Пиломатериал из массива древесины должен быть предварительно высушен с соблюдением всех правил. Если древесина будет высушена неправильно, испарение влаги в дальнейшем приведет к деформациям элементов дверной конструкции, из-за чего дверь либо покоробится, либо будет с трудом открываться, либо между полотном и коробкой образуется щель. Кроме того, древесина может потрескаться. В результате срок службы двери из неправильно подготовленной древесины составит максимум 1–2 года (в сравнении – срок службы двери из массива правильно подготовленной древесины составляет несколько десятков лет).
Пиломатериалы небольшой толщины (доски, рейки) можно высушить в естественных условиях, а вот для брусьев необходим особый режим сушки. Дело в том, что в обычных условиях влага с поверхности древесины испаряется быстрее, чем она поступает из внутренних слоев на поверхность; в результате при естественной сушке пиломатериалов большой толщины древесина может растрескаться.
Чаще всего на рынке пиломатериалов можно увидеть древесину, не высушенную в производственных условиях, поэтому сушку необходимо провести самостоятельно. Если же древесина приобретена уже высушенной (есть гарантия качества, пиломатериал упакован в герметичную пленку), этот пункт подготовки пропускают.
В производственных условиях используют атмосферную, камерную или вакуумную сушку древесины. Атмосферная сушка – сушка на открытом воздухе (в естественных условиях). Ее можно осуществить и самостоятельно: пиломатериалы укладывают под навесом на бетонное (железобетонное) основание штабелями, организовав зазоры между основанием и штабелем и между рядами пиломатериалов, и оставляют до высыхания. Накрывать древесину пленкой или другим изоляционным материалом нельзя, необходима хорошая циркуляция воздуха. Торцы пиломатериалов необходимо закрыть бумагой для защиты от ветра и других атмосферных явлений. Длительность сушки зависит от погодных условий и породы древесины. Как правило, процесс занимает несколько месяцев (для надежного результата можно оставить пиломатериалы сушиться на полгода), но при оптимальных условиях (температура воздуха +25 °C и выше, сухая погода) и не слишком влажной приобретенной древесине бывает достаточно и двух недель. Внутри штабеля можно установить вентилятор, тогда время сушки сократится в 2–3 раза, но при этом необходимо будет оградить «пункт сушки» по периметру (удобно проводить такую сушку в помещении). Камерную и вакуумную сушку используют только в производственных условиях, поскольку для этих вариантов необходимы специальные лесосушильные машины.
Для проверки влажности древесины (при покупке или в процессе сушки) используют игольчатый влагомер. Кроме этого, качество сушки определяют визуально по наличию или отсутствию характерных дефектов древесины: коробления и растрескивания. Трещины могут быть не только внешними, но и внутренними (особенно такой недостаток может проявиться в результате неправильной сушки брусков большого сечения), поэтому следует проверять на наличие трещин и торцы пиломатериалов.
Хранить высушенную древесину необходимо в герметичной упаковке. Освобождают ее от этой упаковки непосредственно перед работами по созданию.
Перед началом работы с пиломатериалами следует вторично их отсортировать (первую сортировку проводят перед приобретением). Все материалы с выявившимися за время сушки пороками или пораженные вредителями непригодны для изготовления дверей.
Если пиломатериалы поражены грибком или жуком-короедом в незначительной степени, можно обработать их смесью керосина и скипидара в пропорции 1: 1. Обработку проводят три раза с интервалом в 10–15 дней. Смесь наносят кистью на поверхность пиломатериалов. Профилактическая обработка этими веществами полезна весной и летом, когда вредители находятся близко к поверхности древесины.
Дверная коробка «полного состава» включает в себя две вертикальные стойки (притвор и петельный брус), притолоку (верхний горизонтальный брус) и порог (нижний горизонтальный брус). Притвор – вертикальный брус со стороны дверной ручки; петельный брус – вертикальная стойка со стороны петель. Если порог устанавливать не планируется, коробку называют трехсоставной. Все бруски, подготовленные для создания дверной коробки, должны иметь одинаковое сечение и ровные срезы.
