2) наличие вытяжной вентиляции;
3) обработку лицевой поверхности гипсокартона гидроизоляционными составами, водостойкими грунтовками;
4) отделку красками или керамической плиткой.
Перед выполнением отделочных работ следует произвести весь цикл гидроизоляционных операций. Начинать следует с удаления всего того, что подлежит замене, полного демонтажа всех имеющихся стенок, перегородок, а также старых водопроводных и канализационных труб, электропроводки. Убирают строительный мусор, зачищают и подготавливают поверхности.
После этого производят разметку и установку направляющих и стоечных профилей с шириной полки не менее 50 мм и с шагом стоек 600 мм. Один из важных моментов заключается в том, что тяжелое сантехническое оборудование нуждается в особом креплении, поэтому на стадии подготовки и сборки каркаса к вертикальным стоечным профилям следует смонтировать закладные элементы (металлические планки).
В зоне крепления сантехнического оборудования рекомендуется устанавливать стойки с шагом 400 или 300 мм либо монтировать стойки, спаренные в двутавр, скрепленные шурупами-саморезами по всей длине с шагом 300 мм. В отдельных случаях устанавливают несущие стальные конструкции оригинального изготовления с антикоррозийным покрытием.
К монтажу сантехнического оснащения можно приступать сразу же после того, как будет закончен монтаж каркаса и обшивки одной стороны стенной перегородки. Трубы диаметром 1/2 и 3/4 дюйма прокладывают горизонтально через отверстия в стоечных профилях. С целью снижения вибрации и шума в местах соприкосновения труб с элементами каркаса и перегородками следует использовать резиновые или войлочные прокладки.
Трубы большего сечения размещают в полости перегородок с двойным каркасом, причем расстояние между рядами профилей может быть любым – в зависимости от диаметра труб, тем не менее для увеличения жесткости между рядами профилей следует установить поперечные связи, для чего можно использовать обрезки гипсокартона или профилей.
Для заполнения полости конструкции тепло– и звукоизоляционным материалом обычно используют мягкую изоляцию из стекловолокна в плитах или рулонах типа Isover. При этом между трубой и гипсокартонными листами обязательно должен быть слой изолятора. Холодные трубы надо обернуть кожухом, изготовленным из материала, блокирующего конденсат.
Для обеспечения изоляции стыка гипсокартонной облицовки с полом между полом и гипсокартонной обшивкой оставляют зазор 10 мм. А затем стены, потолок и пол грунтуют составом для впитывающих поверхностей типа «Бетоконтакт». Следующая операция – нанесение гидроизоляционного слоя по ровной поверхности пола специальным гидроизолирующим раствором (например, битумной эмульсией «Флехендихт»), который наносят тонким слоем на пол подобно шпатлевке, с корытообразным захватом примыкающих стен на 100–150 мм.
Поскольку шпатлевка, остающаяся на шпателе, пересыхает, в процессе работы следует держать шпатель чистым, периодически соскабливая с него шпатлевочную массу о край ванночки.
Для уплотнения стыка между стеной и полом применяют уплотнительную ленту, которая сразу вдавливается в слой нанесенной гидроизоляции; дополнительно края ткани необходимо с помощью кисти или лопатки обильно смазать гидроизоляционной массой.
Места вывода труб (которые, кстати, должны быть больше диаметра труб на 10 мм) для уплотнения также обильно покрывают слоем гидроизоляционной массы. Затем на концы труб надевают стенные уплотнители. Края уплотнителей следует вдавить в гидроизоляционную массу, а затем обильно смазать этим же составом. С помощью зубчатого шпателя наносят гидроизоляционную массу на поверхности стен и потолка, при этом ее для надежности уплотнения прокатывают валиком. Все углы помещения, а также стыки стен с потолком также уплотняют лентой.
После просушки первого слоя уплотнения в течение 12 часов (в зависимости от температуры окружающей среды) наносят второй слой. По истечении высыхания последнего слоя следует приступать к укладке керамической облицовки с применением тонкослойного эластичного клея-мастики типа «Бетонит Фикс», «Юнис Плюс», «Атлас Плюс», «Кнауф Флексклебер» и др.
