В стойловый период утром и в середине дня козам скармливают в основном грубые корма, зато на ночь задают более 30 % рациона, содержащего хорошее сено, корнеплоды и комбикорм.
Со стойлового на пастбищное содержание животных переводят постепенно. В течение теплых весенних, летних и осенних месяцев козам бóльшую часть времени желательно находиться на пастбище. Надо помнить, что по двигательной активности козы превосходят других домашних животных.
Козам с надоем свыше 3 л молока в сутки стоит добавлять на каждый литр молока по 0,2 кг дерти злаковых и по 0,2 кг пшеничной дерти. Если вымя переполнено, что наблюдается у некоторых коз перед окотом, за несколько дней до окота из рациона исключают сочные корма, а коз отдаивают для предотвращения воспаления вымени. Молозиво собирают и хранят в холодильнике для скармливания новорожденным козлятам в подогретом (до температуры 36–38 °С) виде.
За 30–45 дней до окота дойных коз запускают, т. е. прекращают доить. Запуск производят постепенно, но в первую очередь прекращают скармливать сочные корма, а количество концентрированных уменьшают наполовину. После прекращения молокоотдачи коз кормят по существующим нормам и только за 2–3 дня до окота снова прекращают скармливать сочные корма, а количество концентрированных уменьшают вдвое и заменяют пшеничными отрубями, которые дают в виде болтушки.
Как уже говорилось, корм всегда должен быть свежим и чистым. Заплесневевшие и примороженные корнеплоды, безусловно, вредны; их не следует скармливать животным. Кормить следует в три (утром, в обеденное время и вечером) или пять приемов: в 5, 9, 12, 16 и 20 часов. Порция не должна превышать того количества, которое коза способна съесть за один прием. Недоеденный корм надо забирать.
Переход от зеленого корма к зимнему и наоборот следует делать постепенно, чтобы избежать заболеваний.
Кормление козлов немного отличается от кормления коз; в частности, перекормленный козел не идет в случку.
Пастбищное содержание козЗеленые корма, богатые витаминами и минеральными веществами, способствуют укреплению организма животного. Пастбищное содержание повышает половую активность, сопротивляемость организма простудным и другим заболеваниям. Во время пастбищного содержания у животных нормализуется деятельность пищеварительного тракта, улучшается аппетит и реже возникают запоры.
Пастбища делят на природные и искусственные. Природные пастбища, в свою очередь, разделяют на луговые (заливные и суходольные), степные, лесные, горные и болотные. Искусственные, так называемые культурные, пастбища представляют собой участки пашни, засеянные различными травянистыми культурами (клевер, люцерна, вика, смесь бобовых и злаковых культур и т. п.). Такие пастбища пригодны для кормления животных при высоте растений 10–15 см. Если козы выедают на пастбищах до 75–80 % съедобных трав, его прекращают использовать.
Наиболее пригодны для коз сухие пастбища с густым и низким травостоем, в частности степные, суходольные и горные пастбища. Хороши для коз и лесные пастбища, но противопоказаны болотистые, хотя на болотах растут в основном осоковые и подобные им растения. Здесь козы могут очень быстро заразиться различными гельминтами.
При отсутствии или недостатке естественных пастбищ можно пользоваться искусственными, для чего на высоких участках засевают клевер, вику с овсом и другие кормовые травы.
Выгонять на пастбище коз не стоит слишком рано, особенно по росе и после дождя: они не любят мокрой еды, к тому же это приводит к уменьшению удоя и ухудшению качества молока. Если нет возможности содержать коз на пастбище, их привязывают к колышку веревкой длиной 3–5 м утром, когда сойдет роса, и после полудня, когда спадет жара.
Кормовая база молочных козПравильно кормить козу – это означает регулярно давать ей такое количество корма, которое обеспечивает нормальную упитанность и высокую продуктивность животного. Крупной козе надо давать больше кормов; растущей козе – больше, чем такой же по весу взрослой; сукозную козу надо кормить обильнее, чем яловую; дойную козу – больше и разнообразнее, чем сухостойную; козе с высокими удоями дают кормов больше, чем малоудойной.
Основные корма для коз: зимой – грубые, летом – зеленые. Грубых кормов каждой козе дают не менее 1 кг и не более 2,5–3 кг в день. Наиболее охотно козы поедают луговое или лесное сено из молодых растений. Половину суточной нормы сена можно заменить вениками (высушенные древесные ветки с листьями) – 2 кг таких веников заменяют 1 кг лугового сена среднего качества.
Веники заготавливают в июне – июле. Для этой цели пригодны ветки тополя, клена, ивы, березы, осины, липы, ясеня, акации, орешника, вяза, рябины, вербы, вереска. Связанный в пучок веник в месте перевязки не должен быть толще 10–12 см, иначе он будет хуже просыхать. Для просушки веники развешивают под навесом, на чердаке или в другом хорошо проветриваемом и защищенном от дождя и солнца месте. Высушиваются веники за 10–15 дней, после чего их хранят в сухом месте. Зимой козе можно давать по 3–5 веников в день: 2–3 днем и 1–2 на ночь.