Выбор пиломатериалов для изготовления дверного полотна зависит от конструкции полотна. Это могут быть доски из массива или из клееной древесины, бруски для создания рамочных полотен, рейки для заполнения щитовой конструкции и т. д.
Кроме того, понадобятся рейки для создания наличников (или готовый профилированный пиломатериал). Профилированные элементы для создания дверей можно изготовить самостоятельно с помощью станка.
Строительство короба
1. Подготовка дверного проема. Перед возведением новой дверной коробки может потребоваться демонтаж старой двери. Делать это надо аккуратно, чтобы вместе с дверной коробкой не выломать часть стены. Сначала снимают дверное полотно с петель. Затем убирают дверные обналичники, отжимая их от коробки топором или ломом. После этого приступают к демонтажу дверной коробки.
Древесина, в отличие от некоторых других строительных материалов, не терпит неточностей в обработке. Распиловку, обстругивание, резку, выборку пазов следует проводить с особой тщательностью и с учетом припусков на толщину режущей части инструмента, иначе пиломатериал может быть безвозвратно испорчен.
Бруски старой коробки перепиливают ножовкой в нескольких местах: если присутствует крепление рядом с полом, следует отступить от этого места 20 см (наверх); при отсутствии нижнего крепления от пола отступают 70 см. Затем с помощью гвоздодера или шуруповерта вынимают из коробки метизы, которыми она была закреплена в дверном проеме. Если в качестве метизов выступают гвозди, можно «отжать» брусья коробки от проема, используя гвоздодер или топор. Сначала убирают верхнюю часть одной из стоек, затем – горизонтальный верхний брусок, потом переходят к демонтажу верхней части второй стойки и нижним частям обеих стоек. Если же коробка была закреплена на анкерных болтах, вполне возможно, что ее придется выламывать по фрагментам, используя молоток, кувалду и лом. Анкера при этом останутся в стене. Их выступающие части можно срезать с помощью угловой шлифовальной машины («болгарки»), сравняв плоскость креплений с плоскостью стены.
После демонтажа старой дверной коробки новую в освободившийся проем устанавливают строго по центру, с равным удалением боковых стоек от торцов проема. Для определения центра проема потребуется рулетка, строительный уровень и отвес.
Если стена только что была возведена из монолитного железобетона, необходимо дождаться полного высыхания бетона (от 3 до 8 месяцев).
Следует также отталкиваться от того, что пол под устанавливаемой дверью полностью готов и не потребует дальнейшей отделки. Готовность пола также означает его горизонтальность. Если выравнивание пола перед установкой двери невозможно по каким-то причинам, монтаж дверной коробки будет значительно сложнее, чем в идеальных условиях, поскольку придется учитывать припуски в элементах дверной конструкции в соответствии с перепадом высот по ее краям. Горизонтальность пола проверяют строительным уровнем.
Даже если старой коробки в проеме нет, не следует торопиться с монтажом новой дверной конструкции. В первую очередь необходимо подготовить дверной проем. Сначала с помощью отвеса проверяют вертикальность стен в двух плоскостях. Если есть существенное отклонение от вертикали, в проеме натягивают шнур по строго вертикальным и горизонтальным линиям «рабочего» проема (рис. 4). Именно по этим линиям затем измеряют ширину и высоту дверного проема.
Рисунок 4. Обозначение шнуром рабочих габаритов дверного проема: 1 – абрис существующего дверного проема; 2 – натянутый шнур, обозначающий абрис рабочего проема
Проем с сильным отклонением створок от горизонтали и вертикали следует выровнять. В наиболее сложных случаях для этого может потребоваться бетонирование с армированием.
