Среди особенностей ухода за пуделями и бишонами можно выделить два периода: первый — отращивание шерсти у молодой собаки во время подготовки к выставкам и активного участия в них, второй — уход за сформировавшейся шерстью собаки по окончании выставочной карьеры.
Шерсть молодого пуделя современных шоу-линий или бишона еще не имеет фактуры, которая могла бы выдерживать все воздействия окружающей среды и одновременно быстро расти. Она быстро пачкается и склонна к образованию колтунов. При расчесывании ее в грязном состоянии обламываются остевые волосы и выдирается много подшерстка. В результате шерсть растет с недостаточной скоростью, грязная кожа доставляет собаке неприятные ощущения, собака начинает чесаться и обламывает себе шерсть на самых ответственных местах: голове, загривке, подмышках и боках. Молодую собаку, которая нуждается в отращивании длинной шерсти, и в активный выставочный период нужно стараться расчесывать как можно реже, используя лишь самые качественные щетки и расчески. Однако это требование вовсе не означает, что собаку можно запускать настолько, что у нее образуются колтуны. Основное расчесывание выполняют после мытья. Обнаружив у собаки колтуны, их необходимо осторожно разобрать пальцами. Чтобы облегчить эту процедуру, колтуны можно пропитать антиколтунином, бальзамом-ополаскивателем или маслом. Разобрав волосы, осторожно расчешите их массажной щеткой. Если же это не удается сделать, вымойте собаку и продолжите разборку колтунов во время сушки. Шерсть начинайте тщательно, но нежно прочесывать слой за слоем в одном направлении, стараясь вычесывать как можно меньше подшерстка. Разбирая колтуны, действуйте очень бережно, стараясь сохранить все живые волосы. Перед стрижкой каждую прядь волос необходимо тщательно расчесывать под феном до полного высыхания.
Если не планируется стрижка, то после мытья и ополаскивания большим количеством бальзама заверните собаку в большое полотенце и держите почти до высыхания. Намокающие при таком способе сушки полотенца периодически меняйте. Затем собаку аккуратно расчешите и просушите феном, не оттягивая шерсть и не добиваясь разбивания «косичек» на отдельные волоски. После такой сушки шерсть имеет вполне естественный вид. При мытье перед стрижкой или выставкой в процессе сушки необходимо добиваться полного распрямления шерсти.
Периодичность расчесывания и мытья пуделя может быть различной. Так, молодых серебристых собак необходимо мыть раз в пять — семь дней, а взрослых черных — раз в месяц. Естественно, этот период индивидуален. Молодых бишонов и болонезов рекомендуют мыть через 7–10 дней.
Владельцу будущей «звезды» ринга приходится смириться с тем, что в период отращивания шерсти он оказывается в неком замкнутом кругу, а его пудель в основном выглядит не самым привлекательным. Но что это такое — замкнутый круг?
В процессе мытья у собаки смывается естественная смазка, поэтому для ее компенсации на шерсть наносятся бальзамы-ополаскиватели, а затем, для уменьшения ломкости, — специальные масла. Эти приемы не могут полностью заменить естественную смазку, волосы собаки остаются сальными и быстро пачкаются. И тогда снова возникает необходимость срочно мыть собаку и снова использовать бальзамы и масла.
Пудель или бишон имеет привлекательный вид только сразу после мытья или стрижки, а все остальное время он напоминает протирочные «концы», которыми вытерли двигатель машины после смазки. Однако, как ни парадоксально, шерсть в таких жутких условиях все же растет значительно лучше, чем та, которую ежедневно расчесывают пуходеркой.
Хорошо сформировавшаяся шерсть взрослого пуделя или бишона достаточно жесткая и упругая, скручивается в шнуры или «косички» и не пугается. Колтуны в такой шерсти образуются лишь тогда, когда в ней застревают репьи или жевательная резинка, или она загрязнена мазутом или варом. Шерсть у собак таких пород может достигать большой длины и фактически не нуждается в расчесывании. Отдельные шерстинки в «косичках» хорошо защищены от внешних воздействий естественной смазкой. При слитком частом расчесывании они отделяются друг от друга, что способствует обламыванию покровных волос и выдиранию пуховых. Частое мытье нарушает естественную смазку, что также повышает ломкость волос.