Чтобы правильно установить ванну в помещении с гипсокартонными стенами, самое главное – обеспечить надежную гидроизоляцию между краем ванны и первым слоем гипсокартонных плит при помощи изолирующей ленты. Для этого монтируют первый слой гипсокартона, затем делают разметкуа на втором слое под ванну, вырезают фрагмент плиты, которая затем крепится на стену. При этом между вторым слоем облицовки и верхним краем ванны оставляют зазор 10 мм, который затем заполняют герметиком.
Шпатлевание крепежа
Вид стен, облицованных гипсокартонными листами, может испортить плохо заделанный крепеж. Их шпатлевание продиктовано не только эстетическим требованиями. Это важный этап всей технологии работы с гипсокартонными листами. Перед тем как приступить непосредственно к шпатлеванию, следует еще раз внимательно осмотреть поверхность облицовки на предмет наличия не до конца вкрученных шурупов-саморезов и других дефектов. Помимо визуального контроля можно воспользоваться инструментом: аккуратно провести шпателем по местам расположения шурупов. Инструмент идет плавно, без зацепов, – значит, все в порядке. Обнаружив выступающую головку метиза, подтягивают его (лучше вручную, а не электрошуруповертом – чтобы случайно не «перекрутить» или не взлохматить поверхность).
Другой вид дефекта – слишком глубоко посаженный шуруп, порвавший и растрепавший картон. Такой элемент следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего, а его отверстие загрунтовать и заделать в процессе шпатлевания.
При обследовании всей поверхности обращают внимание на наличие на ней вмятин от ударов, глубоких царапин и т. д. При обнаружении подобных дефектов их также устраняют.
Если они мелкие, их необходимо после дополнительной грунтовки заделать, используя гипсовые шпатлевки. Если же вмятина или царапина глубокие, заделку подобных дефектов следует производить в несколько приемов до тех пор, пока слой шпатлевки не сравняется с уровнем листа гипсокартона. Наносить следующий слой необходимо только после полного затвердевания (высыхания) предыдущего.
Заделка гнездовых отверстий на местах вкрученных в гипсокартон шурупов-саморезов гораздо проще, чем заделка стыков плит. Тем не менее шпатлевку шурупов также следует производить в три слоя (рис. 11).
Приступая к работе, готовят шпатлевочный раствор и 150-миллиметровый шпатель. Шпатель берут в руку так, чтобы указательный палец приходился на его центр. Это позволит легче манипулировать с инструментом. На лезвие шпателя накладывают немного шпатлевочной смеси и начинают движение снизу вверх по линии шурупов, придавливая его с таким расчетом, чтобы поверхность покрывалась тонким слоем шпатлевки.
Рис. 14. Наложение армировочной ленты
Слегка придерживая армировочную ленту руками, ее помещают на шпатлевку, покрывающую шов, при этом стараются, чтобы ее середина приходилась на линию шва (рис. 14). Смачивают шпатель в воде и плотно вдавливают ленту в слой шпатлевки. Придерживая ленту за один конец, проводят шпателем к противоположному.
Шпатель нужно держать под углом примерно 45°, причем шпатлевка должна выдавливаться в стороны. После несколько таких движений нужно собрать выдавленные излишки на шпатель и счистить их о край ванночки. После чего следует снова увлажнить шпатель и, ведя его вдоль ленты, прижать обработанный участок ленты.
После полного высыхания шпатлевки (не менее 24 часов) необходимо зачистить обработанные поверхности широким шпателем, прижимая его двумя руками, чтобы создать соответствующее усилие. При этом удаляются все крошки, капельки, наплывы – одним словом, все то, что может помешать при дальнейшем выравнивании.
На армировочную ленту первый слой шпатлевки наносят так, чтобы образовалась полоса шириной примерно 150 мм – в этом случае он полностью покроет предыдущий слой, уложенный под ленту.
Широким шпателем (250 мм), держа его перпендикулярно к поверхности, с нажимом проводят по линии шва, разравнивая шпатлевку, после чего шпатлевку нужно загладить, стараясь при этом делать как можно меньше движений шпателем.
Положив накрывочный слой, ему дают высохнуть в течение 18–24 часов, после чего проходят широким шпателем по обработанным поверхностям, удаляя все неровности и шероховатости.
Переходя к нанесению второго и всех последующих слоев, следует взять мелкозернистые финишные шпатлевки в виде пасты, уже готовые к применению. Шпатлевку наносят на поверхность полосой примерно 200 мм в ширину и разглаживают широким шпателем, при этом инструмент ведут по линии шва и придавливают его к поверхности. Далее шпатлевка должна сохнуть 12 часов, после чего следует еще раз пройтись по поверхности, удаляя неровности и шероховатости.
