В жаркую погоду можно даже целое вынутое огромное корневище одуванчика кинуть на соседнюю грядку – пусть высыхает – и спустя несколько дней оно увялится, точно сушеная морковка, и если вы его теперь вкопаете, оно просто сопреет целиком. (Я так и поступаю, оставляю рядом все выполотые сорняки, потому что надо же подкармливать дождевых червей.) Потом в удобное время вы перекопаете всю эту труху вместе с подстилающей почвой и по ходу уже выберете единичные остаточные длинные корневища одуванчика, клевера и конского щавеля. По сравнению с тем, что было, и что стало – это две разные площади. Так удобно разбираться с пыреем ползучим, потому что у него корни растут как раз не глубже вышеуказанной величины.
Дальше мы разберем еще несколько простых и эффективных техник, но вначале замечание.
У меня есть одна из любимых присказок на все житейские случаи: сколько ни читай Сабанеева, а если в данном водоеме нету рыбы, то все равно ничего не поймаешь.
Так и на вашем неосвоенном участке есть незаметный фактор, без которого не помогут никакие теоретические руководства.
Наличие вашего хорошего настроения во время работы – вот этот ключевой фактор. У вас ничего путного точно не получится, если вы не сумеете каждый раз делать комфортной свою работу с землей. К ней надо подойти вдумчиво. Уметь выбрать приятную для работы солнечную погоду, выйти в теплой одежде, поначалу в рукавицах, с эффективным инструментом, никуда при этом не спешить, не бояться свалившейся запарки с «кучей всего несделанного»… Количество проведенного времени у намеченного лоскута земли обязательно даст видимый прямо сразу результат.
Так, тяпкой с формой лезвия в виде полукруглой секиры работать легче всего – это лучшая тяпка по сниженной сопротивляемости на лезвие при ударе, а также по возможности проникать уголками лезвия в загущенные посевы и вычищать их от поросли сорняков.
Лучше сделать это где-то в центре участка, а не с краю. Впрочем, можно осваивать участок и несколькими очагами, постепенно расширяя и смыкая их. Создать себе несколько небольших «окон» чистой земли – и по каждом приезде обкапывать их по периметру, – я знаю садоводов, которые таким образом за 2–3 сезона полностью осваивали участок многолетними цветами. Важно только не сажать их впритык друг к другу, а так, чтобы каждый куст можно было обходить тяпкой.
Вывод
При освоении с нуля большого участка ваша каждоразовая задача – это подключить выбранный сегодня участок земли к общей, уже постоянно поддерживаемой чистой от сорняков посадочной площади. Начинать нужно с малого. Прибавлять к готовой площади хотя бы небольшой новый кусок в каждый приезд. А уж ту площадь обрабатывать тяпкой в первую очередь, пока ничего не сажая, а учась поддерживать чистоту, не давать ей покрываться сорняками, создавать освоенный плацдарм своих посадок.
Вскопать дерн – это дело далеко не окончательное. Основной по времени труд – потом не позволять ему снова зарасти травой. И тут решает все тяпка или плоскорез, это кому как больше нравится. Поначалу перекопанный дерн начинает активно прорастать (я потому и люблю умерить его пыл в жару, порубив и подсушив), поэтому единственный выход – это применить к нему «метод удушения», не позволять высунуться зеленым проросткам, чтобы они не вели фотосинтез и не наращивали новых корней. Способ самый трудозатратный, хотя в конце концов вы их удушите: в таких случаях по первому разу сажают так называемые пропашные: картошку, кабачки, кукурузу, причем делая довольно большие расстояния между ними, овощи с крупными кустами, которые легко тяпить вокруг. За сезон, таким образом, удушают сорняки и получают неплохой урожай.
Чтобы заметно облегчить себе задачу, часто перед перекопкой снимают дерн полосами, относят на компост, а затем уже перекапывают почву, выбирая сорняки. Повторю, кому как больше нравится, техник разных много.
Мы в предыдущих главах говорили об очищении земли от бытового мусора с попутной выемкой корневищ сорняков. Тогда и начнем с этого самого простого способа – с прямой выемки зеленого сорняка вместе с его корнем. Учатся на простом. Эту работу удобнее всего проводить вдвоем: один выворачивает пласт лопатой, а другой выбирает и отряхивает злаковую траву со всякими одуванчиками и пр.
Теперь, внимание: этот высокопитательный материал следует сразу отправлять на травяное удобрение. Потребуется пластиковая емкость с водой, желательно бочка на 100–200 л (хорошо подходят для этой цели старые эмалированные ванны). Емкость располагают около теплицы, в ней можно как нагревать на солнце поливную воду, так и «заквашивать» сорняки для быстрого производства удобрения).
