Справочник умелого цветовода - Октябрина Ганичкина 6 стр.

Гвоздика часто от большой сырости заболевает прикорневыми гнилями, от чего отваливаются листовые розетки и растение погибает.

Когда растения достигают высоты 10 см, обрабатывают растворами новейших препараторв «Абика-пик», «Алирин-Б», «Гамаир».

Турецкая гвоздика Смесь окрасок – окраска цветков разнообразная, растение холодо– и морозостойкое, предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Почвы плодородные не кислые. К концу осени образуется розетка прикорневых листьев, на следующий год растения цветут обильно. Высота растений 40–60 см. Цветет июнь, июль.

Сорта турецкой гвоздики: Хайматланд – цветки темнокрасные с белым глазком, соцветия очень крупные, высота растения – 45 см, цветение в мае – июне. Лахскенигин – цветки лососево-розовые, соцветия крупные, высота растения – 45 см, цветение в мае – июне. Шнеебаль – цветки белоснежные, махровые, соцветия крупные, высота растения – 40 см, цветение в июне – июле.

Маргаритка

Маргаритка появилась очень давно, о ней существует много прекрасных легенд. Садоводы маргаритку считают добрым и любимым цветком.

Это многолетнее холодостойкое растение, но в культуре выращивают как двулетнее. В год посева развивается розетка листьев, на следующий год начинается ранневесеннее цветение.

Маргаритка представляет собой растение высотой 15–20 см с ярко-зеленой розеткой листьев, с мелкими немахровыми и махровыми соцветиями. В результате длительного выращивания получено много сортов, отличающихся размерами соцветий, окраской и махровостью. Окраска – белая, желтая, розовая, красная.

Без маргариток не обходится, пожалуй, ни один сад. Их высаживают на газонах, клумбах, вдоль дорожек, между плитками террас, на переднем плане клумб и рабаток. Из маргариток создают куртины, одноцветные или пестрые на фоне газона, а также используют как окантовочное и почвопокровное растение.

Маргаритки лучше растут на солнечных участках, хотя переносят легкую полутень. Почвы предпочитают суглинистые, рыхлые, умеренно богатые перегноем. В сухую погоду необходимо поливать, иначе соцветия мельчают, теряют махровость и цветение прекращается.

Размножаются маргаритки семенами и делением кустов. Посев производят в конце июня. Всходы появляются через 10–12 дней. За летне-осенний период вырастает розетка листьев и уходит под зиму. Цветет маргаритка обильно с середины апреля по июль, при хорошем уходе и теплой погоде возможно повторное цветение осенью. Маргаритки дают обильный ежегодный самосев, поэтому появляются молодые растения, которые опять на следующий год радуют нас своим цветением.

Для сохранения красивых махровых растений их следует размножать делением кустов. На второй год в августе кусты выкапывают и делят на отдельные розетки с корешками. Из одного растения можно получить 10–12 новых розеток. При этом она хорошо переносит пересадку даже в цветущем состоянии, сажают ее с расстояниями 15–20 см.

Маргаритки, высаженные на тяжелых землях, весной часто страдают от выпирания. То есть поднимаются на корнях над землей, поэтому перед посевом или посадкой в почву необходимо добавить по 4–5 кг перегноя и хорошего компоста, а также крупнозернистого песка. Выпирание кустов также может происходить при резко меняющейся температуре – до минусовой ночью и положительной днем, оно особенно опасно при отсутствии снежного покрова. Во избежание этого явления посадки надо замульчировать с осени торфом, перегноем, опилками и другими материалами слоем в 8 см. Если весной заметили, что выпирание произошло, растения следует пересадить на новое место на обычную глубину.

Крупноцветковые маргаритки также нуждаются в укрытии на зиму, их также мульчируют поздно осенью.

В мае в начале цветения растения подкармливают: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки нитрофоски и «Гумата калия» универсального, под каждый куст выливают 1 л раствора.

Маргаритки слабо поражаются заболеваниями, но иногда бывает серая гниль на листьях, бутонах и соцветиях, а также мучнистая роса и ржавчина. Кроме грибных болезней, маргаритки повреждаются гусеницами совок и слизнями.

После цветения растения болезней или при появлении мучнистой росы обрабатывают растворами новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Гамаир» (согласно инструкции). При появлении слизней раскладывают препарат метальдегид (30 г на 10 м2).

