Так или иначе, приданое платье в росписях обыкновенно выделялось отдельной позицией. В список прежде всего включались предметы роскоши или наиболее престижные предметы женского гардероба. К ним относились, во всех сословиях, во-первых, ювелирные украшения, во-вторых, головные уборы и, в-третьих, теплая или нарядная верхняя одежда, а также кружева, оформленные в виде ангажантов или фонтанжей, в виде манжет[27], или кусками (срезками). У сверхбогатых дополнительно отмечались одежды из золото-серебряной материи и золото-серебряные же кружева[28].
Мужские кружевные вещи, что на первый взгляд кажется несколько необычным, также упоминались среди имущества невесты. Мужская одежда изредка включалась в состав росписей в случае, когда дочь покидала родительский дом, и довольно часто, если мужчина входил в семью невесты. Наиболее часто в перечень входили домашняя одежда, нательное белье и галантерейные вещи. Две последние категории, согласно актуальной моде, декорировались кружевом, что в обязательном порядке отмечалось в росписях.
Так, «в награждение» за брак с камер-фрейлиной Елизаветы Петровны Авдотьей Денисовной Разумовской камер-юнкеру графу Андрею Алексеевичу Бестужеву-Рюмину полагались «четыре дюжины мужских рубах, из которых одна дюжина с брабантскими кружевными манжетами» и девять спальных шапочек, также отделанных брабантским кружевом[29].
Отцом княжны Ирины Петровны Голицыной при выдаче ее замуж за князя Сергея Петровича Долгорукова в 1717 году были приготовлены: «Белье. Сорочки и протчее князь Сергию Петровичу. Дюжина сорочек верхних галанского полотна вороты и манжеты с круживом. Шесть сорочек с манжеты кружевными. Шесть сорочек того ж полотна. Дюжина исподних сорочек галанского полотна. Дюжина кружевных галстуков, в них один с кистьми жемчюжными. Дюжина галстуков кисейных… Шесть шапок с кружевом камортковых (из тонкой голландской материи. – Б. Ш.)»[30]. Последняя роспись представляет особенный интерес для исследования: из всех рассмотренных документов именно она содержит наиболее богатый ассортимент мужских кружевных вещей: манжет, воротников, галстуков и спальных колпаков (упомянутых под названием шапок).
Вышеприведенные документы, с очевидностью говорят о том, что семейно-правовые акты, сопровождающие совершение брака, заслуживают включения в ряд ценных, но малоизученных источников по истории кружева. В то же время заметим, что ни одна группа источников, взятая в отдельности, не дает полного и достоверного представления о кружеве какой-либо эпохи; только сопоставление всей совокупности источников дает исследователю достоверный результат.
Из всего массива исторических источников автором книги было отобрано то, что наилучшим образом характеризует не только нарративную историю русского и западноевропейского кружева, но и раскрывает особенности его бытования как культурного текста.
В первую очередь издание предназначено для специалистов по истории культуры, костюма, моды и текстиля. Предложенные материалы могут найти применение в профессиональной деятельности музейных работников, реставраторов, искусствоведов, специалистов антикварного рынка, художников театра и кино, художников-модельеров. Оно также имеет важное прикладное значение, позволяя квалифицированно атрибутировать музейные и антикварные предметы: не только собственно кружево, но и фотодокументы, живописные произведения и т. д.
Кроме того, проделанная работа позволила очертить проблемы, которые, по нашему мнению, могут стать предметом дальнейших, более специализированных исследований. В частности, были лишь обозначены, но не стали предметом серьезного анализа и обобщения вопросы из области источниковедения и историографии проблемы, а также из истории кружева как системы национальных индустрий и многие другие.
Глава 1
Ранние формы кружева
По общепринятому мнению, кружево, то есть «ажурный орнамент, созданный путем различного переплетения нитей и существующий самостоятельно, без какой-либо тканой основы»[31], появилось в странах Западной Европы на рубеже XV–XVI веков. До этого здесь были известны различные виды ажурной вышивки и других кружевоподобных работ, которые по технике исполнения находятся по большей части между вышивкой и кружевом[32].
Шов по выщипу. Это одна из самых старинных форм протокружева[33]. Наиболее ранние образцы работ в этой технике, как и прочие первые кружевоподобные работы, в западноевропейской культуре широко распространяются только с XVI века; однако на Востоке, в частности в Иране, шов по выщипу был известен и ранее этого времени[34].
Узор в этой технике образуется путем удаления (выщипывания) отдельных участков нитей в ткани. Образовавшиеся отверстия плотно обшиваются. В пределах обшитого отверстия размещается ажурный, обычно геометрический узор. Работа выполняется иглой, петельным швом. Зачастую шов по выщипу комбинируется с вышивкой «белым по белому».
