Если ступени винтовой лестницы на обсадной трубе будут скреплены со стойками ограждения с помощью врезки в пазы, вместо отверстий по краям ступени выполняют запилы по размеру радиуса или ширины сечения стоек. Для этого из деревянной рейки и выпиленного фрезой кружка изготавливают шаблон, по которому отмечают радиусы от центра отверстия для обсадной стойки до внешних углов проступи. На концах этих радиусов делают запилы.
Монтаж ступеней
Ступени устанавливают на место в соответствии с типом несущего элемента и подготовленных в нем креплений (пазов, набивных элементов, метизов).
Классические ступени монтируют в такой последовательности: устанавливают подступенок, закрепляют его, устанавливают проступь с закреплением и т. д. При установке элементов ступеней в пазы в тетивах их все монтируют в одну тетиву, а затем устанавливают вторую тетиву с заводом проступей и подступенков в ее пазы.
Существует несколько способов соединения проступей и подступенков между собой.
Чтобы ступени деревянной лестницы не были скользкими, на поверхность проступи крепят дополнительное покрытие, которое предотвращает скольжение. Это может быть, к примеру, ковролин или резина. Эти материалы следует крепить стационарно, а не просто класть на проступи, иначе лестница будет более травмоопасной, чем без них.
Если крепление ступеней выполняют с помощью саморезов или других метизов, их головки утапливают заподлицо или ниже плоскости элемента с последующей установкой в получившееся углубление деревянной заглушки. В этом соединении стык между проступью и подступенком следует проклеить. К металлическим кронштейнам деревянные ступени тоже крепят с помощью метизов.
Стыковка проступи и подступенка возможна в паз, на столярный клей: паз выбирают с нижней наружной стороны проступи, в виде бороздки глубиной 8—10 мм и шириной по толщине доски подступенка (либо по всей длине подступенка вырезают шип толщиной 20 мм, тогда паз в проступи делают толщиной 21 мм). При этом следует учитывать, что высота подступенка для соединения в паз должна быть больше, чем расчетная высота.
Из метизов для скрепления проступи и подступенка лучше применять резьбовые крепежи (например, шурупы). В любом соединении не лишним будет дополнительно проклеить стык.
Надежный вариант соединения проступи и подступенка – узел с металлическим уголком или деревянной рейкой, через которые в двух направлениях (в проступь и подступенок) ввинчивают шурупы.
Возможно использование деревянных нагелей для безгвоздевого скрепления элементов. Если детали сделаны из твердых пород древесины, нагели должны быть выполнены из мягких пород (и наоборот), чтобы нагель не расколол соединяемые элементы.
При потайном варианте крепления элементов ступеней после разметки сверлят отверстия с фасками для углубления крепежа. Достаточно четырех метизов для крепления одного элемента: по одному с каждого угла. Когда крепление произведено, фаски закрывают деревянными заглушками нужного диаметра или замазывают мастикой или шпаклевкой по дереву подходящего к древесине цвета. После этого изделие покрывают лаком.
При установке на обсадную трубу ступени нанизывают на стойку, разделяя по вертикали втулками и резиновыми прокладками: ступень, прокладка, втулка, прокладка и т. д. После нанизывания необходимо жестко закрепить ступени, чтобы они не крутились вокруг стойки.
Ступени скрепляют по краям: наружный край верхней ступени крепят вертикальным металлическим элементом (резьбовой шпилькой, болтом, больцем) к внутреннему краю нижней ступени по предварительно выполненной разметке. Вертикальные связи могут одновременно выполнять функцию балясин ограждения. Другой способ жесткого закрепления ступеней – крепление к стене на больцы.
При установке на цельную опорную стойку ступени крепят на кронштейны, закрепленные на стойке, или врезают в пазы в стойке. При этом по внешнему краю ступени тоже должны быть жестко соединены.
