Лелек и Болек в Индонезии - Петрушко Эдуард

Лелек и Болек в Индонезии

I

Путешествие по островам Индонезии, пугало за долго до его начала. Угрожающе дымили вулканы, в январе возле берегов Индонезии прокатилось землетрясение силой 5,2 магнитуды, но как было сказано в СМИ «данных о разрушениях и цунами не поступило». В конце февраля уже основательно тряхнуло восточную часть острова Новая Гвинея, куда мы и собирались лететь на дайв, на этот раз с десятками жертв. Перед самым отлетом - 7 марта, словно предупреждая нас в последний раз, снова ожил балийский вулкан Агунг плюясь серой и дымом, пугая туристов и местных жителей.

Тем не менее в ночь на праздник, сочиненный Кларой Цеткин, оставив своих ворчливых женщин в холодной России – матушке, грузимся с бадди партнером Игорем Анатольевичем, на Катарские авиалинии и надеясь на русское авось летим в теплую индонезийскую неизвестность.

Игорь Ткаченко, давний товарищ любил активный отдых и занимательную жизнь. Чуть ли не первый в Тамбовской области в 90-ых годах освоил дайвинг и поднялся в воздух. Учил меня особенностям подводной охоты и лихо катал на параплане, на котором я от страха издавал звуки похожие на драку свиньи с гиббоном.

Пересадка в Дохе, пробежались с выпученными глазами по здоровенному как город, относительно недавно построенному международному катарскому аэропорту — Hamad International Airport. Смотря по сторонам не мог понять, как за короткий срок, из сельского аэропорта, где было два туалета с вечной очередью из желающих помыть ноги, катарцы сумели отстроить такую громадину. Наверное, при строительстве не воровали, а зарабатывали.

Пару часов ожидания рейса и впереди нудные 9 - ть часов лета до Джакарды, в большом комфортном, но одновременно неудобном самолете. Боинг поражал своими размерами, но стандартные кресла никто не отменял и через несколько часов наши задницы превратились в грецкий орех. Смотрю в иллюминатор, где луна и звезды пульсируют в небе холодным светом, словно танцуя на своей вселенской дискотеке. Вертимся, стоим, разговариваем - молчим, механически шарим по телефонам, убиваем время, хотя это время, к сожалению, и есть наша жизнь. Постоянно подбадриваем себя репликами о том, что это, наверное, того стоит.

Самолет грузно коснулся посадочной полосы, онемевшие пассажиры оживились и закрутили головами. Стряхиваем дрем, проходим пограничный контроль и выходим на влажную шумную улицу. Прислушиваюсь к своему организму и понимаю, что существует утомление, усталость, а есть состояние изнасилованного зяблика. Тело ломит как будто меня била команда пьяных кикбоксеров, в голове каша, ноги ватные.

Осталась какая то мелочь - пересадка на местные авиалинии и 2,8 км до Папуа Гвинеи - это всего то 4 часа лету. Я начинаю задумываться, о том, что я должен увидеть такое, чтобы оправдать такие мучения...

Из ступора вывел короткий вопрос Игоря:

- Где встречающая сторона, с караваем и медведем? - спросил он отмахиваясь от навязчивых таксистов и вытирая лоб.

Испуганно схватился за телефон - Алексей организатор тура, проживающий в Эстонии, обещали встретить на выходе, а мы уже пол часа сидим на лавочке исходя потом, как на верхней полке в бане. Телефонный номер организатора тура, упорно молчал, вызывая холодок в животе. Ничего не понимаю - Алексей, добросовестный парень работающий в трудовом море Норвежской компании, два года назад организовывал тур на Мальдивы, который прошел без заминок и сбоев.

Ситуацию нервная, надо перекурить - везде наклейки с перечеркнутой сигаретой, Европа мать его, до разрешенного места добрых 200 метров. Не успев глотнуть полезного никотина, звонок от Алексея.

- Прилетел, - с ходу сообщаю я.

- Куда прилетел? - спрашивает прибалт.

- Лех, не включай дурака, дорого это по телефону, в Джакарте мы, что не встречаешь?

Через пару минут выясняется, что, мы прилетели на сутки раньше, основная группа только грузится в самолет в Таллине. Мат, крики, взаимные обвинения и недовольство.

По вискам катятся гигантские бусинки пота, оставляя влажный след, ноги в кроссовках горят, одежда прилипает к телу. Курящие индонезийцы наблюдают за напряженным разговором и перешептываются.

Кто виноват не понятно, билеты с целью экономии приобретались осенью прошлого года. Алексей советует ехать в гостиницу. Брызгая слюней во все стороны, прощаюсь с организатором сафари и спешу донести приятную новость о не запланированной остановке, своему товарищу.

- Вы вообще, дятлы безклювые? - бурно реагировал Игорь. Куда ехать, где спать? На каком языке разговаривать?