Чтобы высыхание и уменьшение объема, не повлияло на качество отделочных работ, необходимо произвести еще одно шпатлевание. Шпатлевку наносят полосой примерно 250 мм (тонким слоем) на просушенную поверхность, после чего 250-миллиметровым шпателем, придавливая инструмент, по линии шва, шпатлевку разглаживают. После этого шпатлевке оставляют для высыхания на 8 часов. Еще раз производят зачистку швов широким шпателем и удаляют пыль пылесосом.
Чтобы проконтролировать проделанную работу, берут лампу-переноску, приближают ее к стене или потолку и рассматривают поверхность. Обнаруженные дефекты нужно обработать небольшим количеством шпатлевки: ее надо тщательно разровнять, сильно прижимая шпателем. Можно использовать как 100-миллиметровый, так и более широкий инструмент.
Для шлифовки используют специальные терки со шлифовальными сетками, а для защиты организма стоит заранее позаботиться о респираторе, защитной марлевой повязке и специальных очках (широкий выбор их вы найдете в торговле).
После шлифования швов и удаления пыли (можно воспользоваться пылесосом или слегка влажными мягкими губками) снова контролируют готовую поверхность лампой-переноской и при необходимости проводят дополнительное тонкое шпатлевание «слабых» мест тонким слоем шпатлевки. Шпателем нужно действовать как и прежде – с нажимом ведя инструмент вдоль шва.
Заключительный аккорд после завершения шлифовки – грунтовка поверхности гипсокартона тонким слоем латексной грунтовки. Далее все зависит от того, чем будут отделывать стены или потолки. Обои можно клеить сразу. Допускаются отклонения от идеальной схемы в случае нанесения объемного покрытия («рустик», «жидкие обои», декоративная объемная штукатурка). Однако если нужно добиться качественной окраски, всю поверхность необходимо покрыть тонким слоем финишной шпатлевки.
Как отделать стены гипсокартоном
Облицовка внутренних стен в помещениях гипсокартонными листами имеет целый ряд несомненных достоинств. Прежде всего этот вид отделки избавляет от необходимости осуществлять такой вид строительных работ, как оштукатуривание поверхностей, что избавляет от «мокрого», грязного и трудоемкого процесса. Не менее важно, что благодаря облицовке в помещении уменьшается влажность, усиливаются противопожарная защита и теплоизоляция. Наконец, это позволяет решать различные дизайнерские задачи.
Чтобы работа шла быстро, надо заранее заготовить необходимое количество обрезанных на соответствующую длину гипсокартонных листов. Прирезку осуществляют, учитывая, что во время отвердения клея необходимы зазоры для вентиляции: между гипсокартонным листом и полом – 10 мм, между гипсокартонным листом и потолком – 5 мм. Требуется позаботиться о подкладках из дерева или гипсокартона для обеспечения зазора между полом и ГКЛ. Впоследствии их закрывают плинтусом, швы в местах примыкания гипсокартонных листов к потолку шпатлюют после окончания работ по устройству сухой штукатурки.
В недавнем прошлом гипсокартонные листы монтировались на каркасе из деревянных брусков или на каркасе из металлических уголков. У обоих вариантов имелись свои недостатки: деревянный каркас подвержен как гниению, так и разбуханию или, наоборот, усушке в условиях повышенной или пониженной влажности, а каркас из металлических уголков представляет собой трудоемкую в исполнении и зачастую весьма тяжелую конструкцию. Тем не менее рассмотрим все варианты.
Перед установкой гипсокартона следует выполнить монтаж скрытой проводки. После облицовки в ГКЛ нужно вырезать отверстия под розетки, выключатели и распределительные коробки, которые должны выступать над поверхностью листа приблизительно на 2 мм.
По деревянному каркасу
Облицовка стен гипсокартоном по деревянному каркасу (рис. 15) до сих пор широко применяется. В этом случае нужно, предварительно разметив, высверлить в основной стене (перекрытии и т. д.) соответствующее количество отверстий под дюбели с максимальным шагом не более 50 мм и прикрепить к основанию при помощи дюбелей и шурупов деревянные рейки с сечением не менее 50 ? 30 мм.