При всех перечисленных достоинствах у крыши из рулонных материалов имеется один, но весьма существенный недостаток: вспыхивает она как свечка!
Пол и потолок
Если баня бревенчатая, черный пол в ней лучше всего делать из обструганных досок. Преимущества такого настила – упругость и бесшумность.
Доски настилаются сердцевиной вверх на лаги, которые укладываются через каждые полметра по балкам нижнего венца сруба. Прибивается только каждая из пяти-шести досок; окончательная прибивка производится спустя год, когда закончится усушка дерева. Все элементы пола покрываются антисептиком.
Даже при соблюдении технологии работ с деревом пол из него может растрескаться и образовать щели, поэтому иногда пол укладывают по грунту. На песчаную подсыпку кладут армированную стяжку, на нее – утеплитель (например, пенопласт), далее – по аналогии с деревянным полом.
При любой технологии устройства пола в нем необходим водоотвод. Поверхность пола должна иметь уклон в середине или с одной стороны. В этом месте устанавливают решетку, а под ней делают углубление для сточных вод, которые оттуда отводятся в отстойник или канализационную сеть. Сначала сооружается отстойник, а уж затем настилается пол.
Пол в парильне и моечной начинают делать после устройства фундамента для печи.
Белый пол может быть как деревянным, так и из другого материала, например из кафельной плитки или бетона. Выбор в пользу кафеля можно сделать только потому, что деревянный пол в бане нельзя покрывать краской и водоотталкивающими веществами. Это значит, что он постоянно будет подвергаться воздействию воды и может покрыться плесенью.
Если же используется кафель с противоскользящим покрытием, предназначенный именно для пола, то с ним проблем обычно не возникает: он хорошо держит тепло, легко моется и быстро сохнет.
Еще один материал, пригодный для устройства пола в бане, – бетон. Особенно удобен бетонный пол в моечной и парильне, только нужно настелить на него деревянные решетки.
Пол в предбаннике желательно хорошо утеплить.
Утепления требует и потолок. Обычно в качестве утеплителя применяется минеральная вата.
Внутренняя отделка
Внутреннюю обшивку помещений бани принято выполнять из древесины, причем выбор породы – дело весьма индивидуальное (рис. 4.30). Наиболее востребованна всегда была осина, но вопрос о ее преимуществах довольно спорный. Осину приходится тщательно отбирать, так как идеально ровные стволы у этой породы деревьев практически не встречаются, да и сушится осина долго.
Лучше всего для отделки бани подходят лиственница и сосна. Смешивать в одной постройке древесину лиственных и хвойных пород не стоит – выбирайте что-либо одно. Если позволяют финансовые возможности, можете обратить внимание на африканское дерево абаши или дуб. Главное – поверхность древесины должна быть гладкой, в ином случае неприятности в виде заноз гарантированы. Не используйте в интерьере парной смолистое дерево и металлические предметы – опять же ради собственного комфорта. Внутренняя дверная ручка тоже должна быть деревянной.
Рис. 4.32. Печь-каменка для сауны: 1 – заслонка; 2 – дверца для загрузки камней; 3 – канал для поступления воздуха; 4 – жарочный настил; 5 – зольник; 6 – дымоход
Обшие правила установки сауны
Проще всего монтировать сауну в отдельном помещении. Если же конструкция будет занимать лишь часть помещения, необходимо, чтобы одна из стен была несущей. Если какая-нибудь стена сауны окажется наружной, то потребуется установка вентиляции, так как большая разница внутренней и наружной температур спровоцирует возникновение конденсата. Вентиляция делается в виде решетки размером около 60?60 мм, установленной на брусках или дощечках, которые прибиваются к стене.
Работы по установке сауны проводятся в определенной последовательности. Сначала сооружается каркас, затем прокладывается электропроводка, выполняются теплоизоляция, обшивка внутренних поверхностей, монтаж лавок и электрооборудования, в конце устанавливается фурнитура.
О теплоизоляции в сауне стоит сказать отдельно, поскольку от качества выполнения этой работы зависит, собственно, качество всей конструкции. Итак, термоизоляция в сауне делается трехслойной. Для внешнего слоя можно использовать рулонный пергамин. Технология его укладки следующая: рулон прикладывают к стене, проделывают в нем несколько отверстий и вставляют в них пробки из дерева. После этого рулон раскатывают по поверхности внахлест (около 15 см), двигаясь сверху вниз. Распределенный материал фиксируют гвоздями, забивая их в деревянные пробки. Затем на пергамин мелом наносят горизонтальные линии:
¦ первую – на расстоянии 5 см от пола;
¦ вторую – на расстоянии 50 см от пола;
¦ третью – на расстоянии 1 м от пола;
¦ четвертую – на равном расстоянии от третьей и пятой;
¦ пятую – на расстоянии 4 см от потолка.
