Шаг второй:
Если кран работает – откройте пробку радиатора, проверьте, сколько у вас охлаждающей жидкости. Залейте все «под горловину», после чего заведите двигатель и несколько раз хорошенько «газаните», прогоняя антифриз по кругу – пусть помпа хорошим напором выбьет воздушную пробку. Для пущей надежности можно заехать передними колесами на какое-нибудь возвышение: чтобы радиатор отопителя оказался заметно ниже переднего радиатора, и воздух стремился туда, к выходу.
Самая крайняя мера – промывка системы охлаждения (а вдруг радиатор засорился?). Для промывки особенно хорош дешевый лимонад – тот, который без сахара. В нем присутствуют слабые кислоты, которые запросто растворят всякого рода загрязнения. А вот мыльные составы наоборот, вредны – не хватает только, что они вспенились и организовали где-то в системе воздушную пробку!
Самое радикальное средство борьбы с плохой циркуляцией антифриза через радиатор печки – это встраивание в ведущую к отопителю трубку небольшой электрической водопомпы, которая гарантированно обеспечит тепло путем принудительной циркуляции воды. Такие моторчики есть в продаже, и они совсем не дороги.
Все, теперь циркуляция воды в печке восстановлена – обе трубки горячие.
Все равно не греет? Бывает.
Шаг третий:
Посмотрим на сами заслонки отопителя. Многие автовладельцы почему-то забывают, что положение «открыто» рычажка на приборной панели вовсе не означает, что заслонки отопителя перешли в нужное положение. Очень может быть, что тяги заслонок и краника разболтались, и сколько за них не дергай – печка все равно работает в летнем режиме. Откройте капот, взгляните на положение заслонок перед радиатором, а заодно и на сам радиатор: не набился ли в печку мусор? Может, там еще с весны отогревается тополиный пух или толстым слоем лежат осенние листья? Хорошо бы весь этот мусор вычистить и отверстия продуть.
Итак, обе идущие к отопителю трубки горячие, вы своими глазами убедились, что заслонки открыты, а значит, проходу воздуха ничего не мешает. То есть, печка обязана работать!
Не работает?
Шаг четвертый:
Проверяем, при включенном отопителе трубки, обе теплые или одна горячая, а другая уже через пару минут сильно холоднее? И вентилятор хорошо дует в салон чуть теплым воздухом? Если это так – значит, циркуляция все-таки никуда не годится, и пора менять водопомпу. Ну, или, как это уже упоминалось, ставить отдельную помпочку только для подачи горячей воды в радиатор печки.
Обе горячие?
Шаг пятый:
Э-э-э-э-э… А дверцы у вас в машине как захлопываются?
Если вы думаете, что дверцы не имеют никакого отношения к отопителю, то глубоко ошибаетесь. Мало кто вспоминает о том, что в машине должны иметься вентиляционные отверстия. А между тем, при полностью закрытых окнах и дверях и засоренных вентиляционных отверстиях уже после нескольких минут работы отопителя в салоне образуется повышенное давление. Протолкнуть новые порции теплого воздуха слабому моторчику не хватает сил, и печка «не работает». Одним из признаков «забитой» вентиляции можно назвать плохое закрывание дверей: при «хлопке» в салоне опять же опять образуется повышенное давление, которое «отталкивает» дверцу.
Лечится неисправность очень просто – достаточно немного приоткрыть окна, чтобы «лишнему» воздуху было куда уходить.
На исправной машине, имеющей кондиционер, плохо работает охлаждение, в салоне жарко.
Основная причина подобной проблемы – это утечка фреона.
Теплоноситель кондиционера отличается высокой летучестью, циркулирует по системе с давлением до 15 атмосфер, да еще в условиях постоянной вибрации, которую обеспечивают двигатель и раскачка машины даже тогда, когда он не работает. Посему утечка фреона – явление обыденное, а когда его не хватает – кондиционер не способен развить полную мощность. Возникает ситуация, когда все, вроде, исправно – но система холодит салон еле-еле, как больная.
А она больная и есть!
Услугу заправки кондиционера ныне оказывает большинство автосервисов, достаточно задать вопрос.
Более того, специалисты очень рекомендуют проводить процедуру заправки хотя бы раз в год, поскольку при этом не только добавляется фреон, но и заменяется циркулирующая в контуре системы смазка. Возможно, они преувеличивают – но все же хотя бы раз в три года даже исправному кондиционеру не помешает подобная профилактика.
Кстати, все процедуры с жидкостями кондиционера и его настройками и проверками производит даже не слесарь, а робот – так что водителю этой системы не стоит и касаться… Кроме одного момента:
Очень важно! Клапаны доступа к магистрали кондиционера закрываются пластиковыми колпачками, которые нередко теряются. Имейте в виду, что подкапотное пространство – место очень грязное и на незакрытые клапаны в считанные дни налетит грязь. Между тем, устройства эти – штуковины дорогие, хрупкие и капризные, при попадании грязи запросто могут потерять герметичность и разорить вас на несколько тысяч рублей.