Роза гигантеа – с очень крупными розовыми махровыми цветками, цветет обильно в мае, июне.

Шнеебель – с большими снежно-белыми цветками, одновременно цветет до 20 соцветий. Цветет в мае, июне.

Этна – с темно-красными, сросшимися в трубочку язычковыми цветками и ярко-желтой серединкой, одновременно цветет до 25 соцветий центральным диском.

Снежок – с чисто белыми махровыми цветками с ранним сроком цветения. Одновременно цветет до 30 соцветий, каждое соцветие имеет диаметр 4–5 см.

Маргаритка Помпонная – это популярный сорт миниатюрных маргариток. В кусте возможно до 40 соцветий диаметром по 2,5 см. Интересна эта маргаритка тем, что у нее соцветие с перьевидными лепестками. А цветет она с апреля по июль включительно.

Наперстянка

Своим названием это растение обязано пониклым цветком округлой формы, напоминающим наперсток. Растение нетрудно вырастить. Садоводы этот цветок очень любят за большую декоративность всего растения. В цветоводстве чаще выращивают как двулетник.

Наперстянка очень декоративна, ее соцветия состоят из множества цветков колокольчато-трубчатой формы длиной 3–4 см белой, розовой, лиловой, красной и кремовой окраски с темными пятнышками на внутренней стороне венчика. Листья наперстянки развиваются в первый год в виде прикорневой розетки, они крупные светло-зеленого цвета. При срезке отцветших соцветий образует новые цветочные стрелки.

У сортовых наперстянок длина соцветия доходит до 40–60 см, а высота растений – от 60 до 150 см. Цветет с июня по август.

Наперстянку сажают в разреженной тени молодых деревьев, на фоне высоких кустарников, на заднем плане сборных цветников, в одиночных и групповых посадках. В срезке стоит до 10 дней.

Наперстянка – холодостойкое, засухоустойчивое и светолюбивое растение, переносит небольшое затенение. К почвам нетребовательна. Предпочитает постоянно умеренно влажные, прогреваемые участки с суглинистой рыхлой нейтральной почвой, богатой питательными веществами.

Для продолжительного и обильного цветения следует хорошо подготовить почву: перекопать на глубину 25–30 см, затем внести на 1 м2 по 3–5 кг навозного перегноя или компоста, из минеральных удобрений добавить 2 ст. ложки нитрофоски и 2 стакана древесной золы. Затем граблями удобрение заделать на глубину 7–8 см, разровнять, немного утрамбовать, полить и можно приступать к посеву или посадке. Посев производить в мае в открытый грунт или в марте на рассаду.

Размножают наперстянку семенами. Семена очень мелкие, поэтому их не заделывают глубоко, а слегка присыпают песком, затем накрывают укрывным материалом, по нему осторожно всходы поливают. На зиму посадки укрывают листьями или ветками. В год посева образуется прикорневая розетка широких светло-зеленых листьев. На второй год вырастают прямостоячие крепкие стебли высотой 60-150 см. Каждый стебель в верхней части несет колосовидное соцветие. Растение отцветает и отмирает. Цветение наступает в июне.

Поражается настоящей и ложной мучнистой росой, белой и серой гнилями, пятнистостью листьев, повреждается несколькими видами тли.

Против болезней: на 10 л воды разводят «Топаз» 4 мл, против тли обрабатывают препаратом «Имидор» для цветочных культур: 1–3 мл на 10 л воды, расход раствора – 1 л на 10 м2.

Различают разновидности наперстянки: глоксиние-цветковая с цветками колокольчатой формы, напоминающими цветки глоксинии; пятнистая с красивыми пятнами на венчике цветка в виде точек; дигиталис – цветки крупные, собраны в длинные кистевидные соцветия, желтой, бордовой, розовой окраски с пятнами внутри цветка.

Незабудка голубая

Для многих садоводов этот голубой цветок – неотъемлемая примета весны, и действительно, голубая незабудка – это майская королева, с запахом луговины, лесов, деревни. Ее многочисленные голубые цветки являются необыкновенным украшением любого участка сада.

Незабудка широко распространена в России. Каждый год в самом начале лета появляются голубые полянки этих цветов на опушках, лугах, в низинах и у ручьев. Но садоводы в основном выращивают гибридные сорта незабудок.