- На китайском, а спать можно на лавочке, климат позволяет или собирайся в отель под кондиционер,- огрызаюсь я, понимая нелепость ситуации, которая встанет нам в нервы и деньги. Деньги то у нас есть, а вот английского на двоих – кот наплакал. Откровенно говоря, кот вообще не плакал, ни одной слезинки…

Еще несколько минут Игорь аргументированно объясняет, какой я нехороший человек, но делать нечего едем в гостиницу. Первая попытка, ближайшая к аэропорту гостиница – мимо, номеров нет. Вторая ночлежка - номера есть, но заселение не происходит по причине отсутствия необходимого английского словарного запаса. Я рисовал картинки, жестикулировал и даже танцевал. Шапито. Понимания с ресепшеном достигнуто не было. В итоге заселяла нас моя супруга по телефону из Москвы. Стоимость разговора 6 тыс. рублей (1 минута 250 р). Учите язык.

Поднимаемся в номер, большую часть которого занимает двуспальная кровать.

- Пошалим? - предложил я Игорю падая в одежде на кровать. После сумасшедшего перелета тело кажется чужим. Шевелю пальцами ног, нет все нормально. Перекусили прихваченной с дома колбасой и провалились в тревожный сон на чужбине.

Постоянно просыпаюсь от незнакомых шумов, снилась всякая чушь от крокодила Гены до космических войн. От длительного нахождение под кондиционерами в самолете и аэропортах заложило нос, в рту сухо, всю ночь пил воду, как раненый лось, в том анекдоте. В 6.00 часов протяжно запел служитель мечети - муэдзи́н, призывающий мусульман на обязательную молитву. Накрыл голову подушку и проваливаюсь дальше в неспокойный дрем.

II

Встаем лишь к второй песне муллы, в 12.00 часов по местному времени. Лежа, глядя в потолок красными глазами, слушая непонятные мне призывы муэдзина, не могу понять это живой человек или работает магнитофон, который буднично используют в мечетях для приглашения граждан на намаз.

- Что, он так орет? - спросил Анатольевич, присев на кровать, глядя в окно на взлетающий самолет.

- Есть, наверное, хочет,- отвечаю я, сморкаясь в последнюю оставшуюся салфетку. А если серьезно мулла - молиться зовет, напоминает народу. Можешь кстати сходить - мечеть не далеко. Игорь испуганно берет висящий на шее крестик в руку и категорически отказывается.

После кофе окончательно пришли в себя, появилось желание

Выйдя на улицу попадаем в вязкий и липкий воздух. Двигаемся медленно как мухи, попавшие на клейкую ленту. Не спеша идем по неопрятной улице плотно загруженной транспортом.

- Что выхлопными газами дышать? Пошли в сторону, в спальный район,- предлагает Игорь.

Через пять минут нас обступают двухэтажные серые дома, возле которых играются ребятишки. На поляне более взрослые подростки босиком азартно гоняли мяч. Грязненько и серо. Сзади раздался какой-то стук. Оборачиваемся видим тележку, судя по всему предлагают еду.

- Давай отведаем похлебки в мишленовском ресторане, - предлагаю я и торможу достаточно высокого, худощавого темнокожего уличного продавца. При нас индонезиец наложил в миску ингредиентов и залил их мутным кипятком.

Расположились на обед прямо на парапете административного здания. Вышел полицейский, мы привстаем - думаем будет прогонять. Однако добродушный страж порядка с формами колобка, сфотографировал нас как нечто интересное и удалился в свою будку под кондиционер. Похлебка оказалась острым супом с куриными тефтельками, чипсами и зеленью. Мы дружно закашляли как старые больные собаки от избытка перца и проглотив мясо отдали оставшуюся жидкость продавцу.

Три тефтельки не обед, для русского плевок в желудок, перемещаемся в гостиницу для полноценного приема пищи. Заказ блюд походил на представление. Английский мы знаем, как белый медведь Африку, поэтому перешли на упрощенную схему заказа.

Игорь попросил листок бумаги и ручку. Четко нарисовал первое блюдо - тарелку и пар над ней. Со словами - «ноу чили», изобразил тяжелое дыхание загнанной лошади, одновременно делая отрицательные жесты руками. Произнося «ноу», Игорь особенно вытягивая гласные, стараясь походить на знающего язык, чем вызывал у меня улыбку нездорового человека. Официант кивнул. Пошли дальше. На листке бумаге появилась курица. Чикен? Ес. Дело дошло до гарнира. Нисколько не смущаясь моего истерического смеха Анатольевич попытался нарисовать, потом показать руками картошку - не вышло, ограничились рисом.