В пазы в тетиве ступени крепят на клей, лишь иногда прибегая к дополнительным метизам (они не являются необходимостью, поскольку роль фиксатора в такой лестнице выполняют стяжки тетив под ступенями). Клеем (согласно инструкции на упаковке) промазывают торец ступени и паз в тетиве. Если пазы в тетивах получились слишком широкими, используют метод расклинивания в пазах или закрепляют ступени дополнительно метизами. Если выбран метод расклинивания, пазы расширяют к задней части до формы трапеций, затем вставляют проступи и подступенки в пазы, сразу размещая сзади и снизу между ними и краями пазов деревянные клинья враспор.
Шурупы для дополнительного крепления проступей к тетиве врезают в тетиву снаружи, утапливая головки метизов в древесину. Во время обработки готовой лестницы оставшиеся заглубления зашпаклевывают и шлифуют либо закрывают деревянными заглушками.
Перед окончательной установкой ступени подгоняют по месту, пронумеровывают (чтобы не перепутать при чистовой сборке) и обрабатывают (пропитывают антисептиком, покрывают лаком).
Торцы проступей после монтажа ступеней облицовывают шпоном или строганными рейками. Возможна их шпаклевка с последующим окрашиванием.
Изготовление и монтаж ограждения
Балясины и поручни устанавливают, как правило, после завершения монтажа ступеней, за исключением тех случаев, когда балясина является опорным элементом для косоура или тетивы либо в случае участия стоек ограждения в несущем остове лестницы (в больцевой конструкции).
Если ступени винтовой лестницы расположены на обсадной трубе, стойки ограждения играют роль внешних фиксаторов для ступеней. Металлические стойки в таком случае обычно устанавливают в сквозные прорези в проступях, соединяя их по принципу больцевой лестницы. Если же стойки представляют собой деревянные бруски квадратного сечения, их скрепляют с проступями с помощью врезки в пазы. Пазы в ступенях в этом случае проделывают еще до монтажа ступеней.
Пазы в стойках ограждения вырезают на такую глубину, чтобы зацеп стойки в проступи был обеспечен на половину сечения стойки. Все пазы должны быть одинаковыми по глубине. Обычно делают запилы на половину глубины стойки в самой стойке, а в проступях обеспечивают подпилы без заглубления.
Если центральная стойка ограждения в винтовой лестнице играет роль обжимной, ее выполняют из металла с нижней резьбой: внешней, если стойка ограждения такого же диаметра, как обсадная труба (тогда их соединяют между собой с помощью муфты); внутренней, если стойка ограждения изготовлена из той же трубы, что и распорные втулки для обсадной трубы.
Любые стойки ограждения должны быть жестко скреплены с основной конструкцией лестницы. Балясины закрепляют сверху в паз перил, снизу – в ступени или подперилок. Подперилок – не обязательный элемент. Если он используется, то балясины (стойки ограждения) вставляют в его паз. По верхнему поясу стоек ограждения после их монтажа устанавливают фиксирующие бруски (крепят их на клей или шпильки без резьбы и шляпок). Эти бруски нужны для фиксации стоек в вертикальном положении перед монтажом поручня. При установке фиксирующих брусков обязательно проверяют вертикальность балясин с помощью отвеса.
Гнутый поручень для ограждения можно изготовить самостоятельно после монтажа стоек ограждения. Для этого потребуется тонкий шпон, клей и струбцины. Пакет шпона (собирают из шпона брусок сечением примерно 3 ? 5 см – большее сечение сложно склеить и загнуть в домашних условиях) промазывают клеем и укладывают на ступени, затем прижимают струбцинами к установленным стойкам ограждения и оставляют до высыхания. Под зажимы струбцины подкладывают кусочки фанеры, чтобы древесина поручней не повредилась. Между струбцинами участки поручня перевязывают (обматывают) шпагатом. Нагрев в этой технологии не нужен. Чтобы не испачкать клеем готовые элементы лестницы, их предварительно накрывают полиэтиленовой пленкой или другим защитным герметичным материалом.
Чтобы облегчить изготовление гнутого поручня, его следует делать отдельными участками, которые при монтаже стыкуют друг с другом на стойках ограждения. Вместо струбцин можно использовать деревянные бруски, ставя их в распор между опорной стойкой лестницы и уложенным вдоль стоек ограждения поручнем. По всей длине поручень следует обмотать веревкой, стягивая шпон для лучшей склейки.
