После схода снега участок очищают от мусора, прошлогодней листвы, растительных остатков. Крупный мусор собирают вручную и сжигают. Листья и отмершие частички растений сгребают в кучу граблями, а потом ведрами, на носилках, тачках или тележках транспортируют к компостной куче. Сжигать органические остатки нецелесообразно.
Самые масштабные работы проводят в саду. Осуществляют весеннюю обрезку деревьев и кустарников, которую нужно успеть завершить до начала сокодвижения.
Формируют крону деревьев. Подмерзания и другие повреждения коры зачищают и дезинфицируют. Проводят также прививки и опрыскивание деревьев от насекомых-вредителей, ставят ловчие пояса. Заготавливают черенки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Подробнее об этом читайте в главе «Помощь растениям после зимовки».
В марте ремонтируют и устанавливают гнездовья для насекомоядных птиц. Домики для пернатых нужно развешивать не только на территории своего участка, но и на окрестных деревьях.
Учтите, что не каждое дерево пригодно для размещения гнездовий. Например, у рябины, осины, липы, березы древесина очень хрупкая – даже толстые ветки легко ломаются. Выбирайте деревья более прочных пород. Ветка, к которой вы собираетесь прикрепить гнездовье, должна быть крепкой. Избегайте мертвых сухих ветвей.
Гнездовья должны располагаться на высоте не менее 3 м от земли.
Расстояние между гнездовьями должно быть 15–20 м. На участке площадью 600 м2 размещают 1–2 синичника (рис. 2 а), 1 скворечник (рис. 2 б) и 1 домик для трясогузки (рис. 2 в).
Рисунок 2. Гнездовья для птиц: а) синичник; б) скворечник; в) домик для трясогузки
«Вход» в гнездовье, так называемый леток, располагают с подветренной стороны. Благодаря такой направленности господствующий ветер будет дуть в заднюю стенку гнездовья, не попадая внутрь домика. Искусственные гнезда нельзя красить, потому что запах краски может отпугнуть птиц. Старые скворечники снимают, очищают щеткой и ошпаривают кипятком.
Развешиванием гнездовий лучше заняться в теплый безветренный день. Вам придется все время быть наверху и держаться за ветви руками, поэтому они не должны мерзнуть. Надевать перчатки нельзя: ладони должны плотно облегать ветви, иначе увеличится риск того, что руки соскользнут и вы сорветесь вниз. Работайте не спеша: не подвергайте свою жизнь опасности.
Перед тем как непосредственно навешивать гнездовье, залезьте на дерево налегке и наметьте место, куда вы прикрепите домик. Метки должны быть достаточно яркими и заметными: делайте их маркером, мелом или цветным карандашом. Когда вновь подниметесь на дерево уже с гнездовьем, тратить время на поиски меток станет крайне неудобно и даже опасно.
Спилите ножовкой мешающие ветки, затем спуститесь вниз. Прикрепите проволоку или гвозди к гнездовью. Приготовьте молоток и положите его себе в карман. Карман должен быть достаточно глубоким, чтобы молоток не выпал, когда вы полезете на дерево. К месту крепления птичий домик подтягивают на прочной веревке. Один ее конец обвязывают вокруг гнездовья, другой перекидывают через крепкую ветку, растущую несколько выше места крепления домика. Такую работу сложно выполнить в одиночку. Попросите кого-нибудь помочь вам.
В марте активизируются работы на огороде. Ближе к концу месяца начинают подготовку грядок. Учитывайте температурные перепады, характерные для марта. Дневная оттепель сменяется ночными заморозками. Поэтому днем посыпьте грядки золой или расчистите их от снега, а затем накройте землю пленкой или агроволокном. Также продолжаются закупка и предпосевная обработка семян.
Во второй половине – конце марта, когда снег сойдет окончательно, можно посеять холодостойкие культуры: редис, горох, морковь, петрушку, укроп, лук. Приступают к выгонке рассады. Готовят рассаду капусты (ранней, поздней и средней) и сельдерея. Если погода стабильно теплая, а земля прогрелась, можно посеять на рассаду огурцы.
