Кустарниковые хвойные растения подходят, как для одиночных, так и групповых посадок, их можно высаживать на углах газонов, делать из них невысокие изгороди, а небольшие виды высаживать на каменистых горках. Стелющиеся формы предназначены для посадок на каменистых горках, подпорных стенках, на склонах, поскольку хорошо удерживают почву, или отдельными растениями, но не на газонах и полянках, потому что будут мешать их косить. Плакучие формы кроны отлично гармонируют с водоемами. Можно создать композицию из хвойных растений с разной кроной и окраской хвои, высадив их группой в какой-то части сада. Но при посадке группой добиться гармонии можно лишь, обладая хорошим вкусом или пройдя обучение на курсах по дизайну, либо изучив литературу по хвойным культурам, чтобы избежать дорогостоящих и трудно исправляемых ошибок. Некоторые виды хвойных допускают стрижку, а потому их используют не только для создания живой стриженой изгороди, но и для создания зеленых кубов, пирамид, шаров или фигур животных.
Хвойные – это вам не однолетники, которые можно сажать и пересаживать каждый раз иначе. Хвойные сажают всерьез и надолго.
На что обратить внимание при покупке хвойного растения?
Прежде всего, хвойные растения лучше покупать непосредственно в питомниках, а не на всяких там выставках или в магазинах, хотя большинство нынешних питомников только называются питомниками, а на самом деле это перевалочные места, где содержат купленный заграницей посадочный материал. И здесь существует опасность купить растения, которые уже обречены на заведомую гибель. Поэтому обязательно проверьте состояние корневой шейки (то место у самого основания ствола, где от него начинают отходить корни). Она не должна быть засыпана почвой. Если корневая шейка заглублена, то это перевалочное растение, а не выращенное непосредственно в контейнере. Как правило, такое растение не приживается, а медленно погибает в течение 2–3 лет.
Кроме того, надо проверить состояние коры в районе корневой шейки. Для этого надо ногтем слегка поскрести кору – если она отстает, то растение обречено на гибель, хотя внешне в данный момент имеет роскошный вид.
В добросовестных питомниках привозной материал чаще всего привозят на подращивание. Покупают заграницей более дешевое годовалое растение, высаженное в контейнер, подращивают его в этом же контейнере и только через пару лет выставляют на продажу.
Если есть 100 % уверенность, что это именно так, то такое растение можно пересадить в любое время. Но, если растение выкопали перед отправкой на продажу, затолкали в контейнер, долго везли или где-то держали до продажи, плохо и не регулярно поливали, то вряд ли оно выживет, да только, как я уже писала выше, вы поймете это годика так через два-три.
Как определить, выращено ли растение (причем, любое, а не только хвойное) в контейнере?
Перед покупкой переверните горшок. Если из дренажных отверстий торчат небольшие молодые беленькие корешки, то да. Если ничего не торчит, а тем более вылезает кусок черного толстого корня, а молодых корешков нет, как нет, то это, как раз тот вариант, о котором я вам сказала чуть выше. Покупать такое растение категорически не следует, как бы вам этого не хотелось. Хвойные-то дорогие растения, именно потому, что их приходится долго растить.
Знайте, что у покупателя есть право вытащить растение из контейнера, чтобы проверить состояние его корневой системы. Корень должен быть живой, то есть иметь мелкие белые корешки, кроме того надо посмотреть нет ли на корнях плесени. Мертвый корень, конечно, никакими ухищрениями не оживить (в том числе Цирконом, Корневином и так далее), а вот плесень можно отмыть водой перед посадкой, но, в общем, это тоже нежелательное приобретение, потому что наверняка погибла микориза.
Посадка хвойного растения
Сажать и пересаживать хвойные растения лучше всего ранней весной (на Северо-Западе в апреле), как только оттает почва. Считается, что можно их сажать и осенью (в октябре). Но мой личный опыт показал, что у нас на Северо-Западе лучше всего сажать их в конце апреля – самом начале мая.
