Если почвы тяжелые и суглинистые, то необходимо улучшить воздухопроницаемость при помощи смешивания верхнего слоя с крупным речным песком и перегноем (торфом) в равных долях. В эту смесь еще нужно добавить 200–300 г суперфосфата, 30–50 г калийной соли. Азотные удобрения и известь в посадочную яму нельзя вносить.
Выбирая участок для посадки облепихи, следует учесть, что корни ее распространяются на 2–4 м за пределы площади кроны. И перекапывать данную площадь нельзя, чтобы не повредить корневую систему растения. Молодые растения требуют частого полива.
Рябина черноплодная
Черноплодная рябина (арония) – весьма неприхотливое растение, которое может расти на склонах всех направлений, кроме южного, на всех типах почв, кроме каменистых, заболоченных или соленых. Она может прекрасно расти и плодоносить на кислых почвах. Не рекомендуется высаживать черноплодку на сухих склонах, в замкнутых котловинах, участках с высоким уровнем грунтовых вод. Идеальным месторасположением станет такое, где зимой снег будет укрывать кусты и защищать их от обморожения, будет присутствовать естественная или искусственная защита от ветра. Сажать рябину лучше всего осенью или же весной до начала распускания почек. Исключением является арония Мичурина, которая хорошо переносит пересадку даже с распустившимися листочками.
Наилучшим удобрением для многих растений является компост, основу которого составляют стебли и ботва здоровых растений, продукты питания. Как правило, компост готовится около года. Ускорить время приготовления можно, смешав основные компоненты с навозом.
Отведенный под посадку черноплодной рябины участок делят на прямоугольники 4 ? 3 м. Участок нужно хорошо удобрить, обработать и выровнять. При выкапывании ямы нужно в одну сторону отложить верхний плодородный слой почвы, в другую – нижний. Верхний слой нужно смешать с ведром перегноя, 60 г сернистого калия, 100 г суперфосфата. Этой смесью нужно заполнить посадочную яму, после высадки саженца. Корневую шейку при посадке нужно заглубить где-то на 1,5 см. После посадки следует обильно полить саженец, затем замульчировать землю перегноем, опилками, сухой землей. После посадки нужно обрезать побеги черноплодной рябины до 4 здоровых почек (около 20 см от поверхности почвы), чтобы получить сильный прирост. При засоренности почвы пыреем почву нужно очистить химическим способом. Для чего за 2–3 месяца до посадки поверхность участка нужно опрыскать раствором трихлорацетата натрия.
Слива
Саженцы сливы следует сажать ранней весной, чтобы до наступления осенних заморозков растение смогло дать хороший прирост. Запоздание в этом случае будет грозить растению гибелью от недостатка влаги, так как корневая система на данном этапе не сможет обеспечивать интенсивно растущую верхнюю часть растения водой. Посадочные ямы нужно готовить заранее с осени или же за 2–3 недели до посадки саженцев. Размер посадочной лунки будет зависеть от типа почвы. На плодородных суглинках нужно выкапывать ямы шириной 50–70 см, глубиной – 40–50 см.
Обедненные почвы будут причиной расширения посадочной ямы до габаритов 2 ? 1 м. Выкапывая посадочную яму, необходимо отделить верхний плодородный слой почвы и смешать его с 20 кг компоста или перегноя, 150 г суперфосфата и 200 г хлористого калия (вместо минеральных удобрений можно внести 1 кг золы) и засыпать обратно в яму. Весной нужно выбрать из ямы половину плодородной почвы, из оставшейся части сформировать холм. В его центр вбивается колышек, с северной стороны которого устанавливается саженец. Корни саженца нужно равномерно распределить, засыпать плодородной почвой, встряхнуть, чтобы пропали пустоты. Когда корни будут засыпаны слоем 5–8 см, нужно влить в яму 2–3 ведра воды. Затем нужно засыпать яму и уплотнить ее сверху. Шейка растения должна находиться на расстоянии 5–7 см от поверхности земли. После высадки землю вокруг растения нужно промульчировать, а саму сливу привязать к колышку. У молодого дерева нужно укоротить центральный стволик на 1/3 нижерасположенные ветви.
