одиночных посадках, так и в крупных небольших группах. Флоксы сажают рядами или в ковровых посадках низкорослых многолетников, где они очень красиво смотрятся с остальными растениями. Флоксы сажают возле входа в дом, вблизи лестницы, около мест для отдыха, у калитки и т. д.

Основное достоинство флокса – неприхотливость с продолжительным цветением, разнообразие окрасок, соцветия крупные, чрезвычайно красочные. Отличается чистыми или пестрыми тонами от чисто-белоснежного до темно-фиолетового.

Широко распространены у садоводов кустовые флоксы, например флокс метельчатый, растущий в высоту от 30 до 100 см. Образуется куст из многочисленных побегов (15–30). По высоте бывают: низкорослые (15–45 см), средние (50-100 см), высокие (100–200 см). Формы соцветий разнообразные: шаровидные, метельчатые, зонтичные, цилиндрические и др. Есть флоксы раноцветущие (май), среднецветущие (май, июнь), поздноцветущие (июль, август, сентябрь).

Флоксы очень любят за нежный аромат разные насекомые: шмели, бабочки, пчелы. Флоксы очень долго стоят в букете.

Флоксы хотя неприхотливые растения, но требуют богатых, хорошо окультуренных, достаточно увлажненных почв. Избыток влаги и низинные места они не терпят. Если почвы сырые, кислые, глинистые, т. е. тяжелые, флоксы без их окультуривания расти не будут. Очень опасно вносить под флоксы свежий навоз, это сразу вызывает появление гнили. Поэтому почвы удобряют, в глинистые почвы добавляют крупнозернистый речной песок, можно добавить гравия, торфа, компоста, древесной золы.

На 1 м2 добавляют торфа 6–8 кг, компоста 4–5 кг, древесной золы 300 г. Все это тщательно перекапывают, затем добавляют речной песок или мелкий гравий. Из минеральных удобрений – по 1 ст. ложке нитрофоски, сульфата калия и «Интермага» для цветов и декоративных культур, и снова все перекапывают на полную глубину штыковой лопаты.

Полезно под флоксы добавлять компост из хвои. Флоксы высаживают на открытых местах и в полутени, где они цветут продолжительней. Флоксы очень зимостойки.

Во время вегетации их обязательно подкармливают. Если лето с частыми дождями, то лучше дать им подкормку в сухом виде, за лето достаточно 3 подкормок.

Первая подкормка во время отрастания: 1 ведро компоста или перегноя с добавлением 2 ст. ложек мочевины, тщательно размешать и рассыпать под 2–3 куста (сухая подкормка). Если влаги недостаточно в почве и нет дождей, делают жидкую подкормку: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки мочевины.

Вторую подкормку делают во время бутонизации: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски, по 1 ст. ложке «Гумата калия» универсального и органического удобрения «Интермаг» для цветов и декоративных культур.

Третью подкормку делают после цветения: на 10 л воды по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. После таких подкормок на следующий год получим обильное цветение.

Флоксы требовательны к поливу, особенно в период роста и бутонизации. Надо знать, что по растениям поливать нельзя, особенно холодной водой, во избежание таких грибных заболеваний, как мучнистая роса. Поэтому лучше поливать по земле вокруг куста, а в теплое время шланг с водой просто оставить на некоторое время около куста. Такой полив очень благоприятен для флоксов.

Кроме многолетних флоксов, семенами можно посеять необыкновенно красивые однолетние флоксы. Это сорта Мерцающая звезда, Друммонда, Флокс белый, Привлекательная смесь и др. Очень советую приобрести семена этих сортов и вырастить в открытом грунте посевом семян в начале мая или рассадой (посев в ящики) в начале апреля.

1. Черенки нарезают из неодревесневшей части побега. Черенком считается отрезок с двумя парами листьев и одним междоузлием. Нижние листья следует удалить, верхние обрезать наполовину.

2. При недостатке посадочного материала или необходимости размножить редкий сорт можно пользоваться листовыми черенками.

3. Черенки высаживают в легкий влажный субстрат, необходимо поддерживать высокую постоянную влажность, способствующую лучшему укоренению черенков. Посадку черенков нужно затенить, изредка проветривать и опрыскивать 5–6 раз в день.

4. Уже через три-четыре недели черенок дает корешки и укореняется.

5. К осени черенок дает побеги и образует достаточно развитую корневую систему, его можно высаживать.