Посадочная яма должна быть такой глубины, чтобы корни свободно в ней разместились, не загибаясь. Считается, что она по диаметру должна быть вдвое больше корневого кома (корни вместе с землей). Но, поскольку вы сажаете растение всерьез и надолго, то лучше подготовить для него достаточно просторную посадочную яму, как для яблони, то есть 80×80×80 см. Пустоту вокруг корней следует заполнить почвой, вынутой из ямы, в которую надо добавить кислый торф, хвойные иголки, песок, листовой перегной (или хорошо перпервший компост), в пропорции 3:1:1:1, но, ни в коем случае не вносить навоз, ни свежий, ни перепревший, поскольку, живущие на корнях микрогрибы, погибнут, нельзя добавлять марганцовку или минералку, тем более золу по той же причине, что и навоз.
Хвойные не любят минеральных удобрений вообще, однако небольшие дозы удобрения AVA вносить можно (одна столовая ложка гранулированного удобрения один раз в три года по периметру кроны взрослого дерева). Допускается и ее внесение в посадочную яму при посадке. Но, в отличие от других растений, ее следует перемешать с почвой, а не насыпать непосредственно под корни.
Глубина посадки должна быть такой же, как на прежнем месте, то есть хвойные не заглубляют. Важным моментом является сохранение ориентации по солнцу для растений старше 3 лет. При выкапывании привяжите ленточку с южной стороны растения, так и высадите на место с ленточкой на юг. Дело здесь в том, что ствол деревца с южной стороны имеет более широкие годовые кольца древесины и потому деревья приспособились к южному расположению одной стороной ствола и, естественно плохо реагируют на смену ориентации. Те же растения, которые выращивают в контейнерной форме в специализированных питомниках, южной ориентации не вырабатывают, поскольку по технологии выращивания их специально регулярно поворачивают вокруг собственной оси. Так что смело сажайте купленные растения любой стороной к солнцу.
Растение, действительно выращенное в контейнере, из-за недостатка места образует скрученную в клубок корневую систему. Поэтому совершенно недопустимо вытащить его из контейнера и сунуть в наспех выкопанную ямку.
Для хвойного растения это кончится плохо, поэтому сначала надо вынуть его из горшка, хорошо промыть водой (без всякой там марганцовки) и поставить в воду так, чтобы весь корневой ком был покрыт водой, и подержать так в течение двух часов, чтобы ком полностью пропитался влагой. Если этого не сделать, то, как бы вы потом не поливали растение, внутри корневого кома корни так и останутся сухими. Кроме того, сухие корни будет очень трудно «распотрошить». То есть по возможности их раскрутить перед посадкой. Большое усилие при этом применять нельзя, потому что есть риск корни обломать. Посередине ямы надо сделать холмик и расправить на нем корни по возможности, подрезав концы и удалив поломанные или подозрительные. Либо, наоборот, сделав углубление опустить в него весь ком (если расправить корни не удается), слегка их перед посадкой проредив.
При посадке среди лета растения придется в утренние и вечерние часы постоянно опрыскивать водой в течение 2–3 недель и регулярно поливать, не допуская малейшего пересыхания почвы в посадочной яме.
Как определить, что влаги в почве достаточно?
По краю ямы (или контейнера либо горшка) заглубите в почву ладонь (или указательный палец, если растение в горшке), затем выньте и посмотрите на концы пальцев. Если они мокрые – почва переувлажнена, воздержитесь от поливов несколько дней. Если сухие – влаги нет, срочно поливайте. Если на пальцы налипло немного почвы – влажность в норме и делать ничего не надо.
Если вы выкапываете елочку или сосенку в лесу, и вам не надо выкопанное растение везти куда-нибудь далеко и долго, то перевалкой его можно пересадить в любое время, лишь бы не было в это время сильной жары и засухи. При таком способе пересадки растение предварительно следует обкопать со всех сторон, приподняв с одной стороны, опрокинуть на бок, подстелить под него старую простыню (или кусок любой не синтетической ткани), затем опрокинуть на ткань всю корневую систему. Завязать крест на крест слабым узлом углы ткани, и перевезти растение на место посадки, где для него заранее должна быть приготовлена яма. Осторожно ставите в нее растение и, не развязывая узлов, присыпаете посадку почвой. Почва в посадочной яме перед посадкой должна быть естественно влажной, даже очень влажной – почти жижей. Ткань постепенно в почве перегниет. При таком способе посадки отлично сохраняются сосущие волоски и микориза, а потому происходит практически 100 % приживание.