Шов по выдергу. Старинное название этого способа работы – punto tirato (от итал. tirare – тянуть); в русской традиции он называется «мережка».
Для получения узора отдельные нити удаляются (выдергиваются) из ткани, а получившиеся отверстия, края и оставшиеся нити основы и утка обшиваются согласно рисунку. Если вышивают по ниткам, выдернутым в одном направлении, то такая работа называется простой мережкой; если нити выдергиваются по направлениям и основы, и утка, то такая мережка – двойная. Самый простой ее вид используется для подшивки рубца, то есть подола. Наиболее сложная разновидность работы по выдергу – филейное кружево.
Шов по выдергу настолько же древний способ декорирования ткани, как и шов по выщипу и филе (см. ниже). Его история прослеживается с XII века: именно с этого времени хранятся алтарные покровы, украшенные в этой технике. Первые образцы представляют собой двойную мережку, которая сохраняет нетронутой часть текстильной основы. Иногда в работу вводится дополнительный цвет с помощью обметочной нити; чаще же она незаметна, поскольку в качестве обметки используются выдернутые из текстиля нити. Частым дополнением шва по выдергу в старинных работах выступают шов по прорези и вышивка.
Образцы средневековой работы, выполненные способом шва по выдергу, встречаются значительно реже, чем прочие, возможно потому, что этот трудоемкий метод был не столь эффектным, как многие другие техники декорирования ткани. Кроме того, геометрический дизайн узоров достаточно специфичен и адаптировался не ко всякой моде. Однако именно эта его особенность послужила причиной популярности такой техники после 1600 года, когда мережка подражает популярному, но дорогостоящему кружеву ретичелла.
Временем расцвета шва по выдергу становится XVII век, когда традиционные узоры дополняются геральдическим орнаментом, картушами и арабесками. Часть материала в этих впечатляющих вещах заменяется на цветные шелковые нити. Наилучшей в это время считается итальянская работа.
Во время расцвета роскошного венецианского кружева барокко и изящного кружева рококо искусство шва по выдергу было временно забыто. Его возрождение происходит с начала XIX века, когда оно успешно комбинировалось с модными прошивками кружева малин и валансьен. Наибольшего мастерства достигли рукодельницы Германии и особенно Дании, где эта техника носит имя Dresden point, Hamburg point, tonder lace. В Англии шов по выдергу называется indian work, во Франции – broderie de Nancy[35].
Филе – простая форма кружева, выполненная штопальным швом поверх сетки с квадратными ячейками; эти ячейки закреплены узелками. Филе разделялось на простое и вышитое; из него изготавливали медальоны, прошивки и штучные изделия. В работе использовались льняные, цветные шелковые и золото-серебряные нити. Иногда работа имела рельеф, который выполнялся из более толстой контурной нити.
Декорированная сеть, изготовленная по подобию рыбацких или охотничьих сетей, использовалась как убор для волос или кушак с самых древнейших времен. Узоры, выполнявшиеся по сетке, сначала имели геометрические формы, а затем представляли собой копии античных рисунков[36] для вышивок и ювелирных работ и рисунков на библейские сюжеты.
Эта техника известна с раннего Средневековья, когда она декорирует предметы церковного назначения и белье[37], но особенную популярность филе получило с XVI века. Первое упоминание о ней находится в творчестве поэта Джона Скелтона (John Skelton [Shelton], 1463–1529)[38], который сравнивает филе с вышивкой. Известен альбом узоров, датированный 1527 годом, который содержит указания по выполнению каймы и букв алфавита методом счета стежков в технике филе[39]. Встречаются упоминания об изданиях 1520 года и даже 1488 года[40]. Большинство альбомов узоров для рукоделия, выпущенных в Италии, Германии и Франции до 1550-х годов, посвящено именно филейному кружеву. Филе этого времени, хотя и сочетается в одном изделии с ретичелла, еще сохраняет средневековый дизайн, что затрудняет его датировку.
В XVII веке, когда филе используется преимущественно в светском интерьере, для отделки столового и постельного белья, пологов и занавесей, средневековые рисунки узоров дополняются ренессансными мотивами: цветами и плодами, фигурками людей и животных, гербами и вензелями. Филе такого типа называлось «филе-гипюр»; позднее это название закрепилось за филейными работами в целом[41].
В это время искусство изготовления филе известно по всей Европе. Кружево изо льна производили в Германии и Англии, филе с включением золотной, серебряной, шелковой нити – в Италии, Франции и Испании. Одними из лучших считались филейные кружева Генуи, которым были присущи не только первоклассное исполнение, но и собственный художественный стиль.