Более питательный корм – сухие, очищенные от земли листья древесных и кустарниковых пород. Для заготовки веников и листьев можно использовать вырубленные в порядке ухода за лесом старые или выбракованные деревья, кустарники.
Каждой козе на зимний период (примерно 7 месяцев) требуется 500–550 кг грубого корма. Из этого количества можно заготовить 250–275 кг сена и 500–550 кг веников или около 400 кг сухих листьев. На каждую голову молодняка в возрасте от 6 до 12 месяцев также надо заготовить 315–320 кг сена.
Высокоудойным козам зимой каждый день дают по 0,5–1,0 кг отрубей, комбикорма, гороховой муки или каких-либо других концентрированных кормов. В целом виде зерно козам не скармливают.
Лучшим сочным кормом для козы в летний период является зеленая трава, в стойловый период – кормовая свекла, картофель, капуста, различные овощные отходы. Корнеплоды дают животным в сыром измельченном виде по 2–4 кг в сутки; вареный картофель – по 1–2 кг. Хорошо вымытый картофель можно изредка давать сырым, но следить, чтобы он не был позеленевшим на солнце.
Хороший корм для коз – свекольная и морковная ботва, капустные листья. Такой корм можно давать до 3–4 кг в сутки. Осенью козам скармливают и картофельную ботву в количестве 1,5–2 кг. Картофельные очистки, кухонные отходы лучше предварительно посыпать отрубями или комбикормом.
Минеральные корма в виде обыкновенной пищевой соли необходимо давать козам в течение всего года: холостой козе 6–8 г, сукозной – 10 г в день. Маткам со второй половины сукозности, а также козлятам, начиная с месячного возраста, полезно давать молотый или толченый мел, костную муку: маткам – по 10 г, козлятам – по 7–10 г в день на голову.
Летом на пастбище коза поедает до 7–8 кг травы в день; этого достаточно для получения 2–2,5 кг молока. Кормить коз надо только доброкачественными кормами. Как уже говорилось, заплесневелые, несвежие корма совершенно непригодны для коз, от них животные болеют, качество молока ухудшается, а количество его уменьшается, у сукозных коз могут быть выкидыши.
В кормлении коз лучше придерживаться определенного распорядка. Некоторые хозяева летом почему-то не подкармливают коз, а только дают воду утром и вечером. Между тем, чтобы получать от козы много молока, кормить ее надо регулярно, а промежутки между кормлениями и дойками по возможности должны быть одинаковыми.
В неслучной период суточная дача кормов для козлов-производителей состоит из 2–2,5 кг хорошего сена, 1 кг сочного корма (корнеплоды, картофель), 0,3 кг концентратов. Летом – пастбище и подкормка концентратами в таком же количестве. Чтобы у козла появилась хорошая оплодотворяющая способность, за полтора месяца до начала случки его надо пасти на очень хорошем пастбище, а ежедневную дачу концентрированных кормов увеличить до 0,8–1,0 кг. В случной сезон очень полезно давать козлу морковь и другие сочные корма, богатые каротином.
Помещение для содержания коз
Помещение для коз должно быть сухое, светлое, без сквозняков. Температуру воздуха в козлятнике зимой нужно поддерживать на отметке 6–7 °C, если же вместе с козами находятся и козлята, то 8–10 °C; в любом случае даже в самые сильные морозы в козлятнике не должна замерзать вода. Если температура воздуха в помещении опускается ниже нормы, козам шьют попоны, закрывающие грудную клетку до вымени. Также можно использовать старые пальто, которые надевают через передние ноги и застегивают на спине.
Летом, когда коз загоняют в помещение лишь на ночь, в козлятнике должно быть прохладно и не душно. В южных районах с мягкой и непродолжительной зимой коз можно держать под навесом во дворе, так как эти животные не боятся холода. Необходимо только учитывать, что им вредна сырость. Животных можно содержать в сараях, чуланах, сенях и даже на чердаке, куда козы могут взобраться без особого труда.
В северных районах для содержания лучше всего подойдет хорошо проконопаченная бревенчатая постройка высотой внутри не менее 2 м. Если коз предполагается держать в дощатом сарае, то его надо утеплить. Для утепления помещения можно изнутри, на расстоянии 10 см от стены, поставить вторую стену, а пространство между ними заполнить опилками с известью. Засыпать слоем опилок желательно и перекрытие.
Перед козлятником (или скотным двором) необходимо устроить небольшой дворик с изгородью, чтобы зимой в благоприятную погоду туда можно было выгонять коз. Зимой в хорошую погоду (при температуре до –12 °C, без ветра) коз в этом загоне надо не только выгуливать, но и кормить: это укрепляет здоровье и повышает продуктивность. В помещении коз кормят только в ненастную погоду и во время сильных морозов.
Высота загородки в загоне должна быть не менее 130 см для коз и не менее 150 см для козла. Ворота должны быть широкими, со щеколдами. Площадь выгульного дворика определяется из расчета 2–4 м² на одно взрослое животное. Кормушки следует устраивать так, чтобы наполнять их можно было, не заходя в загон, под навесами. Наиболее удобными, но и относительно дорогими являются дощатые изгороди.