В дальнейшем уход за высаженным растением сводится к обильной регулярной поливке в год посадки. В последующие 2–3 года поливы можно будет постепенно свести на нет, потому что корневая система этих растений добудет себе воду самостоятельно, тем более, что хвойные практически не испаряют влагу. Иглы – это вам не листья. Напоминаю, что в подкормках хвойные тоже не нуждаются, не убирайте только из-под них их собственные осыпавшиеся иголки, можно понемногу подсыпать торф, но не ежегодно и не пытаться засыпать вылезающие на поверхность их корни.
Для акклиматизации хвойным требуется около трех лет. В это время они практически не растут, и часто у садовода возникает соблазн подкормить их или стимулировать их рост, применяя стимуляторы, наподобие Корневина, Эпина-экстра, Новосила или каких-нибудь микробных препаратов. Не следует стимулировать их к росту и не надо подкармливать, этим вы только растению навредите.
Несколько общих рекомендаций
Не покупайте привозные растения осенью, так как они продолжают в контейнерах расти и после пересадки в грунт не успеют хорошо одревеснеть к зиме, а значит, есть большая вероятность их гибели. Лучше купить растения весной, в крайнем случае, летом.
Никогда не подкармливайте хвойные азотом – они ближайшей зимой погибнут.
Первые три года после посадки рано весной еще по снегу в феврале прикрывайте их, чтобы не дать высохнуть иголкам от яркого теплого солнца, пока корневая система еще не вступила в работу. Для этого лучше всего использовать двойной лутрасил, но не пленку, потому что под ней может произойти подпревание.
На зиму ни в коем случае молодые посадки, не укрывайте, потому что им требуется хорошее проветривание.
Корневой ком первые три года надо поздней осенью замульчировать, а весной мульчу от него отгрести. Лучше всего для этого подойдут хвойные иглы или торф, но можно использовать и сухие листья дуба, осины, на худой конец, яблони.
Если вы высадите хвойные в скудную почву, не будете подкармливать, а наоборот, держать их впроголодь, то годовой прирост у них будет мал, поэтому крона будет более плотная. Этого же можно добиться и прищипкой (об этом читайте в главе о ели).
Кроме того, растущие на скудном рационе, хвойные более выносливы.
Осенью все хвойные следует хорошо полить водой.
Не подпускайте кобелей к хвойным – их моча, попав на хвою, погубит не только надземную часть растений, но и живущую на корнях микоризу!
Глава вторая. Размножение семенами
Как уже говорилось выше, расщепление в потомстве родительских свойств – основной недостаток семенного размножения, но это, как раз и представляет интерес для садовода-любителя, потому что он может получить уникальные растения, которых ни у кого нет. Обычно это называют тупой селекцией.
Унаследованные или измененные те или иные признаки у сеянцев большинства хвойных пород проявляются очень рано, буквально на первый-второй год их жизни, а потому цвет хвои вы увидите практически сразу. Особенно интересно наблюдать расщепление цвета у сеянцев, выращенных из семян растений с цветной хвоей: Aurea (золотистая), Variegata (пестрая), Glauca (голубая).
Сразу же можете отобрать себе те, которые вам приглянулись.
Будущая форма кроны заметна уже на второй-третий год, так что к моменту пересадки сеянцев на место на четвертом году их жизни вы вполне можете подобрать нужный вам набор хвойных растений.
Подготовка семян к посеву
Семена у многих хвойных созревают через 1–2 года после опыления, обычно осенью или зимой. Они обязательно должны быть полностью вызревшими. Собранные шишки раскладывают на бумагу в сухом теплом месте. Высыпавшиеся семена надо, прежде всего перед посевом очистить от смолистых веществ, которые тормозят прорастание. Для этого их надо протереть тряпкой, смоченной в нашатырном спирте.
