Несколько слов о накипи
Если речь идет о чайнике, избавиться от накипи достаточно просто, существует множество самых различных рецептов: раствор уксуса, лимонной кислоты и др. Избавиться от накипи внутри труб, особенно горячего водоснабжения и отопления, гораздо сложнее. Теплопроводность стенки «труба-накипь» резко падает, что, с одной стороны, приводит к дополнительным расходам энергии, с другой к авариям: разрыву труб, взрыву котлов. Частицы накипи забивают краны, узкие шланги водосмесителей, сокращают сроки службы гидромассажных насадок, душевых сеток, разбрызгивающих головок посудомоечных и стиральных машин. В системах отопления общая жесткость воды не должна превышать 0,1 мг-экв/л, а в системах горячего водоснабжения 1 мг-экв/л – это в идеале. О такой идеальной, с точки зрения жесткости, воде можно только мечтать, но бороться с накипью можно. Широко рекламируемые средства, такие как «Колгон» и другие (сода, известь, фосфат натрия), необходимо регулярно использовать; в инструкциях, прилагаемых к отопительным и другим приборам, есть целые разделы по профилактическим мерам удаления накипи.
Другой бедой подавляющего большинства используемых вод является их повышенная железистость – излишнее содержание в растворенном и коллоидном состоянии соединений железа. Концентрация железа, как уже сказано, не должна превышать 0,3 мг/л, но например, подземные воды центрального региона России, включая Подмосковье, чаще всего содержат 2-6 мг/л. Повышенное содержание соединений железа – еще один удар по вашему здоровью, так как избыток железа способствует развитию самых различных болезней.
Как и соли кальция и магния, соединения железа образуют свою накипь – шлам, в горячей воде появляются хлопья, забивающие теплообменники, трубопроводы и т. д. Шлам затвердевает на внутренних поверхностях труб, в том числе за счет быстрого размножения (уже при 1 мг/л) железобактерий. О борьбе с соединениями железа в воде мы расскажем далее.
Нормы качества питьевой воды
В таблице 2 приведены некоторые нормы качества питьевой воды для Европы (предпоследняя колонка); значительно строже эти нормы в Швейцарии. Конечно, пить воду по «швейцарским» стандартам – лучшее, что можно придумать, но даже если анализы вашей воды будут близки к европейским нормам, это тоже очень неплохо.
Таблица 2
Нормы качества питьевой воды
Рис. 1. Схема залегания подземных вод:
1 – буровые скважины и уровни воды в них; 2 – свободный (у грунтовых вод) уровень вод; 3 – напорный уровень вод; 4 – проницаемые породы
Чаще всего, вне зависимости от типа колодца или скважины, используется вода первого водоносного горизонта, т.е. свободная вода (ее иногда называют гравитационной), которая перемещается между частицами породы или трещинами под действием силы тяжести. Обычно такое движение направлено в сторону уклона водной поверхности или меньшего гидростатического давления. В отличие от свободной воды, так называемая капиллярная вода передвигается вверх по тонким порам уже под действием капиллярных сил.
Реже для водоснабжения используются артезианские воды, известные еще с глубокой древности. Артезианские воды залегают между водоупорными наклонными пластами и в местах прогибов (впадин) и образуют водонапорный подземный бассейн. При бурении грунта в этих местах вода поднимается выше кровли водоносного пласта и при определенных условиях может фонтанировать над поверхностью земли.
О подземных водах, как и о всей гидросфере нашей планеты, можно рассказывать долго. Все сказанное выше было необходимо для того, чтобы дать представление о тех близких к поверхности водах, которые используются для водоснабжения, и пояснить, что горизонты весьма изменчивы и зависят от геологических и других условий конкретной местности.
Некоторые практические советы для определения места залегания воды
Конечно, самым простым и надежным свидетельством близости воды являются бьющие ключи. Но чаще всего ключевой воды вблизи нет, тогда о неглубоком залегании воды можно судить по следующим признакам.
В пологих, неглубоких балках во время засушливого лета сохраняются места с зеленой и густой травой, что свидетельствует о близком залегании подземных вод. Индикатором такого залегания является вечерний плотный туман в местах, где нет рек, прудов, болот и озер. Часто на этих участках растут влаголюбивые растения (камыш, осока), а после захода солнца в воздухе наблюдаются скопления комаров и мошек. Зимой в снежном покрове появляются прогалины и впадины.
Конечно, это косвенные признаки, объясняемые подъемом воды к поверхности по трещинам и порам, но, тем не менее, они значительно надежнее, чем используемые методы поиска воды с помощью лозы, металлических палочек и других приемов, не имеющих никакого отношения к гидрогеологии, которые сродни астрологии, уфологии и прочим «наукам» подобного пошиба.
В гидрогеологии есть специальный раздел «Разведка запасов подземных вод», основанный на изучении разведочных скважин в определенном районе с целью получения сведений, характеризующих водоносный пласт, и выяснения на их основании перспективы организации водоснабжения с использованием подземных вод.
Такую разведку необходимо провести на вашем (если такой имеется) участке. Причем необходимо не только выбрать место, где вы будете делать тот или иной колодец, но, если таких мест несколько, выбрать нужное, исходя, прежде всего, из следующих условий:
• колодец должен быть удален от места сброса канализационных стоков не менее чем на 15-20 м, причем, если участок имеет наклон, необходимо размещать колодец выше по течению грунтовых вод (в более высокой части участка);
• желательно выбрать место расположения колодца максимально близко к дому, точнее, к той части дома, где у вас будут находиться основные точки водопотребления (мойка, душ, туалет и т.д.). Такое расположение позволит сократить длину магистрали подачи воды от источника водоснабжения к источникам водопотребления.