Окна в хлеву прорезают обычно с солнечной стороны примерно на высоте 1,5 м от пола, чтобы, встав на задние ноги, коза не разбила рогами стекла. Для нормального освещения необходимо, чтобы площадь пола козлятника превышала площадь окна в 15–20 раз. Зимой следует освещать животных не менее 8 часов в сутки. Если же сарайчик так мал, что окно не вырезать, его делают в двери. Она должна быть двойной, не менее 85 см шириной и обита мешками, набитыми сеном, соломой для утепления.
Пол может быть дощатый, глинобитный или земляной, приподнятый над уровнем земли примерно на 20 см. Для стока жижи пол делают с уклоном 2 см на каждый метр пола. Пол можно выстлать железом, рубероидом, плоским шифером. Лучше сделать его в виде корытца с небольшими бортиками с трех сторон, чтобы исключить растекание мочи по периметру.
Весьма полезно уложить на пол щиты из досок с небольшими зазорами между дощечками. Щиты помогут, если нет возможности запасти подстилку на весь стойловый период. С таким решетчатым полом особой надобности в подстилке нет (при условии, что температура в козлятнике выше 0 °C). Верхний дощатый пол можно поднимать и чистить нижний. Перед козлением маток пол застилают соломой или накрывают плотно сколоченными щитами, чтобы народившиеся малыши не повредили ножки.
На пол либо на щиты укладывают подстилку. Ею могут служить солома, стружки, торф, сухие листья и хвоя. Солому для подстилки лучше использовать в измельченном виде, поскольку она лучше впитывает влагу, а впоследствии используется как удобрение. Пол помещения перед зимовкой застилают соломой из расчета 5 кг на 1 м². Солома постепенно уплотняется, на ней накапливается кизяк, в результате чего образуется плотный соломенный матрац, который хорошо впитывает мочу.
При содержании на глубокой подстилке, которую готовят с сентября, вниз кладут торф, обладающий высокой влагоемкостью, затем солому. Рекомендуется в нижних слоях использовать папоротник, который обладает бактерицидным действием. При использовании глубокой подстилки необходимо регулярно добавлять подстилочный материал. Самосогреваясь, навоз согревает и козу. Если в сарае тепло, подстилку убирают регулярно: зимой – утром и вечером, летом – ежедневно.
Если в хозяйстве несколько коз, то лучше разгородить помещение на отдельные стойла, оборудовать их дверками для содержания коз без привязи. Если в стойле находятся две козы, то надо подбирать спокойных животных, равных по силе. Стойло тогда должно быть шириной не менее 2 м и длиной 1,7–1,8 м (лучше сделать немного шире, если позволяют условия). Козы – животные подвижные, теснота их угнетает, что сказывается на удоях. Драчливых коз отделяют и держат на привязи, но так, чтобы они видели других животных.
Если молодняк содержится вместе с взрослыми животными, то правильным будет сделать площадку для кормления отлученных от коз козлят. Ширина и высота кормушки для козлят составляют соответственно 20 и 10 см. Молодняку и взрослым животным ясли для грубых кормов делают шириной 65 и высотой 75 см, а кормушки для концентрированных кормов и корнеплодов – 40 и 25–30 см. Рассчитывают в длину 20–25 см на голову молодняка и 25–30 см на взрослое животное. Водопойные корыта делают шириной 40 и высотой 20–25 см, а длину их определяют так же, как длину кормушек.
При содержании козы на привязи другой конец веревки крепят к скобе или, пропустив через скобу, подвешивают к ней гирьку. Оба способа предоставляют козе свободу передвижения и не позволяют ей запутаться в привязи. Веревку крепят ремнем около шеи за ошейник, но ни в коем случае не за рога.
Переднюю стенку стойла закрепляют на петлях (на случай уборки), делают ее высотой не менее 1 м, решетчатой, чтобы у коз было больше света и можно было задать корм, не беспокоя их (рис. 7). На решетку навешивают ясли, выполненные из частокола планок, а под ними ставят ящик для сбора объедков.
Рис. 8. Лежанки для коз
К сараю можно пристроить небольшой светлый тамбур. Он помогает сохранять тепло в помещении и может служить чуланом. В нем держат часть корма, метлы, посуду, лопаты и прочий инвентарь.
Помещение для коз необходимо чаще проветривать, а также часто убирать из него навоз и сменять подстилку. Время от времени стены в козлятнике надо белить раствором извести (1 кг негашеной извести на 1 ведро воды). Это делается как для чистоты, так и для дезинфекции помещения.
Вентиляцию устраивают с помощью вытяжных труб с заслонками, чтобы регулировать тягу. Трубу лучше устраивать над проходом, в стороне от места отдыха коз, высота над крышей 1,0–1,5 м, сверху – насадка (колпак), препятствующая попаданию осадков. Вытяжная труба хорошо работает при разности температур (наружной и внутри помещения) 8–10 °C. В сильные морозы заслонку закрывают, летом лучше оставлять открытыми окна и двери. Чтобы загрязненный воздух выходил из помещения, отрезок вентиляционной трубы от потолка до кровли утепляют обшивкой из соломенных матов и обмазывают поверх глиной.