В саду незабудка растет два года, так как на третий год стебли сильно вытягиваются, а цветы мельчают.

Растения вырастают высотой от 20 до 35 см. Листья мелкие, заостренные. Многочисленные цветки голубые и синие, реже розовые и белые.

Особенно впечатляют незабудки в групповых посадках, подобранные по цветам: такая синева, такая голубизна, что глаз не оторвешь, поэтому их выращивают во всевозможных цветниках, лужайками у мини-водоемов и ручьев, а также в тенистых влажных уголках сада. Эти нежные чудные цветы сочетаются с раноцветущими маргаритками, тюльпанами, нарциссами, анютиными глазками и др.

Лучше всего незабудки растут в полутенистых местах, но если их держать во влажном рыхлом состоянии, они прекрасно растут и на открытых местах, на перегнойных, легких почвах. Она должна быть всегда умеренно влажной, но не замокающей, чтобы переувлажнение не вызывало загнивание растений или чрезмерное вытягивание стеблей. Поэтому почвы должны быть хорошо продуваемы.

К поливу незабудка относится положительно. Надо помнить, что при пересыхании цветки быстро отцветают. При поливе во время цветения струю направляют ниже растения.

Размножают незабудку семенами, посев в открытый грунт в июле. Перед посевом после перекопки в почву добавляют перегной, торф (до 5 кг/1 м2), а также 1 ст. ложку нитрофоски. Вторично все перекапывают на небольшую глубину (10–12 см), ровняют. Поливают бороздки раствором «Гумата калия» для садовых цветов (1 ч. ложка на 10 л воды), затем сеют семена, заделывают их речным песком, осторожно утрамбовывают и сверху накрывают укрывным материалом до всходов. Всходы появляются через 14–15 дней. Затем материал снимают. Осенью незабудку мульчируют торфом во избежание вымерзания, весною растения высаживают на постоянное место по схеме 15х15 см по несколько растений в лунку. При такой посадке они образуют настоящий плотный ковер из листьев, а затем – из голубых, небесного цвета цветков. Через 15 дней после посадки незабудке проводят подкормку легкую перед цветением: в 10 л воды разводят по 1 ч. ложке минерального удобрения «Гумат калия» универсальный и органического удобрения «Интермаг» для цветов и декоративных культур, расходуя по 5 л на 1 м2.

Незабудку подкармливают органическими и минеральными удобрениями: на 10 л воды растворяют по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и нитрофоски, расходуя по 2 л на 1 м2 (подкормку делают в начале мая). Можно эту подкормку повторить один раз осенью и весной подсыпать к растениям смесь компоста и торфа слоем 3–5 см.

Поражается незабудка серой и корневой гнилями, настоящей и ложной мучнистой росой; повреждается несколькими видами тли, крестоцветными блошками, совками и слизнями.

Во избежание корневых гнилей, против мучнистой росы и тли растение опрыскивают через 10 дней после всходов растворами новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Гамаир» (согласно инструкции).

Незабудка Садовая в течение весны и лета в цветущем состоянии. Цветки ярко-голубые с маленькой желтой серединкой. А также распространенные сорта: Блауер Корб (цветки темно-голубые), Блаус Кугель (светло-синие), Блю Бед (небесно-голубые до синего), Виктория синяя (ярко-синие), Виктория розовая (чисто розовые), Индиго компакта (голубые), Карамингенигин (карминно-розовые), Мессидор (темно-синие).

Многолетние цветочные культуры (корневищные и корнеклубневые растения)

Георгин

Когда-то георгин считали съедобным овощем, но после выведения первых махровых крупноцветковых сортов интерес со съедобных клубней быстро переключился на цветы, и стали их выращивать постоянно. Появились новые сорта необыкновенных красивых расцветок и разной формой цветка.

Так как георгины – растения теплолюбивые и повреждаются первыми же незначительными заморозками, их нельзя высаживать на пониженных участках. Место для высадки должно быть ровным или возвышенным, защищенным от ветров, потому что легко ломаются их стебли. Почвы требуют высокого содержания гумуса и хорошей влагопроницаемости. Тяжелые и песчаные почвы непригодны для георгинов.

