Что значит качество почвы? Во-первых, чтобы в ней не было ничего отталкивающего, что очень не понравится корням, от чего корни загниют. Во-вторых, концентрация питания не должна быть высокой. Часто в посадочных ямах так много внесенных удобрений, что они вредят корням. В первые дни питание должно быть деликатным. Вы уверены, что разбираетесь в этом? Если нет, готовьте посадочные ямы и вообще всю землю заблаговременно, за несколько месяцев до посадок.
Когда новое растение приживается и уверенно идет в рост, это радостное чувство вашего состоявшегося союза с ним на долгие годы. И его дало ваше умение обращаться с ним.
ВЫВОД
Почти все, что приходит из питомников или по почте, очень уязвимо, ранимо, нуждается в бережном обращении и поддержке. Причины объяснять долго, но, поверьте, это так. Наготове должны стоять отстоянная вода для немедленного «поения», горшок с землей и мягким травяно-листовым перегноем (но не торфяным и не навозным!). Дело в том, что у всех культур корни очень хорошо распознают и принимают этот перегной.
Сейчас на примере любого дерева мы сравним традиционную посадку купленных саженцев декоративных растений в саду и более простую и надежную, которую я рекомендую цветоводам и дизайнерам. Понятно, что сначала вы долго выбираете композицию, определяете на бумаге точные места посадки. Но вот, наконец, приходит время сажать (рис. 1).
Пояснение следующее. Мы затрагиваем только слой земли глубиной в штык лопаты, который заранее был нами перекопан, выдержан под черным паром несколько месяцев. Сорняки (они и дали этот мягкий травяной перегной) и их выделения за это время разложены микроорганизмами. Земля сейчас в полном порядке и готова к приему саженца, ее идеальное состояние – гарантия того, что он приживется. И теперь в намеченном месте мы просто добавляем песка и делаем подобие насыпи, чтобы при посадке корневая шейка нашего многолетнего растения оказалась немного выше уровня поверхности. Это обеспечит его успешную зимовку.
А для чего тогда удобрительные ямы? А они нужны уже для активного роста саженца, после того как он приживется. Его корни найдут удобрение, и, даже если мы ошибочно превысили их концентрацию, это ничуть не опасно для всего растения. При этом необязательно сразу копать и заполнять питанием все ямы – это можно сделать в следующем сезоне. Но сделать непременно! Кроме того, этот прием расширит плодородный приствольный круг. Через сколько-то лет вы создадите новое, более широкое удобрительное кольцо ям и т. д. В эти ямы для роста культур практичнее всего закапывать отходы дачного туалета, но можно и компост, навоз, золу и др.
Рис. 1: а) поиск места для деревьев: искусство уравновешивать; б) посадка дерева
А теперь сравним с общепринятой посадочной ямой, стереотип которой все видели в учебниках или в каком-нибудь фильме. Под саженец дерева или куста роют глубокую и широкую яму, землю из нее смешивают с несколькими ведрами перегноя, с несколькими стаканами золы или известняковой муки, с несколькими спичечными коробками суперфосфата, карбамида и калийной соли. Штука в том, что грамотно воплотить такую яму могут не все. Большинство начинающих садоводов горит на деталях. Им бы надо что-то попроще да понадежней!
Свежевнесенные удобрения – это гремучая смесь, и она непредсказуемо подействует на корни, может их и пожечь. Пострадавшие растения быстро засыхают после посадки. По правилам же, нужно до посадки дать такой посадочной яме полгода выстояться, но вы же не можете заранее наделать столько ям под все декоративные растения, потому что не знаете, когда и что вы купите. Вам будут приходить в голову новые идеи, попадаться неожиданные сорта (в украшении усадьбы есть большая доля случайной удачи)… Всего предусмотреть невозможно! Поэтому обычно ямы делают прямо в день покупки саженцев.
ВЫВОД
Перед своей первой зимовкой в саду растениям совсем не нужно выбрасывать длинные побеги, рост которых обеспечивает классическая посадочная яма. Опасны и затягивание саженца в оседающую глубокую посадочную яму, и высокая концентрация удобрений. Надежнее иметь у себя заранее перекопанную и постоянно чистую землю и просто наскоро сажать в нее все, приобретенное в ходе случайных покупок, а потом уже их подпитывать, используя для этого окружающие удобрительные ямы.
Садоводы часто, не имея навоза, заменяют его на фекальный компост, который жжет корни еще сильнее, чем свежий навоз. Та же история с покупным птичьим пометом.
Возможна и еще одна неприятность, если в посадочную яму сползутся личинки майского хруща (жука).