Весь уход за такой шерстью сводится к регулярной, раз в две — три недели, стрижке лап и морды и общей стрижке через два — три месяца. Чтобы собака имела нарядный вид, вполне достаточно регулярно расчесывать пуходеркой шерсть на лапах, ушах и хвосте, а мыть лишь при сильном загрязнении и перед стрижкой. Однако шерсть многих пуделей достигает такой структуры лишь к четырем — пяти годам, когда выставочная карьера собаки уже заканчивается. Сформироваться шерсть такого типа у пуделя может только тогда, если за ней правильно ухаживали в более раннем возрасте собаки.
У пуделеобразных собак из шерсти могут образовываться шнуры. Для этого необходимо оптимальное соотношение между количеством и толщиной остевых волос и подшерстка, достаточное количество естественной смазки. В идеальном варианте образование шнуров происходит следующим образом. Отмирающая во время линьки шерсть перевивается с вновь вырастающей шерстью того же и ближайших пучков и сама не выпадает. Если собака имеет соответствующую структуру шерстного покрова и выпавшие волосы не вычесываются, они все плотнее и плотнее скручиваются с живыми и постепенно, по мере их роста, отодвигаются все дальше от кожи. Следующую генерацию волос постигает та же участь. В результате образующиеся шнуры или пластины могут достигать значительно большей длины, чем живые волосы. У собаки не должно быть каких-либо раздражений кожи, например связанных с укусами насекомых или кожными заболеваниями. Возникающий при этом зуд ведет к тому, что собака начинает чесаться и сбивает шерсть в колтуны.
Потенциально шнуровую шерсть имеют собаки многих пород с мягкой, длинной, курчавой или волнистой шерстью. Специально ее культивируют у шнуровых пуделей, комондоров, пули, бергамских пастушьих собак, ирландских водных спаниелей. Шнуровые собаки должны иметь вполне естественный вид, создающий иллюзию того, что за ними никогда не ухаживали. В действительности же им требуется регулярный уход. Для каждой породы характерны шнуры особой формы, которые требуют специального формирования.
Так, у бергамской пастушьей собаки на корпусе отчетливо заметны участки с волосами разных типов. На верхней части спины, так называемом «седле» и верхней части шеи, растет только подшерсток и прямая ость, известная под названием «козья» шерсть. Для сохранения впечатления гладкого шерстного покрова в этих областях приходится постоянно щеткой удалять отмершие волосы подшерстка, торчащие наружу. Ниже «седла», на уровне плеч, на нижней стороне шеи и на груди культивируют курчавую шерсть, не давая формироваться шнурам. На задней части спины курчавые волосы смешаны с относительно прямой «козьей» шерстью; это приводит к тому, что образующиеся в этих местах шнуры бывают мягкими и рыхлыми. На передних конечностях волосы длинные, густые и мягкие. Но их так много, что конечности выглядят сплошными волосатыми комками, выходящими из густой шерсти тела, которые закрывают суставы. На задней части туловища, по бокам и на задних конечностях — обильная густая и курчавая шерсть, образующая толстые и тугие шнуры. Эти шнуры имеют большую длину и проявляют тенденцию удлиняться, по мере того как собака взрослеет. Они растут вниз от крупа над задними конечностями, с обеих сторон и на ягодицах образуют широкую «юбку».
Шерстный покров собак породы бергамская овчарка развивается долго и принимает окончательные очертания только после трех лет жизни животного. До этого времени шерсть требует специфического ухода, направленного на формирование шнуров разной формы на разных частях тела собаки.
Шерстный покров комондора состоит из длинных, грубых шнуров, которые могут быть волнистыми или курчавыми, с мягким подшерстком.
Шнуры, тяжелые и крепкие на ощупь, напоминают фетр. На выставках комондора представляют с естественными шнурами.