В конце марта проращивают картофель. Отбирают здоровые клубни и раскладывают их в 1–2 слоя в теплом помещении. Можно также сложить клубни в полиэтиленовый пакет с несколькими дырочками для вентиляции. Периодически переворачивайте картофель и пакеты.
Для работы с деревьями высотой более 2 м понадобится садовая лестница. Самые распространенные – лестницы-стремянки, различающиеся по высоте и типу опоры. Есть и другой вариант – садовый столик, состоящий из 3 ступенек и площадки.
С середины марта можно приступать к выращиванию цветов. Самое время прорастить луковицы георгинов, гладиолусов, бегоний.
Во второй половине месяца обрезают и формируют декоративные деревья и кустарники. С помощью секатора удаляют засохшие, а также растущие внутрь ветви. Приводят в порядок живую изгородь.
В почву вносят минеральные удобрения. Для чего утром на еще слегка подмерзшую землю равномерно насыпают удобрения, а днем, когда температура повысится, заделывают их в почву.
В конце марта – самом начале апреля на рассаду высеивают астры, петуньи, душистый табак, левкои, бархатцы, настурции. С появлением всходов ящики ставят на подоконниках в отапливаемых помещениях.
Основные работы в апреле
В апреле весна окончательно вступает в свои права. В самом начале месяца необходимо завершить работы, которые вы по какой-либо причине не успели сделать в марте.
После таяния снегов на поверхности земли образуется корочка. Ее нужно как можно раньше разрыхлить, чтобы сохранить в почве достаточно влаги для растений. Когда земля просохнет, ее перекапывают. Осенью вы копали землю на глубину 20–30 см. Весной сократите глубину в 2 раза. Лопата или вилы должны входить в землю на 10–15 см, иначе вы сведете на нет всю осеннюю подготовку почвы, вернув перекопанные пласты земли на прежнее место. Внесите в почву удобрения и проборонуйте перекопанные грядки.
Многолетние и посаженные в зиму растения, в том числе цветы, окончательно очищают от мульчи, землю подрыхляют и подкармливают. Если март выдался холодным, растения высаживают в апреле.
В апреле же определяют обрезку роз. У ремонтантных оставляют по 6–8 почек на одном побеге, у чайно-гибридных и полиантовых – по 2–3 почки. У плетистых и парковых роз убирают только сломанные, слабые или погибшие ветви.
Пересаживают декоративные деревья и кустарники. Высаживают холодостойкие цветы: виолу, маргаритки, незабудки, календулу. В конце апреля высевают душистый горошек, маттиолу, мак, а также сажают луковицы гладиолусов.
Многолетние луковичные (нарциссы, тюльпаны, гиацинты) подкармливают минеральными удобрениями. На 1 м2 почвы требуется по 20 г мочевины и суперфосфата, а также 15 г калийной соли. Почву вокруг ростков разрыхляют и при необходимости поливают.
Не забудьте натянуть на парники и укрытия новую пленку.
В апреле со штамбов деревьев окончательно снимают обвязку. Стволы очищают от старой засохшей коры. Дупла и различного рода раны зачищают и обрабатывают обеззараживающими смесями. Стволы, с которых смылась известь, белят еще раз.
Если в марте не успели опрыскать деревья, обязательно проведите эту процедуру в начале апреля. Вам необходимо успеть до набухания почек. Когда же почки начнут распускаться, их нужно будет обработать от парши, плодовой гнили и грибов-паразитов. На основания штамбов продолжают накладывать ловчие пояса для защиты от насекомых-вредителей.
Разложите отравленные приманки против проволочника и медведки.
В апреле, когда почва прогреется на глубину 5–10 см, можно привести в порядок газон. За зиму из-за вымерзания и вымокания травы на нем образуются проплешинки. Такие участки нужно засеять новой травой. Оголенные места перекапывают, боронуют и засевают семенами газонной травы.
