Песок увеличивает объем компоста: при перемешивании компост обогащается песчаной фракцией, в таком виде он наиболее благоприятен для улучшения тяжелой глинистой почвы или торфяной почвы.
СОЛОМА
Солома – довольно редкий вид органики: мало кто имеет возможность набрать соломы осенью или весной на краю поля, куда ее часто сваливают после уборки урожая за ненадобностью. Уж сколько твердили о том, что солому полагается не терять, а забороновать обратно в поле, но аграрии предпочитают не усложнять свои технологии. Так что нам еще долго предстоит наблюдать, как по краям полей горят кучи соломы. Уж лучше забрать ее и замульчировать сад, если это осень, и сложить в компост, если весна. Почему такое отличие в осеннем и весеннем использовании?
А чем вообще солома отличается от сена?
Тем, что солома сильнее истощена. Из соломы все-все питательные вещества были использованы растением на создание зерна. Солома гораздо менее питательна, чем молодое сено. В ней нет или почти нет азота.
В книге «Революция одной соломинки» известный японский пропагандист «нового земледелия» Фокуока, который «не делает компостов», рассказывает, насколько полезна для удобрения полей солома. Он не компостирует, а сразу раскладывает ее по полю. Мне знаком на практике этот метод, у меня тоже был такой период, когда я долгие годы не имел компостной кучи, а сразу осенью закапывал или клал в приствольные круги и на грядки все имеющиеся в наличии растительные остатки. Так тоже можно. Тогда вопрос: почему же солома делает почву высокоплодородной, если в ней «одна клетчатка»?
В соломе, в опавшей листве и в опилках, как известно, почти нет азота. Но если это «почти» – эти доли процента (в опилках и соломе примерно по 0,1–0,5 % азота) – сконцентрировать по мере перегнивания, то получится неплохой процентик! В полученном рассыпчатом перегное его уже до 1,5 %. Секрет в том, что надо вносить много соломы. Эти хитрые японцы знают толк в «производстве жемчуга»: не расточай и не останавливайся – и «из пыли» накопишь на своем поле плодородие. Наш Фокуока вносит, дословно, «толстый слой» соломы, и еще в придачу «немного куриного помета для ускорения разложения соломы». А этот самый куриный помет – это концентрированное азотное удобрение. То есть Фокуока ничего нового, выходит, не придумал. Повторить его опыт может тот, у кого есть рядом поле с выброшенной соломой.
Как делать
Солому при компостировании рациональнее всего использовать как поглотитель жидкости (так ее используют и в курятниках и коровниках). Для этого ее закладывают толстым слоем в основание компостной кучи, где она играет и роль дренажа. Особенно хорошо насыщается солома питательными элементами, находясь под фекальным компостом.
КОСТРОВОЙ УГОЛЬ
Чем отличается уголь от золы и что из них лучше для компостирования?
Их сложно сравнивать. Зола более богата по составу, но не содержит углерод, а уголь, наоборот, почти ничего, кроме углерода, не содержит. Зола – это зола, а уголь – это уголь, мы используем оба материала, когда они у нас появляются. Печка вам угли не даст, в ней все прогорает до золы, а вот костер – даст: утром в потухшем костре найдутся крупные угли, и вместо того чтобы дожигать, их можно отправить в компостную кучу. Уголь подобен целлюлозе: он хорош как наполнитель компоста, уголь можно пропитать азотным удобрением, углерод потом в почве войдет в состав гумуса (без углерода гумус не получить, сколько минеральных удобрений ни вноси).
Рис. 20. Если преющая трава внутри кучи покрылась белым опудриванием плесени, то это лишь означает недостаточное увлажнение материала: вы слегка пересушили свой стожок
Нелишне вспомнить, что ствол дерева – древесина – это проводящая структура, она всего лишь транспортирует питательные вещества вверх-вниз к листве и корням, в древесине питательные вещества не накапливаются, поэтому по части питательности опилки – это пустой субстрат, и, кроме углерода, в нем почти ничего нет. А такой материал в первую очередь заселяется кем? Правильно, грибницей какого-либо гриба. Грибы – первопроходцы, они первыми начинают осваивать клетчатку (стволы погибающих деревьев, пни, опавшую хвою. Их не следует бояться. Без грибов нас бы уже завалили сухие ветки и листья – они лежали бы не разлагаясь. Да, грибы поселяются на черством хлебе, в погребе на непроветриваемых овощах – они всего лишь призывают нас к порядку, но никак не к всеобщей дезинфекции! Да и бесполезна она, все споры все равно не уничтожить…
Но вернемся к опилкам.
Влажные, уже достаточно пролежавшие (2–3 месяца и более), они всегда пронизаны грибницей, точно войлоком. Грибы умеют привлекать другие микроорганизмы, которые питаются ими, поэтому в субстрате мало-помалу появляется азот, и это ускоряет разложение. Лежалые 2–3 года опилки начинают чернеть – это признак образования перегнойных веществ. В них даже могут завестись навозные черви. Такие опилки хороши только в сочетании с другими удобрениями, а в чистом виде прелые опилки все равно не являются удобрением.
Опилки необходимо компостировать. Причем правильно. Если опилки у вас просто лежали в куче несколько лет, то это они не компостировались, а просто прели. Компост – это композиция, состав из нескольких компонентов, хотя бы двух. Опилки с навозом, с фекалиями, с зеленой травой, с раствором карбамида или гуматов, с золой… Либо опилками можно прослаивать наш основной компост из пищевых отходов, который подвергается обогащению.