У ирландских водных спаниелей густая шерсть с плотным, жестким завитком, который покрывает все части тела, за исключением морды, передней части шеи и 5–7,5 см хвоста. Их шерстный покров имеет обильную естественную смазку, создающую впечатление маслянистости. Хорошо различимые шнуры, образующиеся естественным путем, располагаются на корпусе и конечностях собаки. Голова покрыта длинными кудрями, образующими «шапочку» и переходящими в хорошо различимый чубчик над глазами. На ушах — длинные спиралевидные кудри, шерсть на морде и горле гладкая. В процессе формирования шерстного покрова тщательно удаляются торчащие наружу волосы, которые могут создать впечатление пушистости.
Шнуровая шерсть пули формируется естественным путем. Со временем устойчивая к погодным условиям кроющая шерсть сплетается с более мягким подшерстком, формируя шнуры нескольких типов. Они могут быть как тугими, так и рыхлыми, а также разными по форме: круглые шнуры; более свободные, толстые, круглые шнуры; широкие, плоские, лентовидные шнуры. Главное, чтобы шнуры одного типа полностью покрывали тело пули, а на голове и ушах были более тонкими и короткими. Чтобы шнуровая шерсть этой породы сформировалась полностью, требуется много времени. Например, чтобы шерсть выросла до пола, может потребоваться пять лет. Поэтому необходимо помнить, что начальная стадия образования шнура будет длиться значительное время!
Шнуровые пудели были широко распространены в России до 80-х гг. прошлого века. В 1970-е гг. все большие пудели экспонировались в шнурах. Правда, часто их частично стригли, наподобие прически «модерн», оставляя шнуровую шерсть на лапах и хвосте. Теперь и в нашей стране, и во всем мире шнуровые пудели встречаются крайне редко, хотя в принципе сформировать шерстный покров этого типа можно почти у всех собак.
Если владелец собаки ставит своей целью сформировать шнуровую шерсть, то он должен обеспечить своему питомцу оптимальные для этого условия. Применяемые методики могут несколько отличаться друг от друга. Для пуделей рекомендуют следующее. Начиная отращивать шнуровую шерсть, необходимо вычесать основную часть подшерстка. Оставшуюся длинную шерсть рекомендуют заплетать в косички и смазывать маслом. Когда косички станут достаточно длинными, их расплетают и формируют из них шнуры, отрастающий подшерсток больше не вычесывают, и он постепенно все больше и больше перекручивается со шнурами. Заниматься формированием шнуров необходимо постоянно, не допуская образования колтунов. Чтобы шнуры были прочнее, их периодически смазывают маслом или бальзамом. Для командоров и пули рекомендуют постоянно разбирать руками до кожи образующиеся колтуны и скручивать их в подобие шнуров, смазывая их маслом или кремом-бальзамом. При нормальном формировании шнуров кожа собаки достаточно вентилируется, естественная смазка волос хорошо защищает их от внешних воздействий, и собака чувствует себя вполне нормально. Мыть шнуровых собак периодически необходимо, соблюдая обычные правила, используя бальзам, но не расчесывая ни до, ни после мытья. Для того чтобы промочить все волосы, и особенно чтобы смыть мыло и бальзам, нужно много воды. После мытья нужно отжать руками шерсть собаки, завернуть ее в полотенце и продержать так некоторое время, до полусухого состояния шерсти, меняя полотенца. Затем собаку необходимо высушить под феном. Очень хороший эффект «шнурования» получается при купании собаки в чистых естественных водоемах и постепенном ее высыхании при активном движении.
Шнуровые собаки, как и другие длинношерстные, в соответствии с требованиями гигиенического ухода нуждаются в гигиеническом укорачивании шерсти в аногенитальной области. Шнуровым пуделям стригут машинкой морду и концы лап.
К этой категории относятся шнауцеры, жесткошерстные терьеры, жесткошерстные таксы, брюссельский и бельгийский гриффоны, московский дракон. Среди них можно выделить собак с разным количеством подшерстка и разной длиной и пышностью шерсти на ногах и бороде. Шнауцеры, скотч терьеры и другие имеют жесткую шерсть с большим количеством подшерстка, но вместе с тем выставочные собаки должны иметь мягкую бороду, достаточно оброслые и пышные конечности, а скотчи — «юбку». В то же время шерсть жесткошерстных такс, бордер и керн терьеров, ирландских волкодавов, дирхаундов, московских драконов прямая, достаточно редкая и содержащая сравнительно мало подшерстка.