Как провести такую разведку «под воду», пробное бурение? Есть два пути, выбор зависит от ваших финансов и наличия свободного времени.
1. Сделать заказ фирме, которая проведет такую работу, и, при вашем желании, выполнит монтаж выбранного вами источника водоснабжения, магистрали, водопровода и т.д. Адреса и телефоны подобных организаций можно найти, например, в регулярно издаваемых справочниках «Строительные материалы» и «Обустройство и ремонт», распространяемых в магазинах «Стройматериалы», в почтовых отделениях и через Интернет.
2. Произвести разведку своими силами. Не нужно думать, что такие работы требуют сложного и дорогостоящего оборудования. Например, отечественной промышленностью выпускается небольшой мотобур (вес с буровым инструментом 67 кг), позволяющий проводить бурение на глубину 10 м при диаметре начальных скважин 75 мм.
Какой из этих двух путей выбрать, решаете вы, узнав стоимость работ и необходимого инструмента, оценив свою квалификацию и т. д. Только помните, что без грамотной разведки вы можете оказаться в неприятном положении: вырытый глубокий колодец, с уложенными бетонными кольцами или деревянным срубом, окажется на дне сухим.
Устройство и изготовление колодцев
Принято считать, что основными типами колодцев являются: трубные, буровые (или трубчатые), восходящие и нисходящие ключевые колодцы.
Два последних типа колодцев мы рассматривать не будем, немногие хозяева участков могут похвастать тем, что на их земле бьют ключи.
Трубные колодцы
В большинстве случаев трубные колодцы изготавливают с использованием готовых бетонных колец диаметром 1-1,5 м и высотой 1 м. Обычно глубина таких колодцев не превышает 10 м, и делают их следующим образом: равномерно подрывают ручной лопатой грунт и опускают кольцо на всю высоту, затем сверху ставят следующее кольцо и подрывают грунт дальше и т. д. Над кольцами ставят треногу с блоком для выемки грунта (обычно ведром) и подъема по тросу рабочего, проводящего подкоп. Лучше всего использовать кольца с замком (углубление по торцевой части кольца, в которое плотно вставляется следующее кольцо). Цена такого кольца диаметром 1 м около 50 долл. США, стоимость работы с вывозом вынутого грунта для укладки десяти колец 500 долл. США, то есть общая стоимость десятиметрового колодца составляет 1 000 долл. США. Работа, которую выполняют 2-3 рабочих, займет несколько дней. После заполнения водой нескольких нижних колец рекомендуется засыпать дно колодца слоем промытого песка, затем гравия (гальки, щебенки) 10-20 см каждый слой, после чего несколько раз откачать воду. Работа обычно проводится ранней осенью, когда грунтовые воды опустились; весной необходимо повторить откачку воды.
Многие специалисты рекомендуют, несмотря на плотную посадку колец в замки, для уплотнения швов проложить прокладку из просмоленной пеньки или других волокнистых материалов, не подверженных гниению. Применяют также обмазку из смеси цемента и жидкого стекла (обычно 1:1 по объему). Во всяком случае, для колец без замков (а такие кольца имеют, как правило, не только неровные торцы со сколами, но часто и форму, весьма далекую от окружности) такие меры защиты необходимы. Иначе верховодка может занести в колодец любые вещества, включая минеральные удобрения, навоз и т. п. Более того, кольца без замков необходимо скреплять в пяти местах стальными скобами во избежание возможных перекосов и появления щелей между кольцами. С этой целью на расстоянии 10-20 см от торца победитовым сверлом делают отверстия, скобы окрашивают масляной водостойкой краской, хорошо просушивают, после чего начинают стяжку колец. Лучше вставлять скобы с внутренней стороны колец, загибая их концы снаружи.
Если уровень подземных вод на вашем участке лежит ниже 10 м от поверхности земли, то в этом случае делают сквозной проход трубного ствола до водоносного слоя, одновременно устанавливая распорки, предотвращающие обвал стенок. Затем кольца опускают в ствол.
Вокруг колодца необходимо сделать замок из глины (толщиной до 1 м), а затем зацементировать поверхность, что позволит избежать проникновения в колодец дождевой воды. После этого можно поставить сруб с плотной крышкой или закрепить над колодцем кровлю. Рекомендуется также вывести вентиляционную трубу высотой 1-1,5 м над уровнем колодца. Если вы собираетесь эксплуатировать колодец и в зимнее время, необходимо сделать плотную теплую крышку (например, на деревянную крышку, прикрепить лист пенопласта толщиной 5 см, закрыв его с двух сторон несколькими слоями полиэтиленовой пленки). Желательно также утеплить и сруб колодца.
Трубные колодцы также можно изготавливать из кирпича или природного камня.
Шахтные колодцы
Еще 10-20 лет тому назад самыми распространенными шахтными колодцами были деревянные, так как вблизи лесных массивов всегда можно подобрать необходимые лесоматериалы и изготовить сруб. Сейчас, в связи с широкой продажей бетонных колец, деревянные шахтные колодцы стали делать реже. Тем не менее, вкратце рассмотрим устройство и изготовление таких колодцев.
Одним из основных условий долгой работы колодца и наличия качественный воды в нем является выбор древесины, которая должна отвечать следующим требованиям:
– не должна придавать воде привкус и быть зараженной грибками, жуками-древоточцами и т. п.;