После замера ширины и высоты рабочего дверного проема следует учесть, что между поверхностью (торцом) стены и дверной коробкой должны оставаться зазоры 2—15 мм, а между дверным полотном и поверхностью пола – зазор в 2—20 мм. Если поверхность стен и пола ровная, зазоры могут быть минимальными, в другом случае обычно обеспечивают зазоры не менее 10 мм.
При наличии в конструкции двери порога оставляют зазор между полотном двери и порогом 2–3 мм.
Дверная конструкция (включая дверную коробку) по размерам должна быть меньше дверного проема, но в некоторых случаях этого достичь не удается. Иногда для установки готовой (заводского производства) коробки с готовым дверным полотном проще увеличить дверной проем, чем обрабатывать до необходимых размеров элементы дверной конструкции.
2. Создание дверной коробки. Для работ по созданию и монтажу дверного короба потребуются измерительные инструменты (карандаш, горизонтальный строительный уровень, отвес, большой угольник, рулетка, правило), отвертка, дрель, шуруповерт (или дрель с насадкой для закручивания шурупов), стамеска, молоток, ножовка, деревянный молоток (киянка), перфоратор, фреза, торцовочная пила, стусло (специальный лоток для резки пиломатериалов под углом). Из материалов, кроме брусьев и досок, необходимы метизы выбранного типа (гвозди, саморезы и т. п.), дверные петли, монтажная пена, малярный скотч, остатки пиломатериалов для создания клиньев (или специальные монтажные прокладки). Сама рама дверной коробки должна быть изготовлена из цельных или клееных брусьев толщиной не более 7 см и шириной не менее 10 см.
Для соединения брусьев между собой (если будет выбрано соединение с помощью метизов) используют саморезы или другие крепежи длиной 7–8 см. Монтажная пена должна иметь минимальное расширение, иначе работать с ней будет неудобно.
В соответствии с проведенными обмерами рабочей части дверного проема составляют чертеж или набросок дверной коробки с определением размеров верхнего горизонтального бруска и вертикальных боковых стоек. Размеры этих элементов зависят от ширины и высоты дверного проема, планируемых зазоров между коробкой и проемом, а также от способа крепления балок коробки между собой.
Бруски коробки могут быть соединены одним из трех способов: шип-паз; запил под 45°; запил под 90°. В первом способе в местах стыковки устраивают пазы и шипы. Соединения с запилами выполняют без пазов. Наиболее эстетично выглядит соединение под 45°, однако оно сложно в исполнении: срезы делают торцовочной пилой, а в месте соединения не должно быть никаких зазоров. Самый простой способ соединения брусков – запил под 90°. Запил выполняют обычной пилой, с помощью стусла.
Шиповые соединения элементов дверной коробки выполняют трех видов: концевые, срединные вертикальные и срединные горизонтальные. Концевые соединения устраивают на сквозных прямых шипах, срединные вертикальные – на сквозных прямых шипах или на деревянных дюбелях, срединные горизонтальные – на прямых шипах не сквозного типа или на деревянных дюбелях.
При соединении элементов коробки толщиной до 80 мм соединение выполняют на одном или на двух шипах; если толщина элементов составляет от 80 до 130 мм – необходимо соединение на двух или трех шипах; при толщине элементов более 130 мм их соединяют
Угловые соединения с помощью шипов или нагелей обязательно выполняют на клею. Допускается крепления гвоздями – по два гвоздя длиной не менее трех четвертей толщины скрепляемых элементов в каждый угол соединения.
Пазы выбирают на коротком (верхнем) бруске дверной коробки (соответственно на концах стоек устраивают шипы). При использовании дверной коробки заводской сборки следует проверить наличие и качество этих пазов и при необходимости их доработать.
