Михаил Леомер
Автомобильный редуктор своими руками. Энциклопедия ремонта
От автора
Как показывает практика, редукторы, устанавливаемые на заднеприводных автомобилях «Жигули», редко «выхаживают» полтора года. В среднем этот срок составляет год или меньше. Бывают уникальные водители, у которых редуктор служит несколько лет и попадает к новому владельцу в исправном состоянии, но это лишь исключения. Обычно уже через год, а бывает и раньше, на совершенно новой машине редуктор вдруг (здесь главное – именно вдруг!), ни с того ни с сего, начинает сначала, как выражаются автолюбители, «подгуживать», потом уже откровенно «гудеть», и, наконец, «реветь» с такой силой, что сидя в салоне, приходится затыкать уши.
И начинаются долгие и нескончаемые мытарства по поиску, сначала, мастера по ремонту этих самых редукторов, потом, поскольку отремонтированный редуктор служит ещё меньше, по поиску нового редуктора, который тоже не всегда бывает долговечен. Наконец, вложив немерено денег и в ремонты и в покупки, автолюбитель машет на всё рукой и долго ездит, не обращая внимания на шум в салоне, пока, наконец, не сбывает автомобиль с рук и не пересаживается на переднеприводной или на иномарку.
По данным статистики, в России сейчас «ходят» ещё около 2 миллионов «Жигулей» и, несмотря на то, что старые машины интенсивно выбывают из эксплуатации, проблема будет актуальной ещё много лет. В этой ситуации помочь человеку справиться с коварным механизмом некому. Наоборот, если он хочет найти редуктор по низкой цене, то ему всучат, скорее всего, такой же по состоянию, какой он хочет заменить. Если берёт новый, то его ждут неоднократные замены, пока он, наконец, из двух-трёх предложенных не выберет мало-мальски работоспособный.
Всё это я знаю вовсе не теоретически. Десять лет, в течение которых я занимался ремонтом редукторов для «Жигулей» и «Нив» – долгий срок. За это время мне пришлось изучить проблему, что называется, досконально. Причём изучать пришлось практически, отвечая своими деньгами за каждую неисправность или недоработку отремонтированного редуктора.
Постепенно пришёл опыт, и рекламации практически прекратились. Можно сказать, что мне удалось – таки «оседлать» этого весьма сноровистого «конька». Но даже через десять лет простенький механизм, в котором деталей-то всего два десятка, продолжал иногда меня озадачивать, добавляя всё новые подробности к накопленным приёмам.
Но всё когда-нибудь кончается. Кончился и для меня « ремонтный период». То есть, по причинам, от меня не зависящим, ремонт пришлось прекратить. И сразу встал вопрос – что делать с накопленным опытом и приобретёнными знаниями? Открыть школу по обучению ремонту в мои планы не входило. Пойти в ПТУ преподавать – тем более. Пришлось, в конце концов, писать эту книгу.
Могу сказать сразу и без бахвальства – если вы прочтёте её внимательно и будете тщательно выполнять все рекомендации из предлагаемых, то, во-первых, сразу получите редуктор, который будет у вас работать долгий срок. Во-вторых, если что-то произойдёт с ним уже после ремонта, вы всегда сможете разобраться в том, что произошло, и снова привести его в работоспособное состояние.
Словом, мытарства автовладельцев «классики» и «Нив» с выходом этой книги можно считать закончившимися. Даже если вам ни разу не приходилось ремонтировать автомобиль, тем более его «святая святых» – редуктор, прочитав эту книгу и используя её как руководство к действию, вы сможете совершенно самостоятельно его отремонтировать. А поскольку это с гарантией получится у вас на «отлично» с первого раза, то сможете помочь своему другу или соседу. Уверяю вас, благодарность будет искренней и весомой.
В этой книге вы не найдёте теоретических периодов. Это руководство к действию и никак иначе. Но, с другой стороны, в ней нет ничего лишнего. Если я предлагаю вам что-то сделать, или сделать именно так, как предлагаю, то менять порядок, инструменты, приёмы, я вам не советую. Во всяком случае, до тех пор, пока вы сами не станете способны написать книгу на эту тему. Любой шаг в сторону, отмена операции, изменение способа обработки немедленно скажутся на качестве ремонта, а, следовательно, на сроке службы отремонтированного вами редуктора. Никаких литературных изысков и красивостей здесь нет, всё написано просто и понятно. Но, с другой стороны, не думайте, что эта книга – лёгкое и популярное чтение. Количество вложенной информации в ней очень велико и вся она одинаково необходима. Поэтому читать нужно всё и весьма внимательно.
