Другой вариант. Иногда весной в городах саженцы начинают продавать на улице на площадке при специализированных садовых магазинах. Этот способ заметно хуже: хотя поставщики у них надежные в плане подлинности сортов, там очень ограничен выбор сортов. Причем, так как это не плантации, а всего лишь магазин с малыми партиями, лучшие сорта обычно разбирают до вас (вы же не будете пасти их постоянно, посещаете такие магазины по случаю). Кроме того, весна – это время, которое вызывает подозрение у бывалого плодовода: не остатки ли свои распродают поставщики? У настоящих поставщиков, заводчиков, селекционеров – количество созданных за год прививок относительно невелико, так как оно ограничено числом материнских растений по каждому сорту. Там счет ведется на единичные материнские деревья по каждому сорту: у заводчика десятки сортов, и по каждому он просто не может иметь много маточных элитных растений. А сколько вы нарежете черенков с деревьев, которые и так из года в год стригутся? Не хватает и качественных клоновых подвоев для карликовых и полукарликовых форм. Поэтому лучшие сорта у авторитетных заводчиков раскупают еще осенью, так как это главное время для посадки плодовых деревьев и кустов (саженцы идут ведь не только в розницу, но и под закладку крупных фермерских садов, и они заказывают посадочный материал заранее). Так что весной в любом месте вам покупать не только не выгодно, но и вообще не стоит, хорошего все равно не купишь. Направьте свою энергию на подготовку продуманных посадочных ям к осени.
Покупать яблони и все остальные плодовые деревья во всех отношениях лучше в виде саженца-однолетки с одним приростом, нежели разветвленную двух или трехлетку. Выигрыша года вы не получите. Однолетка – это более гибкий и перспективный материал.
Саженец в контейнере в целом лучше приживается, но, как говорится, лучше хороший саженец из земли, чем плохой из контейнера с торфом. Постарайтесь в питомнике выкопать самостоятельно из ряда однолеток, сберегая длинные поверхностные корни. Пересаживать в сад в день покупки – это строгое правило. Саженец – не селедка, до завтра не лежит. В солнечную погоду дожидаются вечера, положив пакеты с саженцами с тени (сами саженцы обмотаны мокрым полотенцем). В пасмурную погоду сажают сразу по приезде из питомника.
Саженцы малины можно по недосмотру купить в питомнике со стеблевой галлицей, а черную смородину – с почечным клещом (и то и то узнаете по внешнему виду при более внимательном рассмотрении). Тогда их очень желательно прогреть в горячей воде при температуре «с трудом выдерживаю рукой». Прогревайте целиком в ведре вместе с землей, срезав всю надземную часть кроме пенька, на котором видны почки.
* * *…В заключение этой короткой главы, где и так основная мысль изложена, отмечу, что в данном руководстве мы не будем обучать тому, как отличить настоящий привитый сортовой саженец от подделки, т. е. дичка. Сегодня уже много добросовестных плодовых питомников, и я надеюсь, что вы станете приобретать посадочный материал там, а не «у грузовика на обочине» и не на ярмарке, где больше продавцов-перекупщиков с юга (их посадочный материал отличается длинными прутьями приростов, он явно выращен не там, где лето короткое, и вымерзнет в первую же зиму), нежели добросовестных продавцов. Это раньше, еще несколько лет назад, нужно было советовать начинающим внимательно осматривать саженец в поиске следов от срезанных колючек (признак дичка), в поиске места прививки… Сегодня садоводы быстро находят свои местные питомники – и там закупают как плодовые, так и остальные растения.
Вред корневых выделений и ротация в саду
Эту главу я посчитал необходимым выделить особо, чтобы четко, в цифрах, зафиксировать обоснование частой ротации любых ваших растений в саду. Это единственный способ иметь всегда сильные молодые растения в полосе пика своего цветения или плодоношения.