Все элементы дверной коробки выкладывают на чистую ровную поверхность и собирают из них раму дверной коробки, используя киянку (молотком с металлическим наконечником сбивать элементы коробки нельзя, чтобы не повредить древесину). Части конструкции после соединений в пазы или с помощью нагелей дополнительно закрепляют метизами (как правило, это обычные шурупы или саморезы). Выступающие концы брусков при необходимости отпиливают. Это лучше делать именно после сборки, чтобы не допустить ошибок во время предварительного отпиливания. Конструкция должна получиться ровной и гладкой, а ее углы – прямыми. При необходимости для исправления недочетов используют рубанок и шлифовальную машину. Если угол получился не прямым, следует проверить правильность выполнения пазов. Сделать это после соединения на шурупы, а тем более на клей, сложно, поэтому проверку на геометрическую правильность проводят постоянно в ходе работ по сборке коробки.
Если предусмотрено крепление брусьев друг с другом на саморезах, для них сначала аккуратно проделывают отверстия дрелью, иначе брус при вкручивании саморезов может лопнуть. Отверстия сверлят на глубину чуть меньше длины саморезов (примерно 6–6,5 см при длине шурупов 7–8 см). Диаметр сверла должен быть меньше диаметра сердечника шурупа (диаметр без учета резьбы). В одну из сторон каждого угла вкручивают по два самореза. С другой стороны угла между этими двумя крепежами можно добавить для большей прочности третий саморез. Скручивая брусья друг с другом, обязательно проверяют правильность сборки с помощью угольника.
Не поднимая собранную конструкцию, производят разметку мест для крепления петель на нужной стойке коробки. Как правило, под петли выбирают пазы (это позволяет получить более аккуратный узел крепления). Для вырезания пазов сначала прикладывают подготовленную петлю к внутреннему торцу коробки и обводя ее контур карандашом. Петли внутренних дверей располагают на расстоянии по 15–30 см от верха и низа внутренней поверхности вертикальной стойки коробки. Для входной двери требуется третья петля, ее размещают ровно между крайними петлями. Пазы вырезают с помощью стамески, глубина зависит от толщины крепежной части петлей. Петли примеряют в выбранные пазы и при необходимости их дорабатывают. Затем устанавливают петли. Если врезать петли в не установленную коробку кажется неудобным, эту процедуру переносят на период после установления рамы. Но в таком случае нужно будет подождать, пока высохнет монтажная пена: работы по врезанию петель (навесов) в стойку дверной коробки может спровоцировать деформацию не полностью укрепившейся в проеме конструкции.
3. Фиксация коробки в проеме. Завершив все эти работы, коробку устанавливают в проем «начерно», чтобы убедиться в правильности ее размеров: коробка должна легко входить в проем с соблюдением горизонтали и вертикали. Если этого не происходит или остаются слишком большие зазоры между коробкой и поверхностями стены, необходимы корректировки дверного проема или собранной конструкции. Возможно, потребуется обстрогать элементы коробки.
Для жесткой фиксации дверной коробки в проеме, если зазоры между коробкой и стенами составляют больше 10–15 мм, можно использовать фанеру. Прокладки из фанеры закрепляют в один или несколько слоев в зависимости от размеров щели. После установки прокладок проверяют вертикальность расположения дверной коробки.
С помощью перфоратора сверлят насквозь петельный брусок коробки и стену за ним, начиная с самого верхнего крепления (на 10–15 см выше верхней дверной петли). Коробку закрепляют через эти отверстия, используя саморезы. Устанавливая коробку, необходимо постоянно проверять ее вертикальность. Затем проводят закрепление в нижней части коробки. Наконец, брусья крепят в средних точках. На всех этапах работы проверяют вертикальность установки элементов.
Когда коробка установлена на саморезы, следует навесить на петли готовое дверное полотно, чтобы проверить правильность установки коробки. Если полотно еще не готово, этот этап работ пропускают, но такое пренебрежение может сказаться в дальнейшем на удобстве эксплуатации двери. Во время проверки дверь сначала закрывают, устанавливая правильность внутренних размеров дверной коробки; затем ее открывают под несколькими разными углами, чтобы увидеть, не поворачивается ли полотно вокруг оси самостоятельно. Если это происходит, дверная коробка установлена с отклонением от вертикали в одной из плоскостей.