Подготовку участка начинают с осени. Под глубокую (30–35 см) перекопку вносят до 10–15 кг/1 м2 перепревшего навоза, также из минеральных удобрений вносят по 1 ст. ложке сульфата калия и суперфосфата. Весной (в мае) за 2–3 недели до высадки георгинов участок вновь перекапывают на глубину 20–25 см, под перекопку вносят 2–3 ст. ложки древесной золы, 1 ст. ложку удобрения «Гумат калия» универсальный и мочевины на 1 м2.

В средней полосе подрощенные и черенкованные георгины, а также клубни высаживают в открытый грунт с 5-10 июня, после того как минует опасность поздних весенних заморозков.

При посадке небольшого количества растений их высаживают в посадочные ямы глубиной 40 см и такого же диаметра. В каждую яму вносят по 1/3-1/2 ведра перегноя или компоста, 2 ст. ложки древесной золы и 1 ст. ложку нитрофоски. Хорошо перемешивают с вынутой из ямы почвой. Почвенную смесь в ямке проливают водой. При посадке корневую шейку заглубляют на 5–6 см. Это способствует лучшему развитию корневой системы, сверху высаженные растения присыпают сухой землей.

Перед посадкой высокорослых сортов георгинов в центре ямы вбивают кол, к которому сразу же подвязывают стебель высаживаемого растения. Не рекомендуется вбивать колья после посадки – слишком велика вероятность повреждения корнеклубней. Растения подвязывают мягким шпагатом (лучше полиэтиленовым) свободной петлей так, чтобы при утолщении стебля шпагат не врезался в него.

Для получения красивого сильного растения с хорошими соцветиями кусты георгинов необходимо формировать. Для этого в период роста периодически удаляют отрастающие от корневой шейки побеги. Регулярно выламывают появляющиеся пасынки, т. е. боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев. Пасынки удаляют как можно раньше, если их удалять не будете, то куст георгина весь обрастет этими пасынками, задерживая цветение и снижая качество соцветий.

На растении оставляют лишь боковые побеги, развивающиеся из 1–2 верхних пар листьев. Для получения большего числа соцветий главный побег прищипывают над 4-й парой листьев. Такая операция приводит к удлинению и упрочению цветоноса, увеличению размера соцветия. Не забывайте во время цветения удалять отцветшие цветки, так как задерживается развитие других бутонов и портится внешний вид кустов. Во второй половине лета на стебле на высоте до 30 см от земли удаляют нижние листья.

В конце августа растения окучивают на высоту 10–15 см, это исключает возможность подмерзания клубней, корневой шейки и нижней части стебля осенью. Если есть возможность, растения окучивают и в июле. Раннее окучивание имеет еще другую цель – улучшает условия клубнеобразования и увеличивает устойчивость побега к выламыванию. Рыхление почвы и прополки ведут как обычно. Георгины очень отзывчивы на подкормки.

Первую подкормку производят через 12–15 дней после посадки на постоянное место. В 10 л воды разбавляют 1 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л птичьего помета с добавлением 1 ст. ложки мочевины, расходуют 1–2 л на куст.

Вторую подкормку проводят через 10–12 дней после первой подкормки: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки мочевины и 1 ст. ложку «Гумата калия» универсального, расходуют по 2–3 л на 1 куст.

Третью подкормку проводят в период бутонизации (в этот период азотными удобрениями не подкармливают): на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке сульфата калия, суперфосфата и «Гумата калия» для садовых цветов. Расход раствора 3 л на куст.

Четвертую подкормку проводят в середине августа: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски и 1 ст. ложку суперфосфата. Подкармливают по 2–3 л под куст. Во время появления бутонов растения опрыскивают раствором стимуляторов роста «Корневин» (1 г на 1 стакан теплой воды) и «Эмистим» (согласно инструкции). Обработку проводят 2–3 раза с интервалами 6–7 дней.

Число подкормок и дозы удобрения меняют в зависимости от плодородности почвы, погодных условий и мощности растений.

К выкопке клубней приступают сразу же после отмирания листьев от первых осенних заморозков. При затягивании с выкопкой клубней лежкость в период зимнего хранения ухудшается. Выкапывают клубни вручную, предварительно обрезав стебель, во избежание его выламывания. При извлечении гнезда клубней из земли при дальнейшей его обработке нельзя поднимать гнездо за стебель – в это время сочные клубни очень легко отламываются от корневой шейки и все гнездо может прийти в негодность. Выкопанные клубни тут же отмывают или очищают от налипшей почвы.