Смородина красная
Красная смородина – кустарниковое растение, которое любит солнечные места, защищенные от холодных ветров, плодородную и рыхлую почву. Саженцы смороды, как правило, высаживают осенью, в самом начале сентября. Если упустить этот срок, то к зиме саженцы не смогут подготовиться и укорениться. Схема посадки красной смородины зависит от особенностей сорта. Компактные и пряморастущие кустарники требуют площади 1–1,25 ? 1,25 м, а более раскидистым кустам понадобится расстояние 1,5 ? 1,5 м. Практически все сорта смородины высокосамоплодны, поэтому эти растения можно сажать и поодиночке.
Для высадки саженцев за 2–3 недели необходимо выкопать посадочную яму. Глубина ее должна составлять 40 см, а ширина – 50–60 см. Выкопанную землю нужно перемешать с органическими и минеральными удобрениями, оставив небольшое количество для засыпки корней. Итого вместе с землей нужно смешать 8–10 кг компоста, перегноя или торфа, 150–200 г суперфосфата, 30–40 г калия серно-кислого или древесной золы. Чаще всего смородину сажают наклонно, чтобы образовывались дополнительные боковые корни. После посадки растение необходимо обильно полить, после высыхания влаги замульчировать торфом или перегноем лунку. После этого ветви смородины нужно обрезать, оставив на каждой 3–4 почки. При дальнейшем уходе нужно позаботиться об обильном и регулярном поливе. При раннем наступлении холодов кусты лучше укрыть нетканым материалом.
Смородина черная
Черная смородина – кустарник, который может самоопыляться, но при перекрестном опылении с других сортов она дает больше завязей с крупными ягодами. Поэтому лучше всего высаживать черную смородину небольшой группой из двух или трех растений.
Посадку саженцев проводят и весной, и осенью – в первой половине октября. За зиму почва вокруг кустика уплотнится, и ранней весной черная смородина начнет рост. Между соседними кустами смородины нужно оставлять пространство 1–1,25 м. Если оставлять промежуток 0,7–0,8 м между экземплярами, то урожай с куста будет меньше, а продолжительность его жизни сократится.
Осенью черную смородину сажают в теплую погоду. До заморозков корни растения успеют подрасти и адаптироваться к новым условиям. Поверхность почвы вокруг куста мульчируют, чтобы защитить молодое растение от замерзания. В качестве мульчи используют ботву, опилки и др.
Черную смородину можно высаживать в солнечном или полутемном месте. Она влаголюбива, поэтому прекрасно подойдет пониженный, защищенный от ветра участок. Лучшими почвами являются плодородные суглинки. Не рекомендуется высаживать ее на тяжелых и кислых почвах, а также на таких участках, где близко подходят грунтовые воды.
Посадочная яма под смородину должна иметь глубину 35–40 см и диаметр 50–60 см. Ее требуется засыпать на половину глубины плодородной почвой, перемешанной с удобрениями – ведром компоста, 150–200 г суперфосфата, 40–60 г калия сернокислого или 30–40 г древесной золы. Корневая система саженца черной смородины должна быть одревесневшей, иметь от 3 до 5 скелетных корней длиной до 20 см. Надземная часть должна иметь 1–2 ветви длиной 30–40 см. При посадке саженец нужно заглубить на 6–8 см выше корневой шейки, что поспособствует образованию прикорневых почек. Перед окончательной засыпкой ямы внутрь нужно влить 7–10 л воды. После засыпания вокруг куста нужно сделать небольшую лунку и вылить в нее еще столько же воды. Затем поверхность нужно замульчировать торфом. Через некоторое время вокруг растения можно прорыхлить землю на глубину 6–8 см.
Терн
Терн требует выращивания на умеренно плодородной, хорошо дренированной, влажной, нейтральной почве на солнечных или полутеневых участках. Так как терн дает много поросли, то под его посадку нужно отводить довольно обширное пространство.