Жесткие остевые, проволокообразные волосы надежно скрывают под собой короткий, плотный и нежный подшерсток. Такой покров хорошо защищает собаку от дождя, холода и жары, укусов насекомых и многого другого. Жесткая шерсть почти не намокает и легко очищается от механических загрязнений.
Шерсть жесткошерстных собак имеет ряд специфических особенностей. Остевые волосы отличаются особым строением: они имеют сравнительно тонкий конец, толстую, с мощным покровным слоем среднюю часть и значительно более тонкое основание. Они бывают прямыми или с легкой извилиной, так называемым надломом. Утолщенная часть волоса составляет примерно одну третью часть его общей длины. Когда при стрижке шерсть срезается на границе толстого и тонкого участков, она продолжает расти именно этой тонкой частью и становится мягкой. Систематическая стрижка может совершенно нарушить впечатление об истинной структуре шерсти собаки. Линька у жесткошерстных собак почти не выражена. Отмершие жесткие волосы долго сидят в волосяных луковицах, делая шерстный покров собаки растрепанным и не обеспечивая достаточно хорошую защиту подшерстку. Поэтому их приходится искусственно удалять с помощью щипки.
Выщипывание шерсти может иметь разные последствия для кожного покрова собаки. Аккуратное удаление пальцами отмершей шерсти, когда у волос уже отсутствует связь с волосяным сосочком и редуцирована волосяная луковица, способствует лучшему развитию анагенных волос. В то же время, грубый тримминг, при котором удаляют практически все волосы, неизбежно травмирует анагенные волосяные фолликулы, особенно вторичные и третичные. Систематическое проведение этой процедуры приводит к их атрофии и делает шерсть собаки более жесткой и лишенной подшерстка. При замене тримминга стрижкой вторичные фолликулы остаются неповрежденными, и подшерсток растет нормально. Шерстный покров собаки делается не столь желаемым для породы.
В зависимости от времени года и цели, которую преследует собаковод при обработке шерсти собаки, различают три вида тримминга: гигиенический, выставочный и косметический.
Гигиенический тримминг производят обычно дважды в год, весной и осенью. При этом удаляют целиком всю шерсть, кроме бороды. Делать это нужно, когда шерсть собаки уже достаточно «созрела» для тримминга. Это бывает, когда большая часть волос отмерла, т. е. находится в фазе телогена. Внешне шерстный покров достигает такой длины, при которой он начинает сечься, утрачивает упругость, становится легким, торчащим, иногда тускловатым. Волосы на этой стадии легко выщипываются, что не причиняет собаке неприятных ощущений. Но необходимо иметь в виду, что при тримминге несозревшей шерсти собака может испытывать боль, могут излишне травмироваться волосяные фолликулы, что чревато воспалением кожи.
Выщипывать шерсть можно специальными инструментами, а можно и просто пальцами. Для облегчения процедуры рекомендуют использовать порошок обычного мела или талька. Порошок устраняет с шерсти и с кончиков пальцев жир, что заметно помогает выщипыванию.
Выставочный тримминг существенно отличается от гигиенической обработки. Его цель — не только обновить шерстный покров, но и придать собаке определенные стандартные формы, наиболее выигрышно оттеняющие ее природные данные.
На выставочном ринге собаку нужно показать с точеной головой, элегантной шеей, выраженным переходом от груди к животу, плотной шерстью на туловище и хорошей оброслостью конечностей. При подготовке к выставке необходимо учитывать скорость отрастания шерсти после тримминга на разных частях корпуса собаки. Так, в течение первых четырех — шести недель после гигиенической щипки новая шерсть будет прямой, коротковатой, а при неснятом подшерстке — даже мягкой. Когда же достаточно отрастет шерсть на спине, то и голова, и шея утратят свои элегантные линии, сгладится переход от груди к животу, станет слишком длинной шерсть на задней стороне бедер, что создаст впечатление растянутости формата собаки.