Поручни устанавливают на стойки ограждения, начиная с верхней стойки. В последнюю очередь устанавливают ограждение проема. В зависимости от сечения поручня его крепят к стойкам с помощью тех или иных метизов.
К стене поручень без наличия у стены стоек ограждения крепят с помощью специальных кронштейнов или уголков.
После монтажа поручень ошкуривают и приступают к отделочным работам.
Входные и межкомнатные двери
Основные требования
Как и в случае с лестницами, основные требования к дверям базируются на удобстве эксплуатации и обеспечении безопасности.
К разным типам деревянных дверей предъявляются различные требования.
В нормативном документе ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция» по этому принципу выделяют четыре основных типа дверей: с глухими полотнами, с остекленными полотнами, с остекленными качающимися полотнами и со сплошным заполнением полотен усиленные (для входов в квартиры).
В первую очередь следует обратить внимание на габаритные размеры дверей. Габаритные размеры определяются в зависимости от типа двери и наличия дверной коробки. Двери с остеклением устанавливают в проемы в следующем соответствии (в указанных размерах проемов и габаритных размеров дверей первым размером идет высота, вторым – ширина):
в проем 2100 ? 800 мм – дверь (700…770) ? (2000…2071) мм;
в проем 2100 ? 900 мм – дверь (800…870) ? (2000…2071) мм;
в проем 2100 ? 1000 мм – дверь (900…970) ? (2000…2071) мм;
в проем 2400 ? 1000 – дверь (900…970) ? (2300…2371) мм;
в проем 2400 ? 1200 мм – дверь (1100…1170) ? (2300…2371) мм.
В проемы шире 1200 мм устанавливают двустворчатые остекленные двери:
в проем 2100 ? 1300 мм – дверь (1202…1272) ? (2000…2071) мм;
в проем 2400 ? 1500 мм – дверь (1402…1472) ? (2300…2371) мм;
в проем 2400 ? 1900 мм – дверь (1802…1872) ? (2300…2371) мм.
Качающиеся двери с остеклением могут быть только двухстворчатыми:
в проем 2100 ? 1300 мм устанавливают дверь (1204…1298) ? (2000…2071) мм;
в проем 2400 ? 1500 мм – дверь (1404…1498) ? (2300…2371) мм;
в проем 2400 ? 1900 мм – дверь (1804…1898) ? (2300…2371) мм.
Размеры для дверей с глухими полотнами для одних и тех же размеров проема одинаковы:
в проем 2100 ? 700 мм устанавливают дверь (600…670) ? (2000…2071);
в проем 2100 ? 800 – дверь (700…770) ? (2000…2071);
в проем 2100 ? 900 – дверь (800…870) ? (2000…2071);
в проем 2100 ? 1000 мм – дверь (900…970) ? (2000…2071) мм;
в проем 2100 ? 1200 – дверь (1100…1170) ? (2000…2071) мм;
в проем 2100 ? 1300 мм – дверь (1202…1272) ? (2000…2071) мм;
в проем 2400 ? 1000 мм – дверь (900…970) ? (2300…2371) мм;
в проем 2400 ? 1200 мм – дверь (1100…1170) ? (2300…2371) мм;
в проем 2400 ? 1500 мм – дверь (1402…1472) ? (2300…2371) мм;
в проем 2400 ? 1900 мм – дверь (1802…1872) ? (2300…2371) мм.
При этом также в проем шириной более 1200 мм (от 1300 мм и шире) устанавливают двустворчатые двери.
Все перечисленные размеры даны для неокрашенных изделий. Размеры проема определяют от уровня чистого пола (с учетом отделочных материалов). В проемах высотой 2400 мм возможна установка дверей высотой 2071 мм с заделкой «лишней» верхней части проема монтажной пеной или другим материалом.
Следует также учесть, что «марочный» размер проема в округленных числах соответствует более точному «чистовому» значению: так, проем 2100 ? 700 мм может иметь реальные габариты 2070 ? 710 и т. п. В современных условиях подобрать и встроить (а тем более – изготовить самостоятельно) деревянную дверь можно в любой проем, но важно при этом учитывать размеры дверной коробки, все припуски, а также возможные отклонения от вертикали стенок дверного проема.