ДЛЯ СПРАВКИ
Травяное удобрение готовится предельно просто: масса травы набивается доверху в емкость и заливается водой, в нее добавляется немного любого азотного удобрения, например, столовая ложка карбамида или полстакана жидких гуматов, для ускорения процесса (хотя можно и без азота). Можно накрыть крышкой для ослабления запаха, можно также перемешивать раствор раз в день. Готовность – по запаху и пузырению: готовый раствор должен напоминать силосный навоз или свежую навозную жижу. При хорошей погоде вы уже через две недели, пока посевы будут всходить, получите отличную жидкую подкормку. Объяснение этого процесса состоит в том, что весной или осенью корневища и розетки сорняков содержат множество питательных веществ и при сбраживании (ферментации) они частично распадаются и выпускают азот и калий в раствор. Отработанную траву используют в качестве мульчи или относят на компост, а если дело происходит осенью, то ее правомерно сразу напрямую вкапывать в землю как обычный навоз.
* * *
Вывод
В условиях брожения внутри бочки отсутствует кислород (его весь на начальной стадии расходуют микроорганизмы), потому там гибнут семена всех сорняков. В этом преимущество использования травы для травяного удобрения, нежели для прямого компостирования, при котором семена сохраняются.
Взгляд почвоведа
Если вы желаете быстро превратить дерн в удобрение, заложите в бочку или ванну вместо травы полосы дерна (не забудьте азотное удобрение): это то же самое, получится такое же по питательности травяное удобрение, точнее, земля, пропитанная этим удобрением. Без кислорода корневища прокиснут за неделю и погибнут. Погибнут и все семена сорняков, попавшие в дерн за долгие годы, а их там очень много. Вынув массу, ее можно использовать для окучивания декоративных и овощных растений либо вкапывать как обычное органическое удобрение вокруг кустов и деревьев или же на грядки. Либо, наконец, возвращать на прежнее место. Это хороший способ понемногу, не спеша, осваивать задерненные уголки своего сада. Для этого нужно лишь подготовить емкости (вместо одной крупной бочки подойдет батарея из 20-литровых строительных бадей из-под краски), а также дежурный флакончик жидких гуматов.
* * *
Вторая часть нашей работы с сорняками – это умение легко поддерживать созданный порядок. Навык, который шлифуется годами. Здесь тоже есть свои тактические приемы. Перечислим их.
1. Молодой куст сорняка, которому около 2—3-х недель (он уже со спеющими семенами в этом возрасте), предпочтительнее подсекать тяпкой не одним, а двумя ударами: первый удар отсекает листву от корневой шейки, второй – корневую шейку от корней. Так поражаются поросль злаков, подорожника, манжетки, лютика ползучего, мокрицы и других сорняков без длинных корневищ.
2. Отсечь розетку, или узел кущения, от основного корневища – это продуктивно и на корневищных сорняках: так наносится весомый урон одуванчику, сныти, бодяку полевому. Без точки роста сорняк уже не тот, не причиняет того вреда, не объедает сильно наши посадки. Так мы даем сами себе фору, чтобы потом нанести следующие удары и ослабить корневища еще сильнее. Если вы уже чувствуете организм растения по опыту с садовыми растениями, то знаете, что ни одно растение не выдержит постоянной рубки на куски. Чем чаще рубить, тем скорее будет его истощение и гибель.
3. Чем шире лезвие тяпки, тем быстрее очищается поверхность от сорняков, но для этого ее следует держать в рыхлом состоянии и не затягивать с рыхлением, не допускать сильного отрастания травы. Рыхление проводите утром после вечернего полива, это сохранит влагу в почве от высыхания на солнце.
Сразу после полива не тяпят, так как мокрая земля налипает на лезвие.
4. Лучшее время подрубания – в солнечную погоду, чтобы крошево почвы быстро высыхало с нарубленными сорняками. Худшее время – в дождливую погоду, когда срезанные сорняки снова укореняются прямо лежа на земле. Соответственно, в дождливое лето победить сорняки труднее, чем в солнечное.
Вывод
Прежде чем что-то на участке перекопать под грядку или цветник, желательно сначала это протяпить: как бы пробомбить авиацией перед наступлением. А уже поврежденные корневища перекапывать: меньше их прорастет в разы.
ДЛЯ СПРАВКИ
Гербициды – это группа препаратов, которые вызывают сплошную гибель растительного покрова. Садоводу необходимо не столько знать, «что такое гербицид», сколько быть осведомленным об остаточном действии гербицида на садовые культуры.
Судя по общению со многими людьми в ситуации начального освоения земли, можно уверенно сказать, что многие из них вспоминают о гербициде. Увы, после него вы потом года 2–3 как минимум ничего нормально выращивать не сможете, все будет чахнуть и преждевременно желтеть.
«Не так все страшно: на упаковке написано, что он разрушается в почве и что его применение безопасно для наших растений», – возражает тот, кто еще не имел своего опыта. А опытник скажет так: пусть посаженные вами растения и выживут, но они будут плохо развиваться. Да, пусть основная, самая опасная часть действующего вещества гербицида распадется в указанные сроки, но ведь остаточная часть все равно отравляет растения, причем они уже не оправляются. Вы потеряете кучу денег на этой затее, вот о чем речь.
Таким образом, желательно, чтобы ваша почва содержала не менее 20–40 % глины, тогда в ней заключено потенциальное плодородие. Почвы Средней полосы состоят из смеси разных глин, поэтому они химически богаты по составу. В них входят измельченные эрозией до глинистых частиц минералы: слюда, монтмориллонит, вермикулит, хлорит и др.