Голыми руками или с помощью молотка и зубила не всякий механизм можно отремонтировать. Поэтому, чтобы привести в работоспособное состояние даже один-единственный редуктор одного единственного автомобиля, вам понадобится специализированный инструмент. Но этот инструмент, или большая часть его, к счастью уже есть у владельцев автомобиля. Потребуется лишь небольшое дополнение, лёгкое в изготовлении с небольшими затратами. Мало того, в начальных главах книги я специально расскажу, как отремонтировать редуктор практически без инструмента, с тем набором, что есть у каждого автомобилиста. Но категорически советую приобрести и изготовить специализированный комплект, который не только улучшит качество работы и ускорит её, но может ещё и послужить вам в дальнейшем, если вы захотите заняться ремонтом редукторов профессионально.
То, что я вам предлагаю, описывает ремонт редукторов на все марки «Жигулей» и «Нив». Но только этим набором полученные вами навыки не ограничатся. Поскольку все гипоидные редукторы устроены похожим образом, начиная от «Москвичей», и кончая «Волгами», «Газелями», громадными грузовиками и автобусами, то и ремонт их, за исключением некоторых особенностей, производится одинаково. Поэтому, освоив ремонт редукторов «Жигулей», вы, если захотите, впоследствии сможете переключиться на ремонт другой, даже тяжёлой, техники.
Существует легенда, что для качественного ремонта редуктора обязательно нужен специальный, очень сложный стенд. И что без такого стенда даже браться за ремонт нет смысла – всё равно ничего не получится. К счастью, это только легенда. Позднее вы сами убедитесь, что надёжный ремонт можно выполнить без этого громоздкого и дорогостоящего приспособления. Но рабочее место вам всё же понадобится – не делать же ремонт «на коленке». Такое тоже возможно, но очень неудобно, долго и тяжело. Такое может потребоваться только в пути, когда положение безвыходное. Но это уже совсем другая история, и для начала вам придётся подготовить себе 1 – 1,5 квадратных метра площади в сухом, отапливаемом помещении – гараже, кладовке, в крайнем случае, прямо в квартире, где-нибудь в уголке. Любой стол, от кухонного до верстака, подойдёт. Главное, чтобы он был ровный и не очень низкий. Вот, собственно, и всё, что вам понадобится. А теперь приступаем. И напоминаю ещё раз, что в книге нет ничего лишнего, поэтому будьте внимательны и ничего не пропускайте. А в конце вас ждёт первый, надёжный и долговечный, качественно отремонтированный вами редуктор.
Глава первая. Диагностика редуктора
Предположим, ваш редуктор, находящийся в вашем автомобиле, издаёт какие-то звуки. Что за звуки, вы не знаете, но они вас настораживают. И правильно. Нормально работающий редуктор никаких звуков издавать не должен. То есть, в автомобиле, если он не новый, во время движения вы слышите много чего. Рычит двигатель, подвывает коробка, скрипят или визжат тормоза, щёлкают реле, но вот сзади, из заднего моста никаких звуков доноситься не должно. А если они появились, то нужно разобраться, что случилось? Но тут вас подстерегает неожиданная неприятность. Дело в том, что по металлу звук распространяется во много раз быстрее, чем по воздуху. И вы, сидя в водительском кресле, можете услышать идущим сзади звук, который возник где-нибудь в двигателе или коробке передач. Поэтому слушать звуки автомобиля, находясь за рулём – безнадёжное занятие. Желательно сильно сократить путь, который проходит звук по воздуху от его источника к уху. Нам нужно диагностировать редуктор, значит, ухо должно располагаться прямо рядом с ним. Для этого посадите за руль человека, умеющего управлять автомобилем, а сами откиньте спинку пассажирского сидения, что рядом с водителем, лягте на образовавшуюся лежанку на левый бок или на живот и максимально приблизьте ухо к верхней поверхности продольного туннеля у заднего сидения. В этом положении редуктор будет находиться от вас на расстоянии 20-30 см и поэтому звуки, издаваемые именно им, вы легко отличите от всех остальных. Очень сильно мешает «вой» изношенной коробки передач, но всё же, он будет глуше звука, идущего непосредственно из редуктора.