Личинка майского жука – это частая напасть именно при освоении участка, потом она сходит на нет. Их больше всего там, где была перекопана дернина. Они там, можно сказать, кишат вместе с улитками и, оставшись без пищи, набрасываются на посаженные растения (часто по несколько гусениц под каждый корень) и могут выкосить половину саженцев, а то и более. Вообще от них есть препараты, раствором которых проливают корни, а я предпочитаю не спешить с многолетниками и сначала хорошенько заняться почвой – внести удобрения, известняк, вывести сорняки, а заодно проверить, кто там в ней живет. Если обнаружатся личинки, значит, каждое посадочное место придется тщательно перекопать и выбрать вредителя. А дальше тактика такая: посаженое растение вскоре после того, как оно прижилось, полить раствором карбамида (мочевины) в обычной концентрации, причем полить так, чтобы промочить весь корневой узел. Тогда личинка от него отстанет. Это удобрение я считаю в целом вредным для декоративного сада, но в виде исключения его можно применять, тогда от него будет одна польза.
ВЫВОД
В земле под черным паром постепенно не остается ни личинок майского жука, ни слизней, ни мышей. Его следует держать постоянно, отрабатывая свои навыки работы тяпкой, по мере освоения участка посадками. Забудьте, пожалуйста, про мотоблок! Научиться держать черный пар тяпкой вам гораздо важнее, чем все остальное, и вы это сможете.
Глава 2
Устойчивое содержание посадок
Намного легче создать композицию (цветник, миксбордер, общий ландшафт), чем ее сохранить. На самотеке, т. е. без или почти без ухода, ее не сохранить, она начнет искажаться по своему усмотрению. Держать устроенный ландшафт долгие годы в состоянии процветания – это уже искусство агротехника, а не искусство художника.
Другими словами, стоит сразу закладывать в свой ландшафт удобство ухода за ним. За растениями легче и приятнее ухаживать, если они растут на достаточно большом удалении друг от друга, а не впритык. Тогда они сами будут крупнее, а пространство между ними можно будет рыхлить, вкапывать удобрения. Удобно, когда внутри цветника вразброс лежат плитки или плоские камни: во-первых, можно вставать на них при уходе, во-вторых, такую плитку всегда можно поднять и выбрать корневища сорняков или собрать слизней, в-третьих, они сберегают влагу. Значит, чтобы избежать зрительных прорех, все растения должны быть пышными, крупными, сочными, а это снова агротехника.
Кроме того, очень удобно изначально стараться обеспечивать универсальные почвенные условия для всех культур, т. е. создавать на участке общую высокоплодородную почву, а не мозаику микроклиматических зон для разных культур.
Таким образом, цель – это не создать посадку, к которой больше не нужно подходить, а научиться системе быстрого и эффективного ухода. И она всегда начинается с сорняков.
ВЫВОД
Все живые существа требуют ухода. Как нельзя завести павлина и только любоваться им, так и не получится только смотреть на картину посадок. Желание ничего не делать на фазенде и только наслаждаться понятно и присуще многим, просто оно сразу закладывает посредственный результат. Лучшие ландшафты всегда ухожены и только производят впечатление, что все естественно и само по себе.
В среде цветоводов бытует метод вести агротехнику на, так сказать, молекулярном уровне. На новичков обрушивают рассуждения о двухвалентном железе, внекорневых подкормках магнием, то и дело советуют «усилить долю фосфора в удобрении», «не злоупотреблять кальцием, который блокирует микроэлементы» и т. д.
Господа, да ни у кого из вас не получится руководить питанием растений с помощью препаратов! Вначале вроде удается рулить, а потом вся система просто обрушивается. А все ваши примеры с современными тепличными хозяйствами некорректны – там агрономы вынуждены исправлять свои огрехи огромными дозами ядохимикатов, чтобы постоянно удерживать свою систему от краха (болезни). И у них, как и у всех, бывают неудачи по той простой причине, что даже жонглер, который подбрасывает тарелки и одновременно крутит кольца на всех конечностях, все равно сможет делать это только до вечера… Крах часто выглядит и как зимнее вымерзание, и как выпревание растений. Ему обычно предшествуют накопление системных ошибок, сильный крен в равновесии системы. Нужно применять способы питания, напоминающие природные, и самое лучшее – через органику.
Агротехника диктует, что даже органику нужно применять с умом, что она должна быть только в верхнем слое (не глубже штыка лопаты, или пусть даже в виде мульчи), а внизу – опора растения в виде малоплодородного грунта. Например, если вы наполните горшок почвосмесью с обычным перегноем, затем посадите в него водное растение (циперус, канны, нимфею) и поместите в свой декоративный прудик, то вам уготовано разочарование, потому что перегной без кислорода протухает с такой силой, что не выдерживают даже корни болотных растений. Часто этим страдает даже торф. Это еще один минус традиционным глубоким посадочным ямам в условиях Средней полосы, где после дождей их заливает водой.
ВЫВОД
Если в системе вашего хозяйства копится какой-то неблагоприятный фактор, то вы должны об этом знать! Если это в почве, то там идет либо накопление вредных веществ, ионов, либо нарастает дефицит каких-то элементов питания или полезных микроорганизмов. Записывайте, что и когда вы вносите, и анализируйте, потому что первые диагнозы нередко ошибочны или бывает так, что только через какое-то время понимаешь то, чего в самом начале в упор не видел.