Поэтому большинство любителей готовят собак к выставке в два приема. За полтора — два месяца до выставки проводят гигиенический тримминг, а за несколько дней до нее — собственно подготовку собаки к показу на ринге. В последнем случае работают преимущественно ножницами или машинкой, срезая отросшую шерсть на определенных участках и придавая собаке стандартный облик. Для каждой породы существует своя схема выставочного тримминга.
Косметическая обработка шерсти проводится в межсезонье, чтобы сохранить породный, элегантный облик собаки и облегчить содержание ее в чистоте. При косметической обработке путем щипки и стрижки укорачивают отросшую шерсть на голове, ушах, горле, животе и седалищной части, придают требуемую форму ногам, подравнивают «усы», «бороду» и «челку». После такой обработки заросшая и утратившая свой породный тип собака преображается. Хорошие результаты, позволяющие содержать собаку в постоянной выставочной форме, дает регулярный роллинг. Постоянное его применение может заменить собой процедуру полного выщипывания шерсти.
Наиболее типичным обладателем подобной шерсти является курчавошерстный ретривер. Эти собаки по всему корпусу покрыты тугими, жесткими завитками, плотно прилегащими к коже. Подшерстка они практически не имеют. Морда и лицевая часть покрыты гладкой, плотно прилегающей шерстью. Короткая курчавая шерсть на корпусе может быть у ухоженных жесткошерстных терьеров.
Шерсть этого типа требует минимального ухода. Как рекомендует А. Гисон (М., 2004), для удаления отмершего волоса нужно ежедневно проводить по тугим завиткам специальной рукавицей или просто влажной рукой. Изредка собаку прочесывают расческой с редкими зубьями. Шерсть не расчесывают щеткой, так как это делает ее пушистой. Моют таких собак достаточно редко, используя рН-сбалансированный протеиновый шампунь и питательный кондиционер или шампунь, смешанный с маслом. После мытья собаку обсушивают хорошо впитывающим влагу полотенцем промокательными движениями, не растирая. Для лучшего сохранения формы завитков по ним нужно похлопать ладонями и дать собаке высохнуть естественным путем. Для улучшения естественной смазки шерсти собаку периодически сбрызгивают маслом или кондиционером и втирают их в шерсть руками. При выращивании собаки нужно следить, чтобы не образовалось очагов облысения, например на локтях.
Готовя собаку с короткой курчавой шерстью к выставке, ее подвергают легкому стриппингу или роллингу, удаляя волосы, которые выбиваются из завитков.
Чтобы придать собаке более гармоничный вид, филировочными ножницами аккуратно коротко подстригают шерсть по краю ушной раковины, на шее и горле, грудине, а также на нижней части хвоста, локтях и на задней поверхности лапы.
Когда у пуделя, афгана, йоркширского терьера или ши тцу на голове отрастает длинная шерсть, то для того, чтобы она не попадала в глаза собаке, ее собирают в пучки и стягивают резинками, формируя так называемый топ-нот. Если шерсть имеет достаточную длину, то в повседневной жизни ее можно собрать в один пучок и скрепить матерчатой резинкой или заколкой. Если длина шерсти недостаточна или она различна на разных частях головы, делают несколько отдельных пучков, которые затем скрепляют вместе.
Шерсть на голове пуделя обычно скрепляют в несколько маленьких пучков, начиная от глаз и затем постепенно скрепляют их вместе. Резинка должна достаточно крепко держать волосы, но не доставлять собаке неприятных ощущений, не должна слишком туго притягивать их к коже. Иногда таким же образом скрепляют всю гриву собаки. Это защищает волосы от травм.
Шерсть на ушах пуделя аккуратно расчесывают и заворачивают в кусок специального материала, выпускаемого зоофирмами. С этой же целью российские пуделисты с успехом используют различные упаковочные материалы или нетканый материал «агрил» или «лутрасил», применяемый огородниками.
Шерсть заворачивают в «колбаску» и ниже ушного хряща скрепляют резинкой, затем подворачивают в длину и снова скрепляют резинкой. Некоторые владельцы пуделей, чаще всего имеющие одну собаку, не заворачивают ей уши в ткань, а просто скрепляют их ниже ушного хряща матерчатой резинкой, чтобы уши не пачкались. Во время еды их стягивают резинкой над головой собаки. Аналогичным образом защищают шерсть на ушах и у собак других длинношерстных пород с обросшими висячими ушами.