Высевать терн необходимо в осенний период, а саженцевое размножение допускает высадку и осенью, и весной. Перед посадкой в почву нужно внести органические и минеральные удобрения. На 1 м2 требуется 8 кг перегноя или 10 кг компоста, 15–20 г мочевины, смешанной с 50 г древесной золы. Величина посадочной ямы колеблется в зависимости от сорта и величины саженца: от 40 ? 50 см до 60 ? 70 см при глубине высадки 60 см.
Черешня
Для посадки черешни лучше выбрать южные склоны и другие светлые, защищенные от северных ветров места. Не рекомендуется высаживать растения в болотистые места, низины с застоем холодного воздуха. Величина посадочной ямы для черешни – 70 ? 70 ? 60 см. Расстояние между деревьями должно быть не менее 3–5 м, иначе раскидистые кроны будут закрывать друг друга. Кроме того, черешня – самостерильное растение, поэтому для нормального опыления нужно сажать несколько разных сортов. Иногда для опыления на уже высаженный и окрепший саженец прививают несколько разных черенков.
Готовя посадочную яму, нужно смешать верхний слой почвы с тремя ведрами перепревшего навоза или компоста и 1 л древесной золы. Если почва глинистая, то можно добавить ведро речного песка, если легкая песчаная – то требуется высыпать на дно ямы два ведра глины, а поверх нее плодородную смесь. Кроме того, для дренажа и уменьшения кислотности почвы можно добавить в яму 2–3 ведра известнякового щебня. Когда яма будет на 2/3 заполнена, то на холмик нужно вбить с южной стороны колышек, затем установить саженец, распределить корни и потихоньку, постоянно уплотняя ее, подсыпать землю. После этого нужно полить растение, а верхний слой почвы мульчировать торфом, компостом и скошенной травой.
Яблоня
Яблони сажают преимущественно в осенний период, но встречаются и весенние посадки, которые проводятся тогда, когда земля еще не совсем оттаяла. Посаженное в это время растение будет нуждаться в постоянном поливе. Посадочные ямы для яблони нужно готовить заблаговременно. Величина их колеблется от сорта и разновидности растения.
Для колонновидных яблонь нужно готовить посадочную лунку с габаритами 50 ? 50 ? 50 см, а для всех остальных видов требуется вырыть яму не менее 60–80 см в диаметре и 70–80 см в глубину.
Для заполнения ямы нужно выкопать верхний плодородный слой почвы, смешать его с торфом, компостом или перепревшим навозом. При наличии тяжелых глинистых почв нужно внести песок в соотношении 1: 1. В посадочную яму также нужно добавить 6–8 горстей комплексного минерального удобрения. Готовить почву в яме нужно послойно, засыпая все компоненты слоями земли 15–20 см, уплотняя каждый из них, добавляя горсть удобрений и перемешивая. Необходимо заполнить яму с горкой, чтобы холмик возвышался над ее краями на 15–20 см. Когда яма будет заполнена, в ее центре требуется сделать лунку под размер корней растения или же земляного кома. Саженец нужно установить в нее, полить, засыпать сверху вынутой почвой. Затем яблоню нужно подвязать к трем колам, которые должны быть вбиты как можно глубже – на 70–80 см, иначе в скором времени деревце может упасть.
Такой вредитель, как обыкновенная злаковая тля, может появиться в саду или огороде при условии роста на участке культурных или дикорастущих злаковых культур вроде пшеницы, сорго, суданской травы. Основной способ борьбы с тлей – внесение азотных удобрений, краевые обработки пестицидами, ранние посадки.
Глава 3. Виды удобрений
Все без исключения плодовые и ягодные культуры нуждаются в дополнительной подкормке в виде удобрений. Вот почему их применение очень важно при выращивании сада.
Внесение в почву удобрений обеспечивает не только большие урожаи, но и повышает питательные качества плодов. Для всех деревьев и кустарников необходима не просто плодородная почва, но также наличие в ней достаточного количества питательных веществ, присутствующих в земле в доступной для них форме.
Выделяют 2 вида удобрений: органические и минеральные.