Затем семена надо собрать в пакетики и надписать название вида и сорта. Семена сохраняют всхожесть 5–6 лет. Хранение семян, не протертых нашатырем, делать не следует, так как это приведет к падению их всхожести, а всхожесть у хвойных пород и так не высока.
У тиса семена не имеют смолистого покрытия, зато находятся в сочной розовой мякоти, которая так же тормозит прорастание, а потому после сбора созревших ягод их надо как можно быстрее от нее освободить и тщательно промыть вынутые семена, и только после этого их просушить при комнатной температуре.
У гинго свежесобранные семена сразу после сбора обладают высокой всхожестью (90 %!), но она быстро падает, а потому семена желательно высевать сразу после сбора или хранить их в холодильнике при плюсовой температуре около 4–5 градусов.
Посев семян
Посев лучше всего сделать сразу после сбора и обработки семян, поскольку они нуждаются в длительной стратификации. Перед самым посевом полезно подержать семена сутки в растворе Эпина-экстра и Циркона (по 10 капель любого из них на 1 л воды).
Проще всего посеять их в поперечной бороздке на торце любой овощной грядки. Чтобы обеззаразить почву полейте ее раствором Фитоспорина или, хотя бы кипятком. Обычно почва на овощных грядках имеет нейтральную или близкую к ней реакцию (рН 6–7), а большинство хвойных культур предпочитают более кислую почву. Сделав бороздки глубиной 5–6 см, внесите в них торф. Или, сделав бороздки глубиной 2–3 см, полейте их слабым раствором 9 % уксуса (одна чайная ложка на один литр воды). Семена рассыпают по влажной почве разреженно, сверху слегка присыпают влажной почвой и уплотняют.
Не заглубляйте семена! У большинства хвойных растений они мелкие. Помните, что в природе они просто опадают на почву.
Сеянцы могут взойти ранней весной, но могут и осенью следующего года. Точно так же, как это происходит в природе: поздно осенью семена попадают на землю и лежат до осени следующего года, прорастая только следующей весной. Летом следите, чтобы почва не пересыхала. Увлажнять поверхность земли следует из пульверизатора.
Если вы хотите зарабатывать деньги, выращивая сеянцы хвойных, то посев следует делать в контейнеры, имеющие дренажные отверстия. Их проще всего сразу закопать в почву в полутени. Остальное за вас сделает природа.
Самая большая проблема у всходов – заболевание черной ножкой. Для предотвращения этого бедствия, поливайте появившиеся всходы либо розовым раствором марганцовки, либо раствором Фитоспорина вместо воды. Можно, конечно использовать и химический препарат Фундазол, но он запрещен к применению на садовых участках.
Появлению черной ножки способствует длительное похолодание во влажную погоду, загущенные посевы и наличие возбудителя гриба в почве.
Хвойные плохо переносят минеральные подкормки, навоз, золу. Исключение представляет удобрение AVA, которое вносят в небольшом количестве раз в три года, заделывая его по одной столовой ложке в борозды глубиной 7–8 см по периметру кроны взрослого дерева. Сеянцы и молодые растения подкармливать не следует и в дальнейшем, при пересадке их на место (обычно в возрасте 3–4 года) в посадочную яму не следует вносить какие-либо удобрения.
Глава третья. Вегетативное размножение
Хвойные (правда не все) допускают размножение черенками, а также отводками, корневыми отпрысками, прививкой. При вегетативном размножении все родительские свойства сохраняются, и в этом его плюс. А минус в том, что этот способ размножения гораздо труднее и дороже, чем семенной. Наиболее простой способ – черенкование.
Для черенкования обычно используют парники, теплички или сооружают череночник, который следует располагать в полутени.
Наибольшей способностью к укоренению черенки обладают в период набухания почек. В это время можно нарезать черенки у туи, тсуги, микробиоты, можжевельника, тиса.