В физиологии растений в целом считается, что величина их корневых выделений составляет примерно 30 % от продуктивности фотосинтеза. Другими словами, если за день на солнце дерево создает своими листьями прибавку биомассы в 1 кг, то из них 700 г приходится на рост побегов и налив завязей, а 300 г – на корневые выделения. И так всю весну и лето, каждый день дерево сбрасывает в почву вредные для себя вещества (токсины), аналоги мочи и кала у животных. Понятно, что их сразу по мере поступления начинают использовать в качестве пищи почвенные микроорганизмы, но эффективность этого расщепления не всегда достаточная. Лучше всего с этим справляются симбиозные грибы, но их деятельность зависит от состояния среды. В кислой почве с рН = 4–5 или в условиях застоя воды, или в засуху – колония микроорганизмов не справляется. Часть токсинов под плодовыми деревьями и кустарниками, да и вообще под всеми многолетними садовыми растениями, накапливается – это входит в понятие утомления почвы. В огородничестве это служит причиной постоянного плодосмена: иначе уже на второй год посева той же культуры урожай меньше примерно на 30 %. Особую нетерпимость вида к собственным корневым выделениям мы узнаем по наличию корневых отпрысков или усов: малина, клубника, слива – молодое растение стремится как можно быстрее сдвинутся на свежую почву, а старый куст в считанные годы гаснет.
Таким образом, когда перед вами встанет вопрос, а сколько лет лучше держать на одном месте плантацию клубники – четыре-пять лет или два года (год посадки не в счет), ответ очевиден – по два года. И так для каждой культуры найдены оптимальные сроки ротации.
Общий подход такой: каждое молодое плодовое растение доводится до пика плодоношения и несколько лет с помощью удобрений и обрезки поддерживается на этом самом высоком уровне плодоношения. В это время ему уже выращивается смена где-то в другой части участка (только не рядом, не совершайте этой общепринятой грубой ошибки!!!).
Когда продуктивность растения начинает снижаться и ее уже не удается поддерживать на прежнем уровне обрезкой и удобрениями, его удаляют, а пика урожая достигает подготовленная к этому времени смена. Это самый грамотный путь содержания плодового сада.
Вывод
Держать растения «пожизненно» на том же месте – плохо, пересаживать их «немедленно» – тоже плохо. Ротация в пределах завершения полосы пика плодоношения – это нужная нам золотая середина.
…В заключение главы – поделюсь своими соображениями о коллекционировании сортов какой-то приглянувшейся вам культуры. С каждым ведь бывает: становишься на время фанатом каких-нибудь гладиолусов или малины – и несешь к себе все сорта, какие только встретишь. Коллекционер поставлен в очень трудное положение: образцы в его коллекцию пребывают – в этом и суть коллекционирования, чтобы гоняться за новинками и чувствовать себя осчастливленным при пополнении – их все больше, а необходимо иметь в саду вторую такую же площадь для другой культуры под ротацию. И если вы серьезный коллекционер, авторитетный в кругах знатоков этой культуры, то должны завести для ротации какую-то дружескую культуру в качестве выгодного предшественника, который не только не ослабляет рост любимцев, но защищает их от болезней. Это сложно воплотить. Тем не менее это лучший вариант, при частой ротации, перемены их местами. Иначе коллекция зачахнет и будет накапливать болезни. И здесь для каждой культуры нужно выбирать идеального напарника, чтобы он нравился обеим сторонам: и вашей любимице, и вам самим. Так, клубнику лучше всего, по моим данным, чередовать, на выбор, с картошкой, кукурузой или ирисами, а можно со всеми вместе. Поэтому и коллекционеру сортов ириса клубника отлично подходит в качестве предшественника: два-три годика ее подержал, земля оздоровилась – и снова можно сажать свои ирисы. И для картофелевода клубника – находка, так как обеззараживает почву от фитофторы… Пишу об этом, потому что ни разу еще не встречал в статьях коллекционеров и селекционеров упоминание о дублирующей культуре.