На 1 м2 лужайки требуются 6–10 г семян. Посевы заделывают граблями, затем уплотняют землю, слегка прижав ее тыльной стороной граблей, и поливают. Для орошения рекомендуют пользоваться лейкой с сетчатой насадкой.
До начала сокодвижения также осуществляют прививку черенков плодовых деревьев.
Особого внимания требует черная смородина. Ее почки – пристанище для очень опасных вредителей – почковых клещей. Осмотрите кусты смородины и разыщите все разбухшие округлые почки. В них и ютятся микроскопические клещики.
Зараженные почки нужно оборвать и сжечь, желательно за территорией участка. Ветки с большим количеством вздутых почек выламывают целиком и тоже сжигают.
Смородину, крыжовник, малину, ежевику, айву, жимолость и другие кустарники пропалывают. Почву вокруг них подрыхляют. Кусты приводят в порядок: убирают сухие и сломанные ветки, обрезают лежачие и слишком старые, а также загущающие ветки. Если они подмерзли, их нужно подрезать до первой живой почки.
Побеги малины подвязывают на шпалеры.
Обрабатывают грядку с земляникой или клубникой. Очищают ее от усов и старых листьев. Землю удобряют и рыхлят. К оголившимся корням подсыпают земли. Вместо погибших кустов высаживают приготовленные с осени новые. В апреле не исключены периоды заморозков. На это время клубнику и землянику укрывают пленкой.
Как уже отмечалось, апрельская погода может преподнести садоводу неприятный сюрприз в виде неожиданных заморозков, когда среднесуточная температура днем поднимается выше 0 °С, а ночью падает ниже 0 °С.
Самый простой и эффективный способ защиты растений от весенних заморозков – дымление. Заранее запаситесь сухим и горючим материалом. Вам подойдут ветки, солома, листья, опилки, навоз. Сложите топливо в кучу высотой 0,8 м и шириной 1,5 м. Снизу должен находиться сухой материал, а сверху – сырой или же земля. Сложенную таким образом кучу поджигают. С этой целью можно также применять дымовые шашки, продаваемые в магазинах. На 1 га требуется 15 шашек.
Культивируйте плодовые деревья с более поздним цветением. Это поможет избежать проблем с апрельскими заморозками. Кроме того, высаживайте деревья на возвышенных местах участка: воздух там наиболее теплый.
Участок площадью 25–30 га можно защитить туманной завесой. Для ее создания сжигают смесь из 50 кг сернокислого ангидрида с 25 кг аммиака (жидкого аммония).
Начинают дымление при температуре 0 °С, а завершают примерно через 2 ч после рассвета.
К сожалению, дымление способно защитить растения только от мороза до –2 °С. От более суровых заморозков, до –10 °С, спасает дождевание – искусственное орошение посредством разбрызгивания воды. Однако это более дорогостоящий способ, так как для его применения требуется специальная дождевальная установка.
Методы подготовки почвы
Весной необходимо создать благоприятные условия для роста семян и дальнейшего развития уже взрослых культурных растений.
Весенняя обработка почвы – один из ключевых этапов всего дачного сезона. От того, насколько хорошо вы подготовите посадочный грунт, во многом будет зависеть, какой урожай вам удастся собрать.
В рамках предпосевной подготовки почвы требуется:
¦ разрыхлить верхний плодородный слой на глубину посадки семян;
¦ перекопать почву на подходящую глубину таким образом, чтобы она стала мелкокомковатой, пригодной для семян;
¦ разровнять поверхность грядки;
¦ обеспечить оптимальную увлажненность почвы;
¦ поддержать оптимальную уплотненность почвы;
¦ улучшить микробиологическую активность почвы;
¦ заделать удобрения;
¦ уничтожить сорняки.
Классификация почв
Изучением почвы занимается целая наука, отрасль естествознания – почвоведение. В его рамках разработана подробная классификация почв.
Однако садоводу-огороднику для успешного возделывания своих угодий достаточно иметь самые общие представления о видах почв и их механическом составе.