Теперь о том, что вы услышите. Запомните крепко-накрепко, что неисправный редуктор может (способен) издавать всего три вида звуков – два основных и один вспомогательный. Все остальные звуки, если вы их будете слышать, производятся другими неисправными агрегатами и механизмами.
Первый звук, свидетельствующий, что редуктор неисправен, напоминает собой вой волка «У-у-у-у-у!». Этот «вой» возникает, когда автомобиль движется «внатяг», т.е. нога водителя давит на акселератор и автомобиль разгоняется или движется с высокой скоростью. По интенсивности этого «воя» можно приблизительно судить о степени изношенности главной передачи – двух шестерён, которые превращают продольное вращение коленчатого вала в поперечное вращение колёс. Чтобы прослушать редуктор, нужно выйти на прямую, разогнаться до 90 км/час и некоторое время ехать, не поворачивая, на этой скорости. Договоритесь об этом с водителем заранее и слушайте. Если «вой» негромкий, или начинает отчётливо звучать только на высокой скорости 70-90 км/час, то это означает, что редуктор не безнадёжен, «главная пара» в начальной степени разрушения и есть надежда отделаться простой переборкой и регулировкой. Если «вой» слышен уже начиная с 30-40 км/час, и далее его громкость только растёт, дело плохо, – скорее всего, зубья большой шестерни редуктора заметно изношены и требуется замена «пары». Наконец, если «вой» громкий с самого начала и сопровождается скрежетом, щелчками, грохотом – немедленно прекращайте движение и отправляйтесь в ремонтную мастерскую или в гараж на буксире.
Второй вид звуков, издаваемый неисправным редуктором, это рычание. Примерно так, как рычит медведь или собака – «Р-р-р-р-р!». Если этот звук начинает прослушиваться чуть ли не с самого начала движения и слышен на любой скорости, то, скорее всего, неисправен наружный подшипник «хвостовика» редуктора, а, бывает, и оба – наружный и внутренний. Но нужно учитывать, что рядом с этим подшипником находится крестовина карданного вала, которая может издавать точно такой же звук. Для того, чтобы отделить неисправность подшипника от неисправности крестовины, необходимо вывесить оба задних колеса и отделить редуктор от карданного вала. Для этого раскручивают и вынимают четыре болта, соединяющих фланец редуктора с фланцем карданного вала, и отсоединяют этот вал. Вращая освобождённый фланец редуктора руками, всеми возможными способами, которые вы только способны придумать, замечайте, насколько плавно и без заеданий крутятся шестерни в редукторе, а за ним и колёса. Если при этом вы обнаружите хотя бы лёгкое заедание, закусывание, хруст или скрежет, то виноват, скорее всего, редуктор, если вращение колёс будет плавным и без заеданий, виноват в «рычании» карданный вал. Но поскольку вы уже разобщили редуктор с двигателем, да и колёса у вас вывешены, неплохо было бы проверить «боковой зазор». Что это такое, расскажу позднее, а сейчас расскажу, как это сделать. Пригласите двух приятелей и попросите взяться каждого со своей стороны за колесо двумя руками. При этом пусть ваши приятели повернут задние колёса в противоположные стороны так, чтобы колёса оставались неподвижными, а приятели удерживали бы их с некоторым усилием. А вы в это время руками попробуйте покачать фланец редуктора туда-сюда и посмотреть, на какой угол фланец свободно поворачивается. Этот угол должен быть не более 3-5 градусов. Если он достигает 10-15 градусов, то редуктор, по крайней мере, требует регулировки. Но при этом не забудьте, что колёса, которые удерживают ваши приятели, двигаться не должны, в противном случае вы будете проверять уже совсем другие зазоры, о чём будет тоже сказано.
Чтобы покончить со звуками, издаваемыми неисправным редуктором, отметим ещё один вспомогательный звук. Это громкий звонкий металлический щелчок, издаваемый редуктором при трогании или перемене нагрузки. С таким звуком, если других звуков нет, ездить можно некоторое время, но рано или поздно вам всё равно придётся редуктор ремонтировать.
Но вернёмся к нашей поездке.
После того, как вы проехали пару километров по прямой на скорости 90 км/час, попросите вашего водителя поставить рычаг в коробке передач «на нейтраль» и некоторое время ехать «накатом». «Вой» редуктора должен при этом прекратиться. Если он по-прежнему слышен, значит, у вас есть ещё какой-то неисправный агрегат. Он-то и издаёт этот звук. Редуктор «воет» только под нагрузкой. А вот «рычание» может остаться. Мало того, может появиться звук, напоминающий квохтанье рассерженного индюка – «Бла-бла-бла-бла!». Этот звук прямо указывает на карданный вал и если из редуктора не доносится «рычания» или «воя», то можете считать его (редуктор) исправным и пригодным к дальнейшей эксплуатации.
