– Все боковые нормально растущие побеги, как правило, обрезают на внешнюю почку; у деревьев с пониклыми кронами обрезку делают в необходимых случаях и на внутреннюю почку. При правильном срезе над почкой нижняя часть среза должна находиться на одной линии с основанием почки, а верхняя часть – против верхушки почки, или оставляют небольшой шпик (у косточковых пород).
– Если самая верхняя боковая ветвь в кроне растет под острым углом, ее при обрезке или удаляют, или сильно укорачивают.
– В первые годы необходимо внимательно следить за ростом отдельных основных, особенно нижних ветвей и проводника. Промежуточные ветки на стволе между скелетными ветвями не удаляют, а только сильно укорачивают, они не должны развиваться сильнее скелетных ветвей.
– В первой половине лета рост неодревесневших побегов в кроне регулируют прищипкой (пинцировкой) их верхушек.
– По мере роста крона дерева загущается, ветви в ней сохнут и отмирают. Уход за кроной в этот период заключается в прореживании и удалении ненужных ветвей.
– Вначале вырезают все усохшие ветви, больные и поврежденные морозом. Затем удаляют ветви старые, прекратившие плодоношение. Поломанные ветви обрезают ниже места излома, до здоровой древесины.
– Если две ветви мешают друг другу в развитии, то одну из них – менее ценную – удаляют или укорачивают. Ненужные «жировые» побеги («волчки») также вырезают.
– Срезанные ветви удаляют из сада и сжигают.
– Для того чтобы малина могла хорошо расти и плодоносить, в каждом кусте и вблизи него оставляют не более 9-12 самых сильных отпрысков; все же лишние отпрыски между кустами и в междурядьях надо своевременно удалять в течение лета (начиная с конца мая) не менее 4–5 раз. Удобнее всего удаление отпрысков приурочивать к рыхлению и мотыжению почвы. Если оставленные молодые стебли куста растут слишком буйно, то по достижении ими 50–60 см длины полезно прищипнуть у них верхушки, что способствует более сильному ветвлению и скорейшему вызреванию побегов.
– Молодые (однолетние) побеги малины деревенеют, перезимовывают и плодоносят летом следующего года; поздней осенью на второй год жизни они отмирают. Там, где снега выпадает достаточно, старые стебли сразу после плодоношения вырезают. Чем раньше их удалить, тем лучше подрастут и окрепнут молодые. В местах же, где снега выпадает недостаточно и он сдувается ветром, старые стебли оставляют до весны для задержания снега зимой.
– Уход за крыжовником и красной смородиной. Получать ежегодно хорошие урожаи ягодных кустарников можно только при правильной обрезке кустов. Правильно обрезанный куст состоит из веток, дающих самые лучшие плоды и самые высокие урожаи, и из молодых побегов, которые в будущем превратятся в такие же ветки. При правильной обрезке все ветки куста расположены свободно, всем ягодам хватает света и воздуха, и такие ветки дают высокие урожаи в течение многих лет. У крыжовника и красной смородины плодовые веточки при хорошем уходе за кустами могут давать урожаи до 8-10 лет.
– Весной кусты на новых посадках подрезают на 2–3 почки. В течение лета каждый куст даст 4–6 прикорневых побегов. Из них оставляют самые сильные и расположенные друг от друга достаточно далеко, не ближе 10 см. Так же поступают с новыми прикорневыми побегами и в последующие годы, пока не образуется широкий, сильный куст с сильными ветвями, которых не должно быть больше 20–25 штук.
– Ежегодная обрезка взрослого куста сводится к вырезке: 1) суши, 2) стареющих ветвей со слабым приростом и плодоношением, 3) слабых, поломанных и больных ветвей, 4) ветвей, стелющихся по земле, 5) прикорневых побегов (кроме 2–3, которые оставлены на замещение вырезанных старых ветвей).
– Вырезка лишних побегов особенно необходима для кустов крыжовника. Загущенные кусты крыжовника плодоносят слабо и препятствуют борьбе с болезнями и вредителями.
Подкормка
– Всегда кормите и поите только то, что плодоносит или дает урожай.
– Награду за хорошее плодоношение давайте сразу: начиная с момента налива основной массы плодов до сбора урожая – две-три подкормки с поливом, если давно нет дождей. То есть когда плодит, тогда и корми. Это не секрет: налив плодов требует дополнительного питания и созревание новых плодовых почек, происходящее в это же время.
– Слабые побеги опрыскивают по листьям железным купоросом (сернокислое железо) – 1,5 г на литр воды, столько же мочевины. Для прилипания раствора добавьте щепоть любого моющего средства. Опрыскивать надо, когда нет солнца.
– Плодовые деревья перед цветением подкормить раствором навозной жижи.
– Замульчированные приствольные круги деревьев время от времени поправлять, добавляя компост, торф, перегной или свежескошенную траву.
– При культурном задернении траву скашивать каждые 10 дней.
– Под плодоносящие кусты внести органические, фосфорные и калийные удобрения, заделать их в почву.
– Если осенью внесены удобрения, не следует это делать весной.
– Слабые побеги ветки продольно бороздовать – это их усиливает.
– На сильных ветвях оставить больше плодов, удаляя их часть с более слабых.
– Если дерево хорошо цветет, но не плодит несколько лет подряд, значит, скорее всего, вам попался самобесплодный сорт. Тут никакие меры не помогут, и лучше всего спилить ствол и перепривить дерево «в пенек».
– Все, что стремится уменьшить рост побегов, способствуя притоку сока к плодам, благоприятствует развитию плодов.
– Для обмазки деревьев используется смесь глины, коровяка и золы. Разводят глину с коровяком примерно пополам до густоты сметаны и наносят малярной кистью на ствол и ветки. Такая болтушка действительно полезна. Глина долго держится на дереве, защищает от солнца и мороза, от суховеев, но при этом прекрасно «дышит». Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать, а также содержит массу питания и биоактивных веществ. Глина сырая – кора питается и стимулируется, высохла – защищает растущую кору. Можно добавить в болтушку немного извести и купороса, и деревья будут щеголять красивой охристо-салатной «одежкой». Если надо сохранить камбий, залечить рану или омолодить кору, этот состав незаменим. Двух ведер глины хватит на все лето.