Кроме того, устойчивое ведение посадок зависит от зимостойкости набранных культур. Опыт сегодня заставляет меня избегать незимостойких сортов и видов по той причине, что в конце концов они все-таки подводят, какие укрытия им ни создавай. В приведенном списке декоративных культур все зимостойкие, кроме разве что декоративной пурпурнолистной бузины, у которой корень все же зимует. Единичные исключения возможны, чего нельзя сказать об общепринятой сегодня практике накупить условно пригодных для наших зим культур или сортов и встречать каждую весну в тревоге за их сохранность. Какая уж тут радость! Да, коммерция знает, что новинки всех привлекают, поэтому под разными смягчающими обстоятельствами («Сорта прошли период адаптации в нашем питомнике!»), под успокаивающими обещаниями («Да вы их в холодильник положите – долежат до весны!» «Да вы их просто на зиму получше лапником утеплите – перезимуют без проблем!») рынок предлагает множество заведомо непригодных растений. И их раскупают. Как говорится, на свой страх и писк иду на этот риск!
Костяк вашего ландшафтного дизайна не может состоять из растений, которые не переносят зимовку в нашей стране, – он должен включать только зимостойкие культуры. От этого зависит его сохранность.
Глава 3
Удобрения в основе питания растений
Время от времени я сталкиваюсь по работе с тем или иным увлеченным ландшафтным дизайнером. Конечно, дипломированным, а главное, действительно дотошным знатоком своего дела, который денно и нощно варится в своих гениальных замыслах… Меня каждый раз привлекает его бутылочка со светлой густоватой жидкостью (не буду называть это популярное у ландшафтников удобрение, чтобы не делать ему рекламу). Почему привлекает? С точки зрения почвоведения, да и просто агротехники, это наихудшее удобрение из всех. То, что все они при всем своем парении в эмпиреях используют только его, это невольно коробит. А что с них спрашивать, если преподаватель дизайнерской школы или курсов уделил удобрениям всего лишь одну фразу, порекомендовав именно это удобрение!
Приведу типичнейшую историю. Вот идешь мимо какого-либо московского монастыря, банка или гостиницы (это не столь важно), идешь и видишь, что на прилежащей к нему территории на славу поработали ландшафтные дизайнеры. Изысканно подобраны и размещены культуры, все красиво и стильно на фоне подстриженного изумрудного газона, а главное, какое все цветущее, сочное, ухоженное, какие длинные приросты (побеги текущего лета)… А что происходит дальше, вам не приходилось отслеживать? И вот идете вы той же улицей через пару лет: вот тот же монастырь, тот же банк, та же гостиница, а где же розы?! Где склоняющиеся от тяжести соцветий великолепные пионы, где лиственницы, можжевельники, хосты? Остался один прозаичный газон, из остальных посадок почти ничего нет. В чем причина? В той бутылочке с густоватой прозрачной жидкостью. Это ведь она дает те благоухающие цветы и сочные приросты в первый год. А потом, как у нас любят говорить, что-то пошло не так.
Друзья, такой сиюминутный ландшафтный дизайн нам не нужен! Понятно, что там дизайнеры всегда могут заболтать заказчика насчет загазованности воздуха, кислотных дождей и пр. Но мы же самим себе не станем вешать лапшу на уши! Чтобы получить сразу долговечный (от слова «вечный») дизайн, нам необходимо научиться разбираться в удобрениях.
Так что же конкретно «пошло у них не так»? Давайте разбираться.
Избытком удобрения можно легко пожечь наиболее ранимые культуры. Какие именно культуры уязвимы? Их довольно много, и данный, так сказать, штрих к портрету я указывал в описаниях культур во второй части книги. Здесь же хочу перечислить наиболее опасные в этом отношении удобрения. Первые в списке минеральные удобрения, так как их раствор может оказаться излишне концентрированным.
Пример. Вы подкормили свои растения вечером или утром разведенным в нужной дозе удобрением, потом дополнительно полили их водой, чтобы смыть его с листвы и загнать поглубже в почву. Вы все сделали правильно, но не учли, что днем на солнце земля начнет высыхать, а значит, концентрация раствора станет резко увеличиваться. В результате можно либо напрямую пожечь корни, либо отравить растения избытком впитанных удобрений. При этом растения дают с виду очень эффектные длинные приросты, но они чересчур «водянистые», с ослабленным иммунитетом. На перекормленные таким образом растения вскоре нападает какое-либо грибное заболевание. Наиболее сильно этот эффект сказывается на песчаных почвах, так как на глинистой и сильно перегнойной земле часть раствора сразу закрепляется в самой почве, снижая концентрацию. Выход – стараться приурочить подкормку к сильному поливу или дождю, когда почва долго остается влажной. Лучше подкармливать слабым раствором 2–3 раза с паузами в несколько дней, чем за раз влить сильный раствор.
Похоже действует и зола, так как в ней содержится до 20–30 % растворимых солей калия, так что, если вы внесете по горсти золы в посадочные ямки и плохо перемешаете, возможны выпады от передозировки калия.