По меловым отметкам в теплоизоляционном материале проделывают крепежные отверстия на расстоянии 40-50 см друг от друга. Затем в них забивают дюбели или деревянные пробки, прикрепляя каркас.
Кроме пергамина, в качестве теплоизоляционного материала можно использовать огнеупорную базальтовую минеральную вату, но только не пенопласт или обычную минеральную вату. Внутренняя сторона теплоизоляционного материала для паро-изоляции покрывается алюминиевой фольгой.
Обвязочные детали устанавливаются в определенной последовательности: сначала верхняя доска, затем доска на высоте 1 м от уровня пола и наконец остальные бруски в произвольном порядке. Бруски, расположенные посередине, должны быть наиболее толстыми и надежными, так как именно на них крепятся лавки. Учтите, что при устройстве сауны в помещении малого размера (например, на месте кладовой) вся обвязка монтируется на стенах.
Установка сауны в отдельном помещении достаточно большой площади имеет свои особенности и проводится в следующем порядке.
1. В намеченных углах помещения с креплением к полу устанавливаются вертикальные деревянные стойки шириной 80-100 мм и высотой на 5 см выше уровня верхней обвязки.
2. В полу проделываются два отверстия для капроновых дюбелей.
3. В торец вертикальной стойки на глубину 1-2 см вбиваются два металлических штыря или гвозди без шляпок так, чтобы они входили в ее отверстия (при установке на полу).
4. Проверяется вертикальность установки при помощи уровня (отвеса).
5. Стойки фиксируются с помощью доски: ее кладут плашмя на их верхние торцы и закрепляют. Эта соединительная доска становится частью полочных досок.
В каркасе необходимо установить крепежные элементы для нагревателя (вертикальные вставки) и вентиляции. Все пересечения элементов каркаса на свободных стенах нужно делать врезными.
Потолок и дверь
Оптимальная высота потолка сауны – около 2 м. Для большей устойчивости при обшивке вагонкой каркас потолка выполняется из широких досок, расположенных параллельно боковым стенкам сауны и друг другу на расстоянии 40-50 см. Правильность (горизонтальность) установки потолка проверяется при помощи уровня. Потолочные материалы крепятся к потолку помещения посредством термоизоляционного материала и соединяются с каркасом стен.
Дверная коробка прикрепляется к двум стойкам при помощи шурупов. Для крепления вагонки над коробкой устраивают горизонтальную перемычку.
Чтобы зрительно увеличить пространство, можно использовать для сауны стеклянную дверь.
Монтаж и установка лавок
Каркас лавок делается из деревянных брусков минимальным сечением 50?90 мм или из сдвоенных досок. Они закрепляются на стене, противоположной двери, на уровне средней (третьей) обвязки. Бруски прикрепляют горизонтально по всей ширине стены с помощью шурупов размером 100-120 мм. Шурупы вкручивают через каждые 40 см, слегка «утапливая» шляпки. Место завинчивания закрывается деревянной пробкой при помощи клея с затиранием торца пробки.
В качестве материала для лавок используются деревянные доски с минимальным сечением 30?90 мм. Укладка может быть как продольной, так и поперечной. Длина продольных досок должна соответствовать ширине сауны, длина поперечных досок – ширине настила. Настил должен легко сниматься. Наименьшая ширина настила верхней лавки – 80 см, а наименьшая ширина настила нижней лавки – 40-50 см. После укладки настила каркас лавки закрепляют при помощи поддерживающей рейки. Длинные лавки можно сделать с применением вертикальной стойки, которую тоже изготавливают из бруса или сдвоенных (например, уголком) досок.
В последнюю очередь устанавливают декоративные задвижки вентиляционных отверстий, часы, градусник, дверные ручки.
После завершения работ по устройству сауны все внутренние деревянные поверхности зачищают наждачной бумагой, а затем тщательно протирают влажной тряпкой без использования моющих средств.
Обшивка
Обшивку сауны начинают с потолка. Если он не монтировался непосредственно к потолку помещения, то его внутреннюю поверхность покрывают алюминиевой фольгой для пароизоляции.