Фактор периодичности плодоношния
Слышали ли вы высказывания, что яблони один год плодоносят, а другой отдыхают? Или что хороший урожай кедровых шишек в тайге бывает раз в четыре года? Выходит, это нормально, что ежегодного урожая нам не увидеть? Для начала нужно понять сам механизм периодичности плодоношения, а потом искать возможности его регулировать.
Чем принципиально отличаются однолетние культуры от многолетних? Тем, что у первых есть всего одна-единственная возможность оставить после себя семена. И они выкладываются со всем старанием: так, цветы-однолетники выбрасывают первые бутоны вскоре после посева и дальше цветут все лето до заморозков. И так у вас будет на следующее лето из новых семян, и на следующее… За это их и любят, за это буйство цветения, а иначе все давно перешли на многолетние цветы.
Вы могли заметить, что по сравнению с однолетними культурами, которые с готовностью дарят высокий урожай каждое лето (цветы-летники, овощные), все многолетние культуры показывают себя не так стабильно. У однолетнего растения не будет другой возможности, и если уж горох или огурец проросли, то они «из кожи вон» постараются дать обилие плодов. С многолетниками же, включая плодовые культуры, нельзя ежегодно ждать одинакового урожая. У них есть возможность по несколько лет выжидать особо благоприятных климатических условий для взрывного массового урожая. В иные годы они предпочитают отдыхать, завязывая скромные плоды.
Таким образом, периодичность плодоношения заложена уже в самой природе многолетних растений. Их неправильно ровнять с однолетниками. Их невозможно склонить на непрерывное плодоношение высокими дозами удобрений: они переключаются тогда на «жировку», на отращивание побегов. Мы можем лишь смягчить контрастность ежегодных плодоношений. Это делается с помощью комплексного подхода: обрезки, удобрений, полива и особенно с помощью усмирения вредителей (в год так называемого отдыха у каждой культуры ее типичный вредитель может начисто уничтожить и без того малое количество цветков и завязей). Хотя ведь есть и еще один очень сильно влияющий на урожайность фактор – это длина светового дня. У нас с вами, к сожалению, нет возможности накрывать яблони и тем более груши, и даже ряды малины, темными покровными материалами, как это делают для повышения урожая редиски или шпината, а то бы мы получали более высокие и регулярные урожаи плодовых. Уверен, что это – резерв для плодоводов будущего, специальные ангары, похожие на овощные теплицы, только для плодовых садов, где налажен ежевечерний автоматический подъем темной пленки. В рамках же личного хозяйства с его уставшим от разных забот владельцем это неосуществимо. Хотя кто знает… А вообще все растения откликаются усилением плодоношения на определенную длину светового дня (растения так называемого короткого или длинного дня).
«С помощью полива? – с сомнением спросит скептик, на печальном опыте знающий, как трудно преодолеть упрямство деревьев. – Так если на яблонях, на малине завязи все еще в мае опали или были съедены и их теперь просто нет, то что может сделать ваш полив?!»
Полив всегда может внести свою вескую лепту. Дело в том, что у плодовых культур цветковые почки закладываются не весной в момент цветения, как может показаться взору неискушенного наблюдателя, а в предыдущий сезон. И если тогда, в то лето, вы не поливали сад, а была засуха, то растения не имели возможности заложить полноценные цветковые почки. Таким образом, типичной ошибкой владельца сада является отказ от полива кустов клубники или смородины-крыжовника, с которых только что убран урожай. Он бросает их на все лето без полива, обеспечивая себе полупустым следующий сезон. Или другой вариант: год выдался урожайным, плодовые деревья стоят под обсыпным урожаем, а владелец их почти не поливает. В итоге плоды получаются мелкие, а самое главное – это то, что при таком дефиците дерево вообще не могло пустить питательных веществ и влаги на закладку цветковых почек, и следующий год будет пустым. Именно в садах, которые совсем не поливаются, самая сильная периодичность плодоношения. Их не спасают порой даже благоприятные условия речной террасы, где обычно корни все же имеют возможность достать до грунтовых вод. Ведь современные сорта любой плодовой культуры отличаются мощным цветением и закладкой многочисленных крупных плодов. Возьмите сорта крупноплодной малины: во время цветения куст весь белый, столько там соцветий, – их никак нельзя оставлять без полива. То же – алыча, слива, клубника – это же все очень «водянистые» плоды, которые к тому же хотят стать и очень крупными. А вы говорите, полив не влияет…
Динамичный сад с постоянным урожаем невозможен без активного ухода. Однако не пугайтесь. Под активностью я подразумеваю эффективность, а вовсе не тяжелый труд.