Внимание! Под резинку ни в коем случае не должен попасть ни малейший кусок хрящевой части уха. Стягивание живой ткани ушного полотна нарушает в ней кровообращение и приводит к некрозу части уха. Это весьма распространенная у длинноухих собак травма!
Начинать завязывать топ-ноты и делать папильотки на ушах нужно по мере отрастания шерсти у щенка. Некоторые щенки яростно сопротивляются этой процедуре и тут же все срывают. Другие спокойно терпят папильотки на себе, но стремятся снять их с других. При этом они могут оторвать не только резинки или папильотки, но и отгрызть скрепленную шерсть. Таких щенков ни в коем случае нельзя оставлять в компании других без присмотра.
Говоря об уходе за шерстным покровом собаки, нельзя не коснуться ухода за другими внешними органами, такими как когти, глаза, уши, зубы, околоанальные железы. Состояние этих частей тела собаки напрямую связано с состоянием ее кожи и шерсти. Больные уши вызывают у собаки постоянную потребность чесать их лапами, что ведет к выдиранию шерсти на голове, шее и загривке. Выделения из воспаленных глаз раздражают кожу на морде и оставляют на ней потеки цвета ржавчины. Плохое состояние зубов, ушей и околоанальных желез чаще всего свидетельствует о патологических процессах в организме, которые отражаются на состоянии кожного и шерстного покровов. Излишне отросшие когти мешают собаке нормально двигаться и сильно повреждают шерсть, когда она чешется. Часто подобные воспалительные процессы возникают по вине владельца собаки, вследствие чего эти нарушения можно назвать типичными «болезнями недостаточного ухода». Поэтому в общий комплекс внешнего ухода за пуделем включается обязательный контроль состояния этих частей тела.
Коготь собаки имеет сердцевину, пронизанную кровеносными сосудами. Снаружи он заключен в роговой чехлик, часть которого, обращенная к земле, образует подошвенную пластинку. При нормальном строении стопы, если собака достаточно много бегает по твердому грунту, часть чехлика, выступающая за подошвенную пластинку, постоянно стачивается. У маленьких щенков и взрослых собак мелких пород, гуляющих в основном по мягкой земле и имеющих малый вес, когти стачиваются недостаточно. Поэтому длинные когти — это одна из специфических проблем мелких собак. Переросшие когти мешают при ходьбе, собака начинает наступать не на пальцы, как ей это положено от природы, а на всю лапу, отчего та становится «распущенной»; у собаки портится постав конечностей, делаются скованными движения. Коготь на пятом пальце передних конечностей может вырасти настолько, что врежется в мякоть лапы и вызовет воспаление. Из-за этого многие заводчики эти пальцы щенкам удаляют хирургическим путем. Первый раз коготки щенкам подрезают еще в то время, когда они сосут мать. Быстро растущие когти делаются острыми, и щенки могут расцарапать ими до крови молочные железы суки. Острые когти подросших щенков — смертельная угроза хозяйским колготкам!
Укорачивать когти щенку и взрослой собаке нужно регулярно, по мере отрастания. Делают это кусачками или специальными когтерезками. У маленьких щенков загибающиеся кончики можно срезать и маникюрными ножницами. На светлых когтях, которые бывают у светлых собак, хорошо видна сердцевина. Коготь необходимо обрезать, не доходя до нее на 2–3 мм. На темных когтях сердцевина не видна, поэтому будьте осторожны. Не пытайтесь захватить инструментом сразу большой кусок когтя, откусывайте понемногу. Укорачивание когтя нужно прекратить, когда вы заметите, как сухая сердцевина сменяется губчатым черным или розоватым веществом. Все же иногда откусывается слишком большая часть, и коготь начинает кровоточить. Пугаться этого не надо. Прекратить кровотечение легче всего, присыпав поврежденное место мелкими кристаллами марганцовокислого калия или на несколько минут приложив к нему ватный тампон, смоченный раствором перекиси водорода. Хорошее кровоостанавливающее средство — чистая древесная зола. Это один из старых «дедовских» рецептов!