Как правильно слушать машину?
У водителя, понявшего всю важность «выслушивания» машины, немедленно возникает вопрос: а как это лучше всего делать?
Ведь чем раньше ты услышишь посторонний звук, тем быстрее, безопаснее, а главное – дешевле можно справиться с проблемой!
Для того, чтобы убедиться в исправности машины, нужно выбрать момент, когда вы проезжаете вдоль забора, близкой стены или в тоннеле, открыть окно и выключить приемник. При этом все шумы, которые издает автомобиль, отразятся от стены обратно к вам, и вы сможете услышать каждую мелочь из той симфонии, что исполняет ваша машина. В этой музыке допустимы только легкий шелест шин по асфальту и ровный гул механизмов. Визги, писки, хруст, постукивания, потрескивания и прочие неоднородные шумы, нарушающие чистоту мелодии – недопустимы.
Слушайте свою машину почаще и повнимательнее, и как минимум половину поломок вы успеете устранить еще до того, как они случатся.
Определяем неисправность по цвету
Выхлопные газы хорошо прогретого и правильно отрегулированного двигателя обычно совершенно бесцветны. Проехавший километров пятьдесят и вставший на парковку автомобиль с работающим двигателем неотличим от заглушенного – выхлопные газы не видны. В крайнем случае допустим очень слабый, еле угадываемый дымок.
Если дым хорошо различим и имеет цвет – это однозначный признак неисправности.
Белый дым
Если на улице сильный мороз – то так и должно быть, это конденсируется от резкого охлаждения вода, возникающая при сгорании углеводородного топлива.
Но если температура плюсовая или близко к тому, то белый дым – это беда. Ибо на самом деле это не дым, а пар. В двигателе прогорела прокладка головки блока, и в цилиндры подсасывается охлаждающая жидкость. Во время рабочего хода она испаряется – вот вам и белый выхлоп.
Проверить догадку можно, открыв перед очередной заводкой пробку радиатора, и (только потом!!!) заведя мотор. При прогоревшей прокладке через охлаждающую жидкость будут пробулькиваться пузырьки – это во время рабочего хода выхлопные газы вырываются через «прогар».
Белый дым + пузырьки – это спешная дорога в ремонт. При работе двигателя прогар будет разрастаться, и через два-три дня машина просто встанет. Причем, в силу традиций – в самом неудобном месте и в самый неподходящий момент.
Очень важно! Никогда не открывайте пробку радиатора на работающем двигателе!!! Охлаждающая жидкость имеет температуру около 100 градусов и при падении давления закипит! Вы рискуете получить ожоги!
Заглядывайте в радиатор только и исключительно на слабо теплом, а лучше – вообще заглушенном моторе!
Синий дым
Синий дым – это признак попадания в цилиндры масла. Первый признак предельного износа двигателя: маслосъемные кольца поршней не справляются со своими обязанностями, часть смазки остается на стенках цилиндров и сгорает.
Для атмосферного двигателя – ничего страшного. Двигатель будет работать, пока вам не надоест доливать в него масло. Единственное неудобство – уровень масла нужно проверять ежедневно. Иначе вы рискуете упустить момент, когда его окажется слишком мало, и мотор переклинит уже всерьез, надолго и задорого.
Зато масло можно заливать самое дешевое, обычную минералку. Ибо мотору это отныне уже все равно.
Для машин с турбонаддувом синий дым – это как пистолет у виска. Это есть первый признак износа сальников компрессора, каковой нередко заканчивается заклиниванием двигателя. Посему следует проверять пару недель, действительно ли в двигателе стал заметно снижаться уровень масла, и если это так (нужно доливать каждую неделю) – то ехать в автосервис.
Если доливать нужно каждый день – лететь в автосервис пулей! Поймать «клин» можно в каждую минуту!
Беда турбированных двигателей в том, что их компрессоры охлаждаются и смазываются маслом из общей системы. Если сальник «потек» – то он, по мере нарастания износа, способен так быстро выплюнуть все масло из картера в цилиндры, что вы и мяукнуть не успеете. Двигатель останется работать совершенно сухим – и привет, «костлявая». Полная переборка мотора с заклиниванием компрессора.
Черный дым
Это признак сильно переобогащенной топливом смеси. На атмосферных двигателях подобное случается, если забит воздушный фильтр – причем забит насмерть! Скорее всего – что-то попало в воздухозаборник: кошка, белка, птичье гнездо. Известен случай, когда в короб воздушного фильтра белка натаскала три кило орехов.
Так что в первую очередь нужно осмотреть, вычистить, поменять фильтр.
Если двигатель карбюраторый, а фильтр чистый – карбюратор нуждается в регулировке. Вестимо – в его нутрах вывалился какой-то из жиклеров.
Инжекторный… Ну, если воздушный тракт чист, а двигатель дымит, то, пожалуй – его компьютер сошел с ума.
Хотя трудно поверить, чтобы инжектор дошел до такого состояния, не нажаловавшись предварительно «Джеки Чану» – как называют водители сигнальное окошко с надписью «check engine» («проверьте двигатель») на приборной панели.