От смеха трещу по швам, снимая этот концерт на телефон. Видео в ютубе. Некоторые из моего окружения подумали, что это постановочная сцена, такого не может быть. Узнав, что происходящее было взаправду, катались по полу до колик в животе. Надо отдать должное - от гостиничной кухни мы получили все что хотели, несмотря на улыбки официантов, в ходе искрометного заказа. После обеда поднялись в номер, вытягивая ноги на большой кровати подвожу итог:

- Нет худа без добра. Прибалты сейчас маются и без отдыха и сразу четвертым перелетом на Папуа. Полтора суток в самолете проведут. У них кстати на один перелет больше - они с Таллинна еще в Осло летели.

- Любят, наверное, сильно Индонезию с ее Папуа. Больше Эстонии, если пошли на такие мучения,- отвечает Игорь, заваривая чай.

Беременными тушканчиками лежим в одной кровати и тупо насилуем пульт, хотя еще вчера в ночи поняли, что русскоговорящих программ в гостинице нет. Думаю, о предстоящем перелете на Попу Гвинею в неизвестный город Соронг.

- Игорь, а что ты знаешь о Папуа Гвинеи? - спрашиваю я устав от калейдоскопа программ,- нам же завтра десантироваться в этих джунглях.

- Папуасы съели Кука, - вяло отвечает он, бессмысленно переключая передачи.

- Ну Кука допустим не съели, а убили и не на Папуа, а на Гавайских островах,- говорю я, ковыряясь в телефоне.

- Да мне фиолетово, главное бы нас не сожрали, да не заболеть бы не чем, - вяло отвечает партнер, ...

- Папуа Гвинея, кстати, второй по величине остров в мире после Гренландии, разделен пополам, одна половина принадлежит Индонезии вторая отдельное государств - Папуа Новая Гвинея. Мы кстати летим в Соронг, город в западной Папуа Гвинеи.

- Прекрасно, урок географии усвоен, давай подремлем до вылета,- говорит он и отворачивается к стене.

Провалявшись до вечера в номере, относительно стабилизировали организмы берем такси и к полуночи едем в аэропорт.

III

Прибалты почти впритык попали к рейсу так как их самолет в Дохе задержали из-за технической неисправности. Мы прошли регистрацию и ждали отстающих возле стойки вылета. Вижу вдалеке знакомые с Мальдив серые лица. Группа шла шаркая ногами и производила впечатление выходившего из тяжелого окружения, потрепанного в боях, взвода. Узнаем, что они лишние четыре часа задержки, сусликами просидели в самолете, сочувствуем и готовимся к совместному рывку на экватор. Лететь четыре с небольшим часа, но в неприятное время - ночью.

Разговор не клеится, все усталые как мулы, ковыряются в телефонах или невидящими взглядами зомби смотрят по сторонам.

- А, слабо сейчас таким же маршрутом назад, в Эстонию, без отдыха. За 10 тысяч евро, - пытаюсь оживить группу.

Несколько человек соглашаются. Обсуждаем поступившее нелепое предложение, слегка оживляемся. В полете уничтожаю килограмм салфеток - с носа водопад, задумываюсь как я буду погружаться в таком состоянии. Сидящий рядом местный житель опасливо глядя на меня натянул на лицо маску.

Утренний Соронг встречает еще более жестокой влажностью. Получив багаж я присел на лавочку и красными, как у окуня, глазами, рассматривал разношерстную публику, крутящуюся возле аэропорта. Группа ярко одетых ребятишек наблюдают за мной и увлеченно ковыряется в носу, засовывая чуть ли не целый палец в нос.

До заветных бунгало еще далеко - дорога до порта и далее полтора часа на катерах до острова Kri. Безостановочно чихая, предлагаю прибалтам добить меня и бросить в аэропорту. У кого остались силы подбадривают меня.

- Мы тебя лучше съедим на острове - говорит старший группы Алексей, так что держись до отеля, одевая майку.

- Заразитесь, лучше здорового слопайте, - отвечаю я жалея, что не переоделся, как продуманные прибалты. В теплых кроссовках и джинсах выгляжу как дед Мороз в Анапе.

С носа продолжает нескончаемо течь, прямо какой-то тропический насморк. Заезжаем в аптеку и с англоговорящий супругой Алексея, симпатичной отзывчивой блондинкой - Ириной. Ситуация диаметрально противоположная заказа обеда в Джакарте, мы говорим на английском, папуас сидящий за кассой - нет. Мне не привыкать - я показывал на нос и демонстративно кашляю и чихаю. Папуас молчит, часто хлопает глазами, испуганный происходящими действиями.

- Может ему на стол высморкаться? - раздраженно предлагаю я. Ирина не сдается и на упрощенном английском просит лекарств. Я продолжаю агонизировать изображая больного человека. Наконец-то до продавца дошло. Взамен своему выступлению - получаю мешочек таблеток и капли.

- Рассчитывать на то что кто-то говорит на Папуа Гвинеи на английском языке дальше аэропорта и