Повторюсь ещё раз – неисправный редуктор производит только два вида звуков – «вой» и «рычание», щелчки не в счёт. Других звуков он принципиально не способен издавать и если вы слышите ещё что-то, то ищите, где, кроме редуктора, в трансмиссии или двигателе у вас есть неисправность. Дополнительно, ещё одна несложная, но весьма важная деталь вашей диагностики. Очень часто редуктор снаружи бывает весь в масле – течёт сальник. Если вы обнаружили такое безобразие, то помимо всех остальных дел, проверьте карданный вал на биение. В большинстве случаев, в просачивании масла из – под сальника виноват разбалансированный карданный вал. Поэтому обязательно нужно проверить его крестовины и устранить вибрацию, если она есть.
Автомобиль у вас стоит на подставке, редуктор отсоединён, проверьте ещё заодно состояние полуосевых подшипников. Для этого опустите одно колесо, чтобы оно прочно встало на пол. Изо всех сил, сколько можете, раскрутите висящее в воздухе колесо. При этом на щелчки, тарахтение и прочие звуки, исходящие из редуктора, не обращайте внимания. Когда вращающееся колесо начнёт замедляться, слушайте звуки, доносящиеся прямо из ступицы. Исправный подшипник ничем себя не проявит до полной остановки колеса. Подшипник с выработкой – напротив, при замедлении начнёт перекатываться, щёлкать, несильно «рычать». Такой подшипник требует обязательной замены.
Теперь подсоедините к редуктору карданный вал, поставьте рычаг переключения передач на первую передачу и поверните руками колесо, висящее в воздухе, влево и вправо, до упора. Угол между этими положениями при работоспособном редукторе и полуосях может составлять до 30 градусов. Тут вы диагностируете состояние не только редуктора, но и полуосей и выработку внутреннего отверстия полуосевых шестерён. Если угол больше, то дифференциал редуктора и полуоси сильно изношены и, скорее всего, потребуют ремонта.
Все испытания, какие можно сделать на автомобиле, произведены, пора двигаться дальше. Если вы решили, что редуктор неисправен, то есть вы слышали описываемые звуки, то редуктор пора снимать. Эта операция несложная, даже если вы её никогда не делали. Чтобы снять редуктор, нужно поставить автомобиль на домкрат, хорошо его закрепив, или «загнать» на эстакаду. Если у вас в гараже есть яма, поставьте автомобиль на яму. Далее вам нужно отвернуть четыре болта на карданном валу и откинуть его, после этого отсоединить восемь болтов на картере заднего моста и снять редуктор. Что было бы совсем несложно, если бы не полуоси. Пока вы их не выдвинете в стороны сантиметров на 15-20, редуктора вам не снять. А чтобы выдвинуть полуоси, нужно снять тормозные барабаны, колодки, раскрутить и вынуть болты, прикрепляющие крышки полуосевых подшипников к балке заднего моста. Но всё это вовсе не так сложно, как кажется. Если вы когда-нибудь разбирали, хотя бы пылесос, то редуктор вы снимете. Не забудьте только перед началом всей процедуры отвернуть пробку на картере заднего моста и слить масло. В противном случае, снимая редуктор, обольётесь маслом с головы до ног.
Но вот, наконец, редуктор снят и лежит у вас на столе. Вот тут самое время упомянуть о первом приспособлении. В наборе чертежей и фотографий, прилагаемых к книге, оно значится, как Рис.1. Это подставка под редуктор. Поверьте на слово – без такой подставки вы изрядно намучаетесь, а имея её, всё дальнейшее сделаете быстро и просто. В крайнем случае, можно взять прочную, достаточно большую и глубокую кастрюлю, положить на её край две достаточно прочные дощечки и поставить в неё редуктор фланцем вниз так, чтобы он не доставал до дна, и можно начинать работу. Но, предположим, подставка у вас уже есть. Под неё нужен будет ещё поддон – противень от старой газовой плиты или что-нибудь вроде того. Вот на эту подставку поставьте снятый редуктор вверх фланцем и дайте маслу стечь в течение 3-4 часов. После этого можно приступать к окончательной диагностике.