Для турбированного двигателя черный дым – это признак негерметичности впускного тракта. Место утечки воздуха определяется по свисту под капотом при заведенном моторе.
Масло побелело
Если при проверке уровня масла в двигателе (вы ведь проверяете уровень масла, правда?) вместо прозрачной жидкости янтарного цвета после недавней смены масла, или черной жидкости перед оной сменой вы вдруг обнаружили жидкость с легкой белесостью, а в запущенном случае – нечто, похожее на сметану – это очень плохой признак. Это значит, что с вероятностью 98 % у вас прогорела прокладка головки блока, и примерно 2 % за то, что появилась трещина в цилиндре.
Белое масло называется «эмульсией» и образуется в том случае, если в него попадает вода. Работающие в двигателе механизмы моментально взбивают из этой смеси пенистый коктейль, и чем больше воды – тем больше белизны и пены в эмульсии. Что дает в сумме один и тот же диагноз: переборка двигателя. В первом случае – относительно дешевая (разобрать вспомогательные механизмы, снять головку, поменять прокладку, поставить обратно); во втором очень дорогая (снять двигатель целиком и перебирать в отдельной мастерской с заменой поршней и вкладышей на ремонтные, раз уж все равно разобрали)
Приятного про эмульсию можно сказать мало, но все же можно: она не особо опасна, и если у вас есть неотложные дела, требующие разъездов на автомобиле – вы можете их завершить, взяв с собой бутылку воды и регулярно проверяя уровень охлаждающей жидкости.
Но больше, чем на два-три дня, лучше не рассчитывать. Место прогара будет увеличиваться, и во время работы мотор будет засасывать жидкость из системы охлаждения, а вместо нее выстреливать выхлопными газами. Рано или поздно необходимость все чаще и чаще доливать воду в систему сделает эксплуатацию машины совершенно невозможной.
Определяем неисправность по запаху
Едкий и острый запах с примесью гари
Этот запах водителю доводится ощущать чаще всего. Скажу больше – нет такого автомобилиста, который бы его время от времени не ощущал. Это запах горелых ферритовых накладок. Возникает в следующих ситуациях:
– водитель забыл отпустить стояночный тормоз и задние колодки прижимаются к дискам во время движения. Машина едет, колодки горят, вонь на всю дорогу.
– у машины заклинило тормозной суппорт и прижатые колодки не отходят, прижимаясь к диску и подгорая.
– сцепление пробуксовывает (диск не прижимается полностью к маховику) и подгорает.
Если вас преследует этот запах – остановитесь и пройдите вокруг машины, касаясь рукой колесных дисков. При подклинивании суппорта – один из дисков окажется горячим. При «залипании» стояночного тормоза – горячими будут два задних колеса.
Сцепление проверяется «на пробуксовку» еще проще. Включите вторую передачу, отпустите сцепление, сбросьте газ, а потом, с минимальной скоростью – резко нажмите педаль газа. Исправная машина – прыгнет вперед, как спугнутая лань. Неисправная – станет разгоняться величаво, словно уходящий от туристов жираф.
Отпустить стояночный тормоз, если проблема в нем – дело несложное. С суппортом сложнее – его нужно или «раскачать» (как – об этом будет сказано в отдельной главе), или везти машину на эвакуаторе в сервис, чтобы «раскачали» там. Двигаться своим ходом рискованно. Из-за трения тормозной диск может раскалиться докрасна, его «поведет», он потеряет правильную геометрию, и его придется менять; колодки сотрутся и их тоже придется менять, в суппорте могут выгореть манжеты… В общем – экономия на эвакуаторе способна вылететь «в копеечку».
Сцепление тоже лучше доверить слесарям – но с «пробуксовкой» до них можно доехать и своим ходом. Тут главное – не тянуть с ремонтом. Ведь диск истирается, истирается, истирается… И запах паленых накладок – это запах ваших бесполезно сгорающих денег.
Запах паленой химии
Так пахнет подгорающая проводка. Самая распространенная причина: провода где-то терлись-терлись, терлись-терлись о кузов – пока не перетерлись до металла и питание не начало потихоньку «пробивать» и «коротить». Провод в это месте греется и обугливается, и противно пахнет.
Очень важно! При появлении запаха паленой химии немедленно обесточьте машину! Остановитесь, заглушите двигатель, выньте ключ из замка зажигания – и только после этого ищите, что так опасно завоняло?
Если на запах сразу обратить внимание и найти (по запаху) его источник, то проблема легко разрешится намотанным на потертость куском изоленты.
Если плюнуть – то спустя малый срок проводку «коротнет» всерьез. В лучшем случае – с выгоранием предохранителя и отказом части механизмов, в худшем – с возгоранием проводки и ее спеканием в единое целое, подлежащее полной дорогостоящей замене. Иногда – вместе с выгоревшим автомобилем.
Второй причиной для возникновения запаха является плохой контакт в месте подключения провода к какому-либо механизму. Место плохого контакта греется, а иногда и искрит, провод раскаляется, изоляция начинает выгорать. И так до тех пор, пока либо контакт не обломится, либо оголившийся провод не коснется «массы». И ремонт в ту же секунду из копеечного превращается в тысячерублевый.