Будьте внимательны – надежно закрывайте клапаны сразу после процедур по обслуживанию кондиционера и приглядывайте, чтобы колпачки не потерялись во время поездок.
Машину на дороге вдруг стало ощутимо уводить в сторону.
К такому эффекту приводит разница давления в шинах, стоящих на одной оси. Поэтому при первых признаках «рысканья» на дороге начинайте искать неисправность с проверки давления воздуха в колесах. В 80 % случаев вам понадобится не автослесарь, а шиномонтаж.
Машину на дороге постоянно и ощутимо уводит в сторону
Если подобную проблему нельзя объяснить внезапно спустившим колесом – то причина в нарушении регулировки схождения колес.
Почти всегда данная неисправность сопровождается черной полосой на одном из передних колес.
Причина «увода» в том, что при правильной регулировке схождения колеса всегда – даже в повороте – двигаются параллельно друг другу. При нарушении – каждое из колес идет своим путем и одно из них вынужденно проскальзывает, обдираясь об асфальт.
Поломка не опасна – просто протектор израсходуется уже не за 50 тысяч километров пробега, а тысяч за 5.
Пожалеете отдать пять сотен рублей за регулировку схождения – через пару месяцев придется покупать новые передние колеса.
Очень важно! После ремонта подвески регулировка схождения является стандартной процедурой. Посему, получая машину, проведите нехитрую диагностику: выехав на ровный участок дороги, приотпустите руль – не убирая руки с руля, а просто разжав пальцы. Если машина продолжила прямолинейное движение – все в порядке. Если ее повело в сторону – значит, вам отдали машину с неправильным схождением.
А если на одном из передних колес даже появилась черная полоса – с очень сильно испорченным схождением.
В принципе – подобные неисправности должны устраняться «по гарантии». Однако квалификация работников на подобном сервисе должна вызвать сильное подозрение.
Во время торможения ощущаются толчки в педаль. Причем даже на сухом асфальте при неработающей АБС
По поводу АБС – это оговорка важная. На скользкой дороге она работает именно так: пинает педаль, растормаживая колеса. Но если АБС ни при чем (дорога сухая, а педаль тормоза не вжата в полик) то причиной толчков в педаль является неравномерный износ тормозных барабанов или дисков. Поэтому при скольжении колодок по более изношенному участку они выходят из суппортов дальше, а по менее изношенному – заталкиваются обратно, передавая воздействие до самой педали.
Неисправность «лечится» проточкой дисков или барабанов – однако, сравнивая стоимость работы и нового диска, почти всегда рентабельнее ставить новый. Ведь эта болезнь присуща только уже изрядно изношенным деталям.
Из машины исчезает антифриз. При этом нигде нет никаких протечек.
А еще при этом из выхлопной трубы начинает идти белесый дымок. Точнее – пар. И пробулькивают газы в радиаторе.
Диагноз: прогорела прокладка головки блока, через поврежденное место в цилиндр подсасывается охлаждающая жидкость, которая и испаряется в ходе рабочего цикла.
Прокладку лучше менять в автосервисе – это дело муторное, связанное со снятием вспомогательных механизмов. Но деваться некуда – поврежденное место будет разъедаться горячими газами при каждом рабочем цикле, и скоро вам придется доливать в радиатор воду по литру в день, а потом и в час. Лучше доехать до ремонта своим ходом, пока есть такая возможность, и в выбранное вами, а не машиной, время.
Из машины исчезает тормозная жидкость. При этом нигде нет никаких протечек.
Разрыв мембраны гидроусилителя. Рекомендую примериться к рукояти ручного тормоза и как можно быстрее посетить реммастерскую, поскольку при полном разрыве мембраны вы рискуете внезапно остаться без тормозов (ситуация редкостная – обычно сия неисправность развивается медленно по нарастающей – но вполне вероятная).
При этом, если при попытке остановиться машина не отреагирует на двукратное нажатие тормозной педали – рвите рукоять ручного тормоза (давите педаль стояночного) что есть сил, и – молитесь. Эффективность задних тормозов – это примерно 25 % от эффективности передних.
Определяем неисправность по внешнему виду
В жизни встречаются автомобили, настолько коварные, что скрывают случившиеся поломки до последнего, никак не выдавая их ни шумом, ни поведением на дороге, ни запахом. Однако возникшую неисправность можно определить, просто внимательно посмотрев на запаркованный автомобиль. В первую очередь это, конечно же, утечки…
Влажное пятно под машиной
Если вы, подходя к машине, увидели под ней большое и влажное, не успевшее запылиться пятно – то лучше даже мотора не заводить, пока не выяснилось, что именно там натекло.
Истекают автомобили тремя видами жидкости:
– антифризом,
– маслом,
– водой из кондиционера.
Последняя разновидность подтекания, понятно, для машины совершенно безопасна и даже полезна. Однако нужно помнить, что примерно через час после парковки влага из кондиционера успевает не только вытечь, но и испариться. Если машина стояла часа три-четыре, либо если пятно откровенно масляное и темное – ситуация грозит бедой.