На протяжении всего своего опыта садоводства я стремился к уменьшению затраченного на текущий уход труда. Как и всякий садовод. Да, знаю, есть отдельные люди-трудяги, не вылезающие с посадок: они просто не умеют работать более эффективно. Говоря проще, они убеждены, что процветающего сада можно достичь только так, как они. Нет, так работать, на пределе сил, без запаса прочности и времени – это неправильно. Я применяю такой уход, когда появляюсь ненадолго на своем огороде, в цветнике и в плодовой части сада, при этом все так организовано, что вытерпит при случае и долгое мое отсутствие.
Вот к чему я подвожу.
Есть ряд садоводов, большей частью это мужчины пенсионного возраста, которые по состоянию здоровья ради облегчения труда на всем своем садовом участке перешли полностью на плодовый сад, полагая, что отныне там совсем не нужно будет ни копать ни тяпить. В принципе, с натяжкой так можно, только вообще ведь сама любая идея из разряда «моно» – монокультура или другое «моно» без чередования – она всегда ущербна тем, что можно довольно легко остаться на нулях, без всего. Лучше разнообразие. Дело в том, что с плодовыми деревьями, да и с малиной, не так просто справиться с периодичностью плодоношения, особенно если «ничего не делать», а только щелкать секатором. В результате можно получить почти пустой садовый участок, без урожая.
Конечно, вы читали в учебниках, что с помощью обрезки и нормирования завязей можно смягчить периодичность плодоношения, но это в теории. А на практике этого мало, нужен комплекс мероприятий. В том числе осеннее рыхление приствольных кругов на глубину 5—10 см (эта профилактическая мера разрушает места зимовок вредителей и тем самым сокращает их поголовье), а для этого они должны быть чистыми от травы. Либо это рыхление заменяют вкопкой перегноя в приствольные круги, что в свою очередь активизирует плодоношение в следующем году, вытягивая его в случае плохого урожая.
То есть лопата и тяпка все равно понадобятся… В крайнем случае можно ограничиться мульчированием: использовать самые разные способы завалить часть приствольных кругов, например, кучами сена или песка, складированием дров, кирпичей и т. п., не говоря о черной пленке, плитках, кусках отработанного ондулина или шифера – все это подавит сорняки на части земли (необязательно на всей площади, достаточно пятнами) и не позволяет весной выйти из земли вредителям. Удобрение-органику можно закладывать под эти покровные средства для более эффективного использования ее корнями, нежели при разбрасывании по дерну.
Считается, что самой действенной мерой для смягчения периодичности плодоношения является так называемое нормирование завязей. Оно основано на том, что в год высокого урожая плодов на дереве (или на кусте, если речь идет о винограде) огромное количество, «столько же, сколько листьев». В результате дерево надрывается и нуждается в восстановлении, которое может продолжаться не один год. Это явление называется перегруз урожаем. Чем сильнее бывают перегрузы урожаем в пиковые годы, тем удручающе становится картина общей урожайности по годам: после одного обильного урожая следует череда слабых, и среди них возможен и совсем пустой год. Опытные плодоводы разгружают деревья и кусты еще на уровне молодых завязей, удаляя более половины из них, оставляя только отборные крупные экземпляры на равномерном расстоянии друг от друга. Для каждой культуры известны приблизительные оптимальные расстояния между завязями. Кстати, эта мера способствует укрупнению плодов, поэтому она дает двойной выигрыш.