Вторая волна популярности филе приходится на рубеж XIX–XX веков[42]. В моду снова входят филейные весты и блузы, «которые много носили с летними полотняными и тюссоровыми платьями, а зимой надевали под жакеты, [они] больше не в моде, но их обновляют, дополняя длинной баской или коротким тюником. Такие корсажи и тюники составляют также из широких прошивок и затем надевают на платья-сутаны; или же их подбивают шелковым муслином в цвет юбки. Трудно сказать заранее, что будет лучше, это решается при примерке. Тюники эти окаймляют зубчатым кружевом или мелкими грело. Зубцы, окаймляющие ворот корсажа, вырисовываются прямо на теле»[43].
Свое второе название lacis[44], что в переводе означает «кружева», филе получило по сходству с венецианским шитым кружевом Ренессанса. В России кружево, выполненное в аналогичной технике, называется «строчка» или «крестецкая строчка»[45]. Некоторые приемы являются общими с кружевом «соль».
Буратто – разновидность кружева филе[46], выполненного по грубой сетке крупного переплетения[47]. Зачастую в несложных переплетениях буратто используются нити разных цветов, что повышает его декоративность.
Узелковое кружево. Еще одна кружевоподобная форма, макраме (punto a groppo), основана на технике связывания нитей в узлы. В работе традиционно использовались лен, золото-серебряные нити и шелк, а с XIX века и хлопок.
История узелкового кружева прослеживается с самого раннего времени; образцы макраме отмечены на скульптурных рельефах Древнего Вавилона и Ассирии[48]. В XVI веке, в контексте общего развития кружева, начинается и его видовое развитие. Образцы макраме этого периода приводятся в альбомах узоров Антонио Тальянти «Женщинам, девушкам и мужчинам» (Donne, donzelle, con con gli huomini, 1530) и в «Зерцале мысли для красавиц» (II Specchio di pensiere, delle belle donne dove si vede, 1544)[49].
Кружева, выполненные в технике макраме, прочные, но довольно тяжелые и грубые, поэтому область их применения ограничивалась декором светских и, преимущественно, церковных помещений, отделкой столового и постельного белья, но не одежды. Как и некоторые другие старинные виды кружева, оно упоминается в описи Сфорца от 1493 года[50], однако на практике известны только немногие образцы макраме того времени.
Происхождение макраме – арабское, но большинство из кружева этого сорта сделано в Италии, а именно в Романье, Генуе, Неаполе и на Сицилии, а также на Ионических островах. Здесь макраме пользовалось относительной популярностью в 1550–1620-х годах[51].
Известно два вида макраме этого времени. В первом узор состоит из сплошных узелков, узор образуется с помощью рельефа. Второе – плоское, с дизайном из разрозненных узелков, с доработкой узора петельными стежками и с включением пико. Узоры обоих стилей преимущественно геометрические, но второй стиль предлагает более сложные конструкции. Особенностью этого вида кружева является бахрома, которая образуется в процессе работы; отсюда второе, старинное название макраме – узелковая бахрома[52].
Специфичность внешнего вида вещей, выполненных в технике макраме, послужила причиной почти полного его забвения с середины XVII века. Второй, также недолгий пик популярности приходится на 1840-е годы, когда в моду входит стиль историзма с его обращением к искусству, в том числе и декоративно-прикладному, прошлых веков[53].
Другой тип узелкового кружева, ориенталь, как следует из его названия, разрабатывался в странах Востока. В этой технике изготавливали кружево мастерицы стран Средиземноморья[54]. Несмотря на это, второе название этого способа работы – армянское кружево, поскольку здесь кружево ориенталь было настолько распространено, что его изготовлению обучали девочек начиная с трех лет[55].
Это шитое иглой кружево из хлопковых или шелковых нитей, окрашенных в яркие цвета или, что реже, натурального цвета. Основой для начала работы служит кромка ткани или утолщенная вспомогательная нить, вспомогательное кольцо; в некоторых разновидностях этой сетки временная поддержка не требуется. Дизайн рисунка – геометрический, узор создается с помощью петельных стежков, которые образуют сетчатый ажур с однотипными узелковыми пико. Челноки для изготовления сетки не используются.
Существует несколько региональных разновидностей кружева ориенталь (различают кружева Смирны, Назарета, Палестины, Родоса и т. д.); они разнятся в основном плотностью кружевного полотна и размерами ячеек сетки. Незамысловатые кружева всех этих типов используются прежде всего в украшении интерьера, дополняя собой и без того разнообразный домашний текстиль стран Востока.