Первое, что нужно сделать – это наклониться и попытаться понять, откуда именно, из какой точки моторного отсека произошла утечка. Если пятно не под моторным отсеком – оно наверняка не ваше, можно вздохнуть с облегчением и ехать дальше. Если капает откуда-то из-под мотора – нужно открыть капот и попытаться понять, что именно и откуда вытекло?
Если непонятно, что и откуда – проверить уровень жидкостей в системах.
Очень важно! Для справки:
АКПП с вытекшим маслом после заводки мотора живет 1–2 минуты
Механическая КПП – 3–4 часа.
Двигатель – 10–15 минут (без нагрузки).
Гидроусилитель – до получаса.
Тормозная система – до места аварии.
Сиречь – маленькая лень может обойтись в очень большую сумму!
Итак, вы заметили под машиной свежее влажное пятно. Далее варианты дальнейших действий распадаются.
Если уровни масла в агрегатах находятся в пределах нормы, а антифриз благополучно плещется в радиаторе – это значит, что с вами глупо пошутили и можно ехать дальше.
Если жидкость утекла у вас, то можно выбрать два пути:
– вызвать эвакуатор и отправить машину к месту ремонта,
– купить в ближайшем магазине самое дешевое масло, залить в прохудившуюся систему и быстро-быстро, пока масло не вытекло повторно и полностью, домчаться до ближайшего автосервиса,
– в случае утечки антифриза – залить вместо него воду и доехать до ремонта.
Машина стоит неровно
То есть – площадка парковки ровная, а один из углов машины чуть ниже остальных.
В таком случае нужно подойти к колесу в «просевшем» месте, и если оно не спущено и не находится в яме, попытаться осмотреть пружину подвески.
На передней подвеске это сделать легко – достаточно вывернуть колеса в любую сторону, на задней труднее – нужно либо смотреть через небольшое зеркальце, либо загонять машину на яму.
С высокой степенью вероятности вы обнаружите, что пружина подвески лопнула и нуждается в замене.
Одно переднее колесо машины равномерно серое, а на другом на протекторе есть черная полоса.
Если на любом из передних колес появилась черная полоска (именно черная полоска по серому фону! Полностью черный протектор означает всего лишь езду по чистому асфальту) – это очень тревожный звонок. Нарушена регулировка схождения. То есть колеса катятся под небольшим углом друг к другу, одно из них постоянно проскальзывает, трется о дорожное покрытие и быстро изнашивается (черная полоска – это и есть след того самого износа). Причиной неисправности может быть износ рулевых тяг, шаровых опор, или просто разболтанность регулировочного механизма. Точнее вам скажут на автостанции, куда следует побыстрее заехать для регулировки схождения. Иначе вы рискуете очень быстро лишиться покрышки (злобная черная полоса сожрет половину протектора, а потом переползет на второе колесо).
Оная неисправность также бывает ощутима, как легкий увод машины в сторону при прямом положении рулевого колеса. Однако точно так же машина ведет себя, если есть разница давления в шинах, стоящих на одной оси (желательно проверить и устранить), либо из-за уклона дороги (увод случается на одних и тех же участках дороги).
Однако, раз уж зашла речь об определении неисправностей по внешнему виду автомобиля – следует особо и подробно осветить именно этот вопрос.
Часть вторая
Как смотреть на машину
Утром я, как обычно, завел машину, выехал с парковки и услышал позади громкий звон. Выйдя из-за руля, я обошел автомобиль и увидел привязанные сзади консервные банки. В этот миг моя машина рванула с места, и больше я ее не видел…
Как минимум половины случившихся аварий, поломок и иных неприятностей автовладельцы вполне могут избежать, если удостоят свою машину хотя бы поверхностного взгляда, прежде чем сесть в нее и завести. Причем в наше время от автомобилиста не требуется ежедневных проверок уровня масла и воды в радиаторе, как это было всего полвека назад, не требуется еженедельно смазывать полтора десятка точек в автомобильной конструкции, и зачастую – даже мотор прогревать и то не обязательно! Все, что нужно машине от хозяина – это всего лишь поверхностный ласковый взгляд.
Каким же должен быть этот взгляд?
Куда смотреть каждый день?
Подходя к автомобилю, загляните под него – нет ли маслянистых луж?
Бросьте взгляд справа и слева – не спущены ли колеса, нет ли царапин/вмятин на кузове?
И, наконец, загляните назад – нет ли вмятин на багажнике, и на месте ли госномера?
Всего несколько секунд – однако вы избавлены от опасности дорогого ремонта из-за пуска двигателя с «сухими» агрегатами, у вас не будет проблем со страховкой из-за покидания места ДТП, если кто-то повредил вашу машину на стоянке, а если о пропаже номера вам сообщит инспектор ДПС через несколько часов – вы и вовсе рискуете оказаться на штрафстоянке.
Еще одна важная деталь: исправная машина по ровной поверхности всегда едет строго по прямой. Поэтому, оказавшись на ровном участке хорошей дороги на скорости 30–40 км/ч возьмите за привычку ненадолго отпускать руль.