Органические удобрения
Сюда входят органические и минеральные вещества, которые во время своего разложения преобразуются в различные ростовые вещества, важные для растений, углекислоту и антибиотики. Углекислота улучшает воздушное питание растений. Органические и минеральные компоненты обеспечивают растения питательными веществами, улучшают тепловой и водный режимы, повышают содержание в почве гумуса, активизируют микробиологические процессы.
Существуют следующие виды органических удобрений: навоз, навозная жижа, домашние отходы, птичий помет, перегной, ил, различные компосты, солома, дерновая и лиственная земля, торф, фекалии и др.
Навоз – наиболее ценное органическое удобрение. Его в основном и используют для подкормки растений. Лучше применять смесь навоза разных животных. Такое удобрение содержит 75 % воды, 21 % органических веществ, 0,35 % кальция, 0,6 % калия, 0,5 % азота, 0,25 % фосфора.
Навоз крупного рогатого скота обладает водянистой консистенцией, он тяжеловесен и плохо прогревается. Особого эффекта при его применении можно достичь при внесении в рыхлые, легкие и сухие теплые почвы. Его выбирают для питания холодостойких культур. Он оказывает медленное, но зато продолжительное и равномерное действие на рост растений.
Свиной навоз по консистенции жидкий. Он кислый, медленно разлагается и беден кальцием. Перед применением желательно добавить в него фосфоритной муки из расчета по 1 кг муки на 1 ц навоза и в течение 3–4 месяцев выдержать в плотных кучах. Также в него вводят известь. Такие меры необходимы, чтобы усилить микробиологические процессы и избежать потерь азота. Свиной навоз больше подходит для теплой почвы, но если применять его вместе с конским, то он станет пригоден практически для любого вида почв.
Конский навоз легкий по массе и имеет высокие тепловые свойства. Его используют для утепления грядок. Согревающее действие навоза хорошо сказывается на плодородии сырых и холодных глинистых почв.
Овечий навоз имеет плотную сухую структуру и медленно разлагается. Чтобы улучшить его качества, его применяют в смеси с навозной жижей. Овечий навоз чаще используют для удобрения холодных почв.
В зависимости от степени разложения бывает свежий, полуперепревший, перепревший навоз и перегной. Полуперепревший навоз отличается от свежего тем, что в его составе опилки и солома уже не различимы. Полуперепревший навоз – это черная мажущая жижа. Его лучше применять на дерново-подзолистых и малогумусных почвах. Перепревший навоз больше подходит для местности с засушливым климатом, где почве не хватает достаточного полива. Перегной – это однородная черная землистая масса, богатая органическим веществом.
В птичьем помете больше питательных веществ, чем в навозе. Особенно это касается голубиного и куриного помета. В нем содержится большое количество азота, который быстро разлагается, и в нем образуется аммиак. Чтобы этого не происходило, а азот лучше сохранялся, в птичниках используют торфяную подстилку или же пересыпают торфом помет по мере его накопления. В результате торф впитывает влагу и избытки азота. Также для этой цели можно просто высушивать помет на воздухе. В этом случае в него добавляют торф или перегной.
В птичьем помете высокое содержание фосфора, азота и калия, способное вызвать ожог растений. Известны случаи, когда птичий помет разъедал лак на машине. Поэтому перед применением птичье го помета сначала тщательно измельчите его и равномерно распределите по участку.
Помет можно хранить в замороженном виде. Весной перед добавлением в землю его оттаивают, добавив предварительно 10–20 % суперфосфата, 15–20 % торфа или 20–30 % перегноя. Птичий помет лучше не применять в свежем виде, так как это способно привести к ожогам растений. По этой же причине его не добавляют в большом количестве. Норма внесения помета зависит от вида культур и состава почвы. При использовании сухого помета его предварительно измельчают в порошок и заделывают в землю, тщательно перемешивая при рыхлении. Птичий помет разводят водой. Правда, его не рекомендуют настаивать в воде несколько дней, так как это приводит к потере азота. Качество помета напрямую влияет на количество применяемой с ним воды. Так, к хранившемуся долгое время помету доливают меньше воды, чем к свежему. Оптимальное соотношение – примерно 12–20 частей воды на 1 часть помета.