Когда на следующий год у посаженного куста начнут отрастать новые побеги, на каждом из них отрастут по две боковых веточки. Если ростовую почку на конце каждой веточки убрать, то из двух ближайших к ней почек, расположенных на ветке ниже места обрезки, начинают развиваться новые боковые побеги. Поэтому осенью снова укорачивают все выросшие за лето боковые веточки, оставляя по 3 почки на каждой. Эту процедуру повторяют ещё раз – вот теперь полностью закончено формирование куста с большим количеством побегов, идущих из земли. Взрослый куст чёрной смородины (5–6-летний) состоит из 12–15 побегов разного возраста.
Чёрная смородина относится к группе растений – любителей фосфора. Суммарный вынос из почвы с урожаем азота, фосфора и калия с каждого м2 за сезон (агронорма) составляет всего 27 г. Её можно отнести к экономным растениям. Баланс (соотношение между этими элементами в %) 41:22:37. У большинства растений, относящихся к двум другим группам, (любителям азота и калия) потребление фосфора не превышает в балансе 15–16 %, а у смородины эта цифра составляет 22 %. Поэтому в посадочную яму вносят фосфорное удобрение: 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата. При посадке рекомендуют вносить дополнительно по 1 столовой ложке мочевины и калия, не содержащего хлор. Для Северо-Запада такая рекомендация непригодна. Калий и азот, которые легко растворяются в воде, при осенней посадке дождями вымываются из почвы в нижние слои. К весне эти удобрения окажутся недоступными для корней смородины. Зимой же корни растений ничего из почв не усваивают. Поэтому при осенней посадке вносят только фосфор. Азот и половинную дозу калия вносят весной после того, как минуют весенние заморозки. Вторую половину калийного удобрения вносят в августе. Кислые почвы известкуют, но чёрная смородина не любит большого количества извести, поэтому её вносят постепенно, поливая известковым молочком 1 раз за сезон. Кроме того, она не любит подкормки в виде хлористого калия, большие дозы азота, пересыхания верхнего слоя почвы, поэтому почву под кустами надо держать в рыхлом состоянии, регулярно удаляя сорняки. Весной почву мульчируют.
В подкормках чёрная смородина нуждается в момент интенсивного роста завязей, надо дать ей в это время подкормку органикой, например, настоем сорняков. Сразу после плодоношения кусты подкармливают фосфором и калием (по 1 столовой ложке двойного гранулированного суперфосфата и сульфата калия под куст). Удобрения вносят во время полива, если стоит сухая погода. В дождливую погоду, их рассыпают по влажной земле, а затем слегка заделывают в почву.
Обычно в качестве мульчи рекомендуют использовать торф или сухую комковатую почву, я же использую для этого свежескошенную траву или срезанные сорняки, причём добавляю их всё лето. Практически все растения содержат примерно 75 % воды. При перегнивании эта влага попадает в поверхностный слой почвы, и для растений с неглубокой корневой системой, этого вполне достаточно.
Всю обрезку лучше делать весной или в самом начале лета, но не осенью. При ранней осенней обрезке в сентябре пойдут в рост молодые побеги, которые зимой погибнут. При поздней осенней обрезке в ноябре может произойти обморожение древесины. И в том, и в другом случае концы побегов весной снова придётся обрезать. Зачем же делать двойную работу? Но в октябре обрезку делать можно.
Ветви, растущие внутрь куста, только загущают его, но не плодоносят, следовательно, их следует вырезать. Если ветки перекрещиваются, то одну из них тоже вырезают. Если не отрастают прикорневые побеги, то делают сильную обрезку нескольких побегов, укорачивая их примерно на треть длины. В случае если такая процедура не помогает, следует нарушить равновесие между наземной частью и корнями, вырезав 1–2 слабые ветки у самой земли. Корни окажутся мощнее наземной части, и, чтобы восстановить равновесие, они сразу вытолкнут из почвы новый прикорневой побег. Если появляется слишком много корневых отпрысков, то оставляют ежегодно не более двух, остальные удаляют. Чёрная смородина плодоносит, в основном, на приростах прошлого года. Они хорошо заметны: светлее, чем остальная часть веток.
Чёрная смородина довольно морозоустойчива. Её крона и ростовые почки способны выдерживать морозы до –40 °C. Наиболее уязвимы молодые завязи, которые погибают при –2 °C. После морозной зимы, если древесина на срезе тёмная, то побеги постепенно срезают до здоровой белой древесины.
Плодовое листопадное дерево из семейства Розовые. Листья с черешками очередные, цветки с пятью лепестками розоватые, реже белые и красные, с нежным ароматом, плод – яблоко с семенами.