Очень-очень важно! Если плохой контакт обнаруживается на аккумуляторной батарее – то его «облом» или полное исчезновение приводит к мгновенному выводу из строя всех включенных приборов, включая реле зарядки и генератора. По той простой причине, что АКБ – есть самая большая нагрузка на генератор в бортовой сети, и его внезапное исчезновение приводит к скачку напряжения. Лампочки и устройства, не способные переварить примерно 50 вольт вместо штатных 12 – тут же «дают дуба». Мяукнуть не успеете.
Посему – батарее уделяйте первейшее внимание и никогда не оставляйте ее клеммы незатянутыми, даже при коротких перемещениях машины (например – по территории реммастерской).
Слабо-кислый запах
Больше похож на «аптечный». Так припахивает тормозная жидкость или подтекающее масло. В салон может протечь только первая, через манжеты. Если ощутили запах – сразу загляните под капот, обратив особое внимание на бачки с тормозной жидкостью и жидкостью сцепления. Они изготавливаются прозрачными, так что даже открывать ничего не нужно. Максимум – протереть стенки от пыли.
Убедитесь, что бачки полны. При необходимости – долейте и поезжайте в автосервис.
Ведь вы же не хотите, чтобы при движении у вас вдруг пропали тормоза?
Замена манжет – дело одного часа. Стоят они тоже недорого. Так что – нет смысла ждать и экономить.
Если запах ощущается не в салоне, а снаружи машины – загляните под днище в поисках масляных пятен, обращая особое внимание на борта колес. Если на внутренней стороне покрышки появился потек – тормозная система неисправна.
Тот же запах имеют многие жидкости омывателя. Но тут перепутать трудно: прыснули на стекло – запахло. Не прыскаете – выветрилось.
Запах топлива (бензина или солярки)
С распространением инжекторных машин этот аромат стал четким и надежным признаком повреждения топливной магистрали. Ибо если на карбюраторных машинах топливо сосалось бензонасосом, и при появлении повреждений машина просто глохла, засасывая вместо топлива воздух, то в наше время прогресс переместил бензонасос в топливный бак, и под давлением оказалась вся магистраль. При появлении потертостей или перегнивании трубки – давление выбивает бензин наружу.
Если, выйдя из машины, вы ощутили запах бензина, то в первую очередь проверьте, хорошо ли закрыт топливный бак – вдруг вам повезло, и вся проблема в этом? Может статься, после посещения бензоколонки вы забыли вынуть из горловины заправочный пистолет, и для спокойной жизни достаточно забросить его в кусты?
В случае исправного состояния пробки, загляните под машину – проверьте, нет ли потеков бака? И если нет – то с грустью заведите мотор и чуть погазуйте, откройте капот и загляните под днище снова.
Если трубка прохудилась – то стараниями насоса из нее начнет выдавливаться топливо. Запах резко усилится, и вы сможете разглядеть падающие капли.
Не найдя потеков под днищем – загляните под капот. Потертости или ослабшие соединения магистрали могут оказаться и возле двигателя.
Очень важно! «Правила дорожного движения» запрещают движение на машинах с неисправностями топливной системы! Если инспектор ДПС поймает вас «с запахом» – он имеет право отправить вашу машину на штрафстоянку вплоть до момента устранения неисправности.
Лично мне не очень понятно, как на штрафстоянке можно заменить трубку топливной магистрали – но правила есть правила.
Однако не будем о грустном. Допустим, что никаких протечек вы не нашли. Это будет означать, что запах, вероятно, навеяло вам от другой машины.
Покатайтесь пару дней – но если запах не исчезнет, обязательно загоните машину на яму и найдите на топливной магистрали влажное место, дабы локализовать и устранить неисправность. Тут ведь дело даже не в лишнем расходе топлива на сотню граммов в день, а в том, что прохожий курильщик может бросить в вашу сторону не потушенный окурок, и…
В общем, ну их, такие фантазии.
Выше по тексту я не рассматривал отдельно вариант с утечкой дизтоплива. Но это лишь потому, что алгоритм поиска неисправности будет точно таким же. Единственная разница заключается в том, что текущая по трубке от ТНВД в бак «обратка» не находится под давлением, да и горит солярка похуже. В остальном – проблемы дизелистов при появлении запаха солярки не сильно отличаются от проблем владельцев бензиновых машин.
Определяем неисправность по поведению машины
Инжекторная машина, на ваш взгляд вполне исправная, вдруг отказывается заводиться, горит лампочка неисправного двигателя.
Такая беда изредка случается, если бортовой компьютер вдруг заподозрил «фатальную ошибку» в оборудовании и заблокировал мотор. Единственный способ справиться с проблемой – это скинуть клемму аккумулятора, выждать несколько минут и надеть снова. При этом в компьютере сотрется память, и всю диагностику он будет проводить с нуля. Если случилась ошибка в тестировании или поломка не смертельна – машина заведется.
При повторении проблемы – нужно ехать в автосервис.
При нажатии на педаль газа двигатель обороты увеличивает быстро, а машина разгоняется вяло, с изрядной ленцой.