Основы почвоведения заложил русский геолог Василий Васильевич Докучаев. Согласно его учению почва рассматривается как самостоятельное биокосное природное тело, возникшее и развивающееся на поверхности нашей планеты под воздействием ряда факторов.
Точный состав, кислотность и вид почвы могут определить только в агрохимической лаборатории. Однако не у всех садоводов есть желание и возможность искать такую лабораторию. Поэтому вид почвы определяют по косвенным признакам: водопроницаемости, степени всхожести семян и даже по сорнякам, произрастающим на участке.
Внося в почву те или иные удобрения, можно улучшить ее качества. Однако нужно понимать, что превратить песчаную почву в чернозем невозможно.
Определение механического состава почвы
Механический состав – это одна из важнейших характеристик почвы, показывающая соотношение в ней песка и глины. Для определения механического состава почвы в домашних условиях нужно провести очень простой эксперимент. Возьмите горсть земли с вашего участка, увлажните ее до консистенции густого теста и попытайтесь скатать землю в шарик. Если ничего не получается и шарик рассыпается, значит, почва в вашем саду песчаная.
Если вам удалось скатать шарик, постарайтесь приплюснуть его сверху и снизу, чтобы придать ему цилиндрическую форму. Сделать цилиндрик не удается – значит почва супесчаная. Если же шарик легко превратился в цилиндр, почва глинистая. Продолжите эксперимент. Если при дальнейшем сгибании цилиндрик растрескивается, почва суглинистая. Если же он легко скатывается в жгут и сворачивается в кольцо, почва тяжелоглинистая.
Виды почв
Солонцы и солонцеватые почвы
Солонцеватая почва очень плохо созревает весной. Эта характеристика не связана напрямую с прорастанием семян. Просто «неспелая» почва очень быстро высыхает на поверхности, отчего на ней образуется корочка, а под ней почва перенасыщена влагой. Из-за чего структура солонца непрочная: такая почва «размазывается» и плохо поддается обработке. Солонцеватые почвы характеризуются избыточным содержанием натриевых солей. Улучшить солонцы можно двумя путями: внесением удобрений и землеванием. В первом случае после осенней перекопки по поверхности почвы разбрасывают мелкомолотый гипс из расчета по 3–6 кг на 10 м2. Затем граблями заделывают его в почву. Таким способом можно нейтрализовать натриевые соли. Вместо гипса допустимо использовать известь, глиногипс, хлористый кальций, но эти вещества менее эффективны в борьбе с натриевыми солями. На второй год после внесения гипса землю обильно удобряют навозом. Другой способ улучшения солонца – землевание, т. е. нанесение 20—25-сантиметрового слоя хорошо оструктуренной почвы. Это довольно дорогостоящий метод. Чтобы сократить затраты, новой почвой покрывают не весь участок, а только места, предназначенные для посадки культурных растений. На расстоянии 80—140 см друг от друга выкапывают несколько канав шириной 25–30 см и глубиной 35 см. Их заполняют плодородной почвой, на которую и высаживают сельскохозяйственные культуры.
Песчаные почвы
Песчаные почвы обеспечивают культурным растениям почти идеальные условия существования. Однако у этих почв все же имеется один недостаток: они плохо удерживают воду и питательные вещества. Если на вашем участке песчаная почва, вам придется тратиться на удобрения, в огромных количествах внося их в почву, и либо постоянно поливать грядки, либо отказаться от выращивания влаголюбивых культур. Существующий способ улучшения песчаной поч вы, конечно, очень трудоемок, однако эффективность его высока.
Кроме того, намного легче и рациональнее 1 раз улучшить почву, чем применять описанные выше варианты ухода за естественной песчаной почвой.
Для улучшения песчаной почвы верхний слой пес ка поочередно снимают лентами по 40–50 см шириной и 20–25 см глубиной. На дно образовавшейся канавки насыпают слой глины или глинистой почвы толщиной не менее 10–15 см. Снятую песчаную почву перемешивают с навозом, компостом, минеральными удобрениями, а затем укладывают обратно, поверх слоя глины. Вместо глины под снятый песок можно положить полимерную пленку или рубероид.