В основном флоксы размножают методом деления кустов. Кусты в 4-5-летнем возрасте делят весной и в сентябре каждые 5–6 лет для омоложения. Их делят на части и пересаживают на новое место, иначе соцветия и цветки начинают мельчать. После пересадки они цветут гораздо пышнее. При посадке флоксов необходимо соблюдать расстояние 50–60 см между кустами.

Наиболее частое заболевание флоксов – мучнистая роса. Эта болезнь в основном поражает листья и стебли, вначале появляется бело-бурый налет, а затем листья почти все становятся темно-бурого цвета, что отрицательно сказывается на декоративности и обусловливает слабое цветение.

Соблюдать агротехнику, не поливать навозной жижей, не поливать холодной водой из шланга по растениям. После цветения растения до самой почвы обрезать и обработать медным купоросом (100 г на 10 л воды). В течение вегетации флоксы обрабатывают 1–2 раза.

Из химических препаратов наиболее эффективны новейшие «Абига-пик», «алирин-Б», «Гамаир», их растворами опрыскивают в любое время при первых признаках заболевания. Или препаратом «Коллоидная сера» – 40 г на 10 л воды. Можно сделать профилактическую обработку до бутонизации.

Наиболее интересные сорта многолетнего флокса метельчатого: Аленький цветочек, Аленушка, Наташа, Новинка, Обильный, Успех, Фестивальный, Машенька, Карнавал и др.

Ярославна – цветки сиренево-синие, соцветие конической формы, цветет в июле, высота растения – 80–90 см.

Санрей – цветки шарлахово-розовые, соцветие округлоконической формы, цветет в июле, высота растения – 90-110 см.

Гроза – цветки сине-фиолетовые, соцветие округлой формы, цветет в конце июня – июле, высота растения – 130 см.

Князь Игорь – цветки пурпурно-фиолетовые, соцветие округлой формы, цветет в июле – августе, высота растения – 60–80 см.

Святогор – цветки ярко-красные, соцветие плоскоовальной формы, цветет в июле, высота растения – 60–70 см.

Вдохновение – цветки ярко-розовые с красным глазком, соцветие плоско-овальной формы, цветет в июле – августе, высота растения – 90 см.

Арктика – цветки белые, соцветие округло-конической формы, цветет в июле, высота растения – 90 см.

Еленка – цветки бледно-розовые с белым глазком, соцветие округлой формы, цветет в июле – августе, высота растения – 70–90 см.

Луковичные и клубнелуковичные растения

Гиацинт

Гиацинт всегда славился своим тонким и удивительно стойким необыкновенным ароматом. Прославили гиацинт и стали законодателями в разведении этого цветка голландцы. Голландским цветоводам принадлежит большинство выведенных гибридов гиацинта.

Гиацинт луковичное растение, пригодное для выращивания в саду и выгонки в комнатных условиях. Цветки размещаются на коротких цветоножках, очень ароматные, окрашенные в белый, желтый, розовый, лиловый, малиновый, красный, сиреневый, голубой и синий цвета. Характерно, что, распускаясь, соцветия приобретают кудрявый вид. Луковица гиацинта очень крупная, 5–6 см в диаметре.

По срокам цветения гиацинты могут быть ранние, средние и поздние. Разница в сроках цветения составляет не более 10 дней. Гиацинты очень отзывчивы на тепло. Начало их цветения в средней полосе приходится на конец апреля – начало мая, практически совпадая по срокам с цветением ранних сортов тюльпанов. Первыми зацветают синие сорта, затем розовые, белые, красные, сиреневые, а позже всех – желтые и оранжевые. Цветение длится 7-12 дней, но у отдельных сортов растягивается до 15–25 дней при температуре 12–18 °C.

Гиацинты более требовательны к почве, теплу и влаге, чем другие луковичные растения. Почвы под подсадку луковиц должны быть глубоко перекопаны (35–40 см), легкие, нейтральные, богатые органическим веществом. Кислые почвы необходимо известковать, используя мел, известь или доломитовую муку.

Место для посадки гиацинтов нужно выбрать солнечное, теплое, безветренное. В летний период начинают готовить землю под осеннюю посадку. Проводят глубокую перекопку, затем разбрасывают удобрения, из органических удобрений добавляют на 1 м2 по 1,5–2 ведра перегноя или компоста, из минеральных удобрений – по 2–3 ст. ложки суперфосфата и по 1 ст. ложке сульфата калия, «Интермага» для цветов и декоративных растений, 1–2 стакана древесной золы. Неплохо добавить 300–500 г органического раскислителя. Затем железными граблями вдоль и поперек разравнивают на глубину 8-10 см до посадки луковиц, закрывают черной полиэтиленовой пленкой во избежание прорастания сорняков.