На Руси в частных домах входная дверь всегда открывалась внутрь. Это объясняется погодными условиями: зимой за ночь могло занести дверь снегом, в результате открыть ее наружу и выйти из дома не получилось бы. Сегодня в отдельных регионах этот принцип по-прежнему актуален.
Нормативные документы определяют допустимые отклонения в геометрических параметрах тех или иных деталей дверной конструкции от номинальных размеров. Эти допуски должны обеспечивать расхождение с «идеальной» конструкцией в зазорах притвора – не более чем на +2 мм, а для изделий высшего класса по качеству – не более чем на +1,5 мм. Допуск на ширину внутренней ширины коробки составляет +2 мм; на внутреннюю высоту коробки – +2,5 мм; на ширину полотна двери —2 мм; на высоту полотна двери —2,5 мм; на ширину паза от 6 до 18 мм в шиповых соединениях – +0,4 мм; на ширину паза от 18 до 30 мм – +0,5 мм; на толщину шипов от 6 до 18 мм – ±0,2 мм; на толщину шипов от 18 до 30 мм – ±0,25 мм. Толщина брусков каркаса и заполнения щитовых дверей может отклоняться от номинального размера на величину ±0,3 мм, параметры деталей обвязки – на величину ±0,5 мм. Для остальных деталей конструкции (в том числе внешних параметров дверной коробки) приняты допуски, которые зависят от размеров самой детали: при размере элемента до 120 мм допустимое отклонение составляет ±0,8 мм; при размере от 120 до 315 мм – ±1,2 мм; при размере от 315 до 1000 мм – ±2 мм; при размере от 1000 до 2000 – ±3 мм; при размере более 2000 мм – ±4 мм.
Все детали и элементы дверной конструкции должны иметь правильную геометрическую форму, ровную и безопасную поверхность (без зазубрин, торчащих гвоздей и т. п.). Элементы могут быть покороблены в пределах допустимых отклонений от базовых размеров. Дверное полотно после установки должно быть расположено строго в вертикальной плоскости, а его нижний и верхний торцы – строго по горизонтали (допускается отклонение не более 2 мм на всю диагональ, длину или ширину полотна). Стороны дверного полотна должны быть перпендикулярны друг другу, допустимо отклонение величиной в 2 мм на 1 м.
Качающиеся двери могут иметь только одинаковые створки, глухие и остекленные двустворчатые допускается изготавливать с неравными по ширине полотнами.
Жестких требований по определению размеров дверных проемов и полотен в строящемся доме не существует. Дверь может быть устроена любого размера и любой формы, главное – чтобы пользоваться ею было удобно, а изготовление не оказалось слишком сложным.
Двери заводского изготовления имеют марку (условное обозначение), в котором указывают в определенной последовательности основные характеристики двери:
– вид изделия (Д – дверь, П – полотно двери без коробки);
– тип двери (глухая – Г, остекленная – О, качающаяся – К, усиленная – У);
– высота проема (в дециметрах);
– ширина проема (в дециметрах, отделяется в условном обозначении от предыдущего размера знаком тире);
– особенности конструкции (Л – дверь левого открывания, Н – дверь с наплавом, П – дверь с порогом);
– обозначение стандарта, по которому изготовлена дверь (например, ГОСТ 6629-88).
Так, глухая дверь правого открывания, с наплавом для проема высотой 2100 мм и шириной 1000 мм, изготовленная по ГОСТу «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий», будет записана в условном обозначении следующим образом: ДГ21-10Н ГОСТ 6629-88.
Помимо этого ГОСТа, существует ГОСТ 475-78 «Двери деревянные. Общие технические условия».
Усиленные и глухие двери изготавливают с заполнением полотна. Заполнение может быть выполнено из деревянных брусков (реек) или полос ДСП; шпона (мелкопустотное заполнение); фанеры, мягкой ДВП или твердой ДВП (мелкопустотное заполнение); бумажных сот. Заполнение из реек может быть сплошным или мелкопустотным, остальные варианты – мелкопустотные. Для усиленной (входной) двери подходит только сплошное заполнение либо полотно из цельного массива древесины прочных пород.