Фольгу крепят под прямым углом к доскам каркаса внахлест на 10-15 см.
Отделку вагонкой выполняют с помощью потайных гвоздей, двигаясь по направлению от двери.
Материал для термоизоляции накладывают поверх пароизолятора (фольги) с внешней стороны потолка. В качестве утеплителя применяют огнеупорную вату различной обработки (например, базальтовую или минеральную). Поверх кладут слой пергамина. Затем производится облицовка отделочными материалами. Между утеплителем и вагонкой необходимо оставлять воздушный зазор около 10 мм.
Стены парной, смонтированные на стенах помещения, обшивают точно так же, как и потолок.
При облицовке внутренней части стены в местах выхода электропроводки сначала проделывают в доске отверстие диаметром, соответствующим диаметру металлического цилиндра для проводки, затем помещают в него металлический цилиндр и наконец фиксируют доску вагонки.
Между стенами и потолком вагонку прибивают без плинтусов «в руст», то есть так, чтобы образующиеся канавки совпали с канавками вагонки. При этом следует создать вентиляционный поток. Для этого нижнюю доску вагонки нужно не доводить до пола на 20-30 мм. Эта щель и будет создавать вентиляционный поток.
Монтаж электрооборудования
Прежде чем приступить к монтажу электрооборудования в сауне, обязательно нужно проконсультироваться со специалистом, так как любая погрешность может привести к опасным последствиям.
В первую очередь выбирается место для электронагревателя. Осветительные приборы могут размещаться в произвольных количестве и порядке. Если сауна небольшая, достаточно двух осветительных приборов мощностью 60 Вт. Самое удобное место их расположения – по обе стороны от верхней лавки. Это создаст равномерное мягкое освещение.
Провода нужно вести по внешней стороне каркаса, в самом нижнем его месте. Проводку следует тянуть через металлический цилиндр, закрепленный на элементах каркаса. Монтаж электропроводки в сауне должен осуществляться с соблюдением таких условий:
¦ отсутствие повреждений проводки в каркасе;
¦ достаточная длина свободных концов проводов для подключения осветительных приборов;
¦ параллельное соединение светильников через выключатель (фаза – от нагревателя);
¦ натяжка осветительных (силовых) кабелей к нагревателю через металлические цилиндры с окончанием в нагревательной панели.
Окончательная установка электрооборудования производится только после завершения обшивки и монтажа лавок.
1. В стену вкручиваются шурупы для нагревателя (соответственно отверстиям в панели нагревателя). Расстояние от нижней части нагревателя до пола – 15-20 см.
2. Устанавливается ограждение. В качестве материала подойдет обрезь вагонки любой формы. Деревянные элементы должны находиться на расстоянии не менее 10 см от нагревателя; расстояние над ТЭН – не менее 2 см.
3. Между ТЭН укладываются камни с максимальной плотностью.
4. На вагонке закрепляются осветительные приборы и выключатель. Металлический цилиндр обрезается (уровень линии среза должен быть меньше линии уровня вагонки).
5. Закрепляются с помощью шурупов вентиляционные задвижки, градусник (гигрометр), песочные часы и другие элементы декора.
Подготовка к эксплуатации
Первое включение готовой к эксплуатации сауны производят при температуре +50 °С. При этом дверь и задвижки открывают настежь.
¦ В первый день включения рекомендуется поддерживать в сауне температуру до +60 °С в течение 4 ч.
¦ На второй день температуру увеличивают до +90 °С, время работы остается прежним.
¦ На третий день на 3 ч устанавливают температуру +100 °С, затем ее можно довести до максимальной и поддерживать в течение 30-40 мин, подливая в каменку горячую воду.
¦ На четвертый день сауна полностью готова к постоянной работе.
Важно установить комфортную и безопасную для здоровья температуру. Так, оптимальная температура для парной – от +50 до +55 °С. В комнате для мытья должно быть прохладнее – около +40 °С. А наиболее приемлемая температура в раздевалке – около +21 °С.
Бассейн
Особенности проектирования и строительства стационарных бассейнов
Сделать на собственном участке бассейн – задача, конечно, нелегкая, но вполне осуществимая. Самой сложной конструкцией является стационарный бассейн достаточно больших размеров и глубины (рис. 4.33). Строительство такого бассейна требует много временных и материальных затрат, но водоем получается прочным и удобным. Пожалуй, с него и начнем.