Яблоня – очень пластичное растение, нетребовательное к условиям произрастания, поэтому она сумела распространиться от субтропиков до самых северных районов и даже поднялась в горы, где и растёт на высоте более 2,5 тысяч метров над уровнем моря. По занимаемой с/х площади яблоневые сады занимают третье место после виноградников и оливковых рощ.
Яблоки полезны всем без исключения, они помогают нашему организму выводить накопившиеся в нём шлаки. Плоды содержат макро- и микроэлементы, практически все витамины, необходимые человеку органические кислоты.
Растение предпочитает почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5,5–6,5), богатую органикой и калием. Но будет расти и даже плодоносить на глине или торфянике, на песчаной и каменистой, довольно скудной почве. Растение достаточно влаголюбивое, но мирится с небольшой засухой. Переносит довольно большие морозы, поэтому сумело прижиться в достаточно суровых северных широтах. Предпочитает хорошее место под солнцем, но мирится и с полутенью.
Яблоня не любит карбонатные и кислые почвы, солончаки. Слишком засушливые места её тоже не устраивают. Не подходит ей и очень жаркий, влажный климат, поэтому и не растёт яблоня в тропических лесах. Но, самое главное, она не любит близкого стояния грунтовых вод – корни растения задыхаются от недостатка кислорода, а потому загнивают, и дерево умирает.
Весной яблоня просыпается сравнительно поздно, корневая система приступает к работе, когда почва в зоне залегания корней прогреется до 8 °C. Посадочное место готовят без спешки, потому что дерево сажают на много лет. Яблоня может расти и плодоносить 100 лет и даже больше. Но на Северо-Западе деревья начинают погибать (в основном из-за гибели коры) в молодом возрасте 20–25 лет. Но и это срок немалый, поэтому постарайтесь приготовить хорошее место для посадки.
Обычно плодовые деревья сажают весной, но посадочное место готовят осенью. Если на участке глина или тяжелый суглинок, на торфяниках, а также там, где грунтовая вода залегает близко (меньше 1 м), то в ямы деревья не сажают. Во всех этих случаях насыпают холмы высотой около 60–80 см и диметром не менее 1 м. В последующие годы холм расширяют, формируя вокруг него компостную кучу. Чтобы холм имел опрятный вид, каждый раз поверх выполотых сорняков подсыпают торф или песок.
При близком стоянии грунтовых вод, а также на болотистой почве нельзя допускать рост центрального корня глубоко вниз. Следует заставить его ветвиться, чтобы корневая система располагалась в горизонтальном верхнем слое почвы. Для этого на дно посадочной ямы насыпают слой камней, битого кирпича, глиняных черепков, кусков шифера, а уж потом вносят почву. Если у вас обычная почва (легкий суглинок, пахотная земля), то яблоню можно сажать на ровную поверхность, сделав небольшое углубление (15–20 см). На песчаных почвах посадочную яму копают размером 80×80×80 см.
Перед посадкой саженец ставят в воду на 2–3 часа, чтобы дерево напиталось влагой, и сразу сажают на место. После посадки саженец следует привязать к трём наклонно заглубленным кольям – это самый надежный способ. Или привязывайте к двум, вбивая колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров.
Первую подкормку делают весной в момент разворачивания листьев. В это время растениям нужны азот и калий. Достаточно по 1 столовой ложке калийного удобрения и мочевины растворить в 10 л воды и вылить на один погонный метр почвы по периметру кроны дерева. На Северо-Западе первую подкормку дают не ранее, чем в начале июня, когда минуют весенние заморозки, потому что азот снижает морозостойкость растений почти на 2 °C.
Большая ошибка – глубокая посадка саженца яблони, это задерживает вступление дерева в плодоношение. Кроме того, заглубление саженца способствует появлению корневой поросли.
Вторая минеральная подкормка нужна в середине августа. Готовят раствор из двойного гранулированного суперфосфата (2 столовые ложки) и калия, не содержащего хлор (1 столовая ложка) на 10 л воды. Расходуют этот раствор из расчета 10 л на 1 м2, вносят по периметру кроны растения. Либо один раз в три года заделывают в почву на глубину 7–10 см по периметру кроны яблони 3 столовые ложки гранулированного комплексного удобрения «AVA». Это удобрение не растворяется в воде, а потому не вымывается из почвы. Растение расходует его экономно и равномерно весь сезон. Растворяется удобрение в органических почвенных кислотах, частично корни сами выделяют эти кислоты, растворяя удобрение по мере надобности. В щелочной среде удобрение не работает, поэтому одновременно с ним не следует вносить золу, доломит, известь. Если 1 раз в 2–3 года раскладывать компост по периметру кроны, то никакие подкормки дереву не потребуются, за исключением микроэлементов.
Во время начала интенсивного роста завязей яблоне необходимы микроэлементы. Иначе растение преждевременно сбрасывают завязи, витамины в плодах быстро разрушаются, а урожай будет плохо храниться.