В отделке царских одежд употреблялось металлическое кружево узкое и широкое, которое также называлось меньшое и большое[183]: «телогрея камка кизылбашская, по серебреной земле люди на конех со птицы; круживо немецкое, золотное, широкое»[184].
Золотное кружево применялось в царском наряде следующим порядком. Кружево кованое (то есть галун) размещалось на верхнем платье, кружево тканое (то есть позументы, в том числе и тесьма) – на вторых платьях, кружево низаное жемчугом «с запоны и с каменьем» – на царском платне и на кафтане[185]. Всегда богато декорировались опашни, как выходная верхняя одежда царицы. Так, в 1626 году свадебный опашень царицы Евдокии Лукьяновны был украшен кружевом, которое включало «53 золотых гнезда в чем ставить каменье… да в жемчужное кружево 64 гнезда золотых же»[186].
Появление на Руси собственно кружева, выполненного из металлических нитей в технике плетения, относится к середине XVI века. Есть свидетельства о существовании золотного кружева на Руси уже в XV веке[187]; однако образцов этого времени не сохранилось[188]. Для плетения кружев купцы из Западной Европы привозили русским мастерицам золото и серебро кованое, намотанное на катушки; проволоку золотую и серебряную – голландскую и венецианскую; проволоку золотую – тяжеловесную нюренбергскую, маловесные гамбургскую и миланскую, амстердамскую серебряную проволоку; поддельную золотую и серебряную проволоку, мишуру, канитель и блестки[189].
Собственное производство материала для золото-серебряных работ и плетение кружева из него в России было налажено в начале XVII века. Так, согласно расходным кроильным книгам за зиму 1624/25 года, в штате Царицыной мастерской палаты числились канительный мастер Фредерик Гурик и канительница Прасковья. Обоим выдавались денежные суммы за работы золотом: Ф. Гурику за изготовление трех золотников золоченых серебряных плащиков, а Прасковье – государево жалованье на год[190].
Спрос на металлическое кружево при русском дворе был устойчиво повышенным, что объяснялось особенностями мужского и женского русского костюма. Значительный объем его изготавливался из золототканого шелкового текстиля: аксамита и алтабаса, аксамиченных бархата и атласа, из объяри, изорбафа, байберека и др.[191] Эти одежды требовали соответствующего обрамления.
В отличие от стран Западной Европы, производство текстиля и декора с включением драгоценных металлов в России никогда не запрещалось и не ограничивалось; здесь никогда не было гонений на роскошь, в результате которых драгоценный текстиль и кружева «приговаривались к смерти через сожжение»[192].
Золото-серебряное кружево производили в Царицыной мастерской палате для нужд царского двора, куда оно поставлялось на протяжении всего XVII и первой половины XVIII столетия. Согласно расходной книге по отпуску из Казенного приказа товаров, в 1613–1614 годах «дано Государева жалованья золотным мастерицам, и белым швеям и мастерицам (14-ти человекам) по полпята аршина сукна настрафилю. <…> Дано Государева жалованья золотным мастерицам: Овдотье Демидове жене Головкина, да Ульяне Микифорове жене Неронова по 4 аршина сукна лундышу. Государыня инока Марфа Ивановна пожаловала собольми швей и всяких мастериц, а камкою пожаловала Марьину дочь Воронцова»[193]. В 1624–1625 годах царские кружевницы числом десять человек уже выделяются отдельным порядком[194].
Некоторое число собственных кружевниц было у царицы Евдокии Лукьяновны; известно о наличии целого штата кружевниц у царицы Марии Ильиничны Милославской[195]. Имелось домашнее производство и в боярских дворах. Так, известно о существовании кружевной мастерской в хозяйстве боярина Василия Голицына, где плели «домашнее круживо золото с городы»[196].
Однако на протяжении как минимум двух столетий спрос на золото-серебряное кружево был настолько значительным, что отечественное домашнее производство не могло его удовлетворить. Купцы ввозили «кружево немецкое» с 1575 года[197]: кованое золотое и серебряное, плетеное золотое и серебряное, а также шитое. Известно, что Алексей Михайлович в 1657 году заказывал Ивану Гебдону купить «кружев, в каких ходят шпанской и францейской король и цесар»[198].
Со второй половины XVII века золото-серебряное кружево уже ввозилось в объеме, достаточном для повсеместного наращивания потребления. Согласно «Росписи немецких товаров, которые были привезены морем в 1671 году в Архангельск», только за один этот год было ввезено «185 фунтов и 27 штук и еще 4 ящика с золотыми и серебряными кружевами»[199]. В 1672 году через Архангельск ввезли 70 фунтов и 24 золотника золотых и серебряных галунов и кружев, в 1673 году прибыло 2 пуда и 8 фунтов золотых и серебряных кружев и галунов[200].
К рубежу XVII–XVIII веков круг потребителей металлического кружева расширился. Теперь оно появилось и в домах сановного дворянства и крупного купечества. Так, «шапка бархатная „уборная“ расшита золотом с кружевами» принадлежала коменданту Москвы князю Матвею Гагарину. Княжна Александра Долгорукова[201] владела «муфтой сеточной серебряной» и двумя шапочками: «тарценелевой с золотыми штуками, двумя лентами и серебряной сеткой и другой с серебряной сеткой». Среди одежд начальника Монетной канцелярии и денежных дворов графа Михаила Головкина упоминаются «шарф бархатный алый обложен сеткой серебряной» и шляпа пуховая «обшита золотым подъиспанием»[202].
XVII век стал «золотым» веком металлического кружева и в европейской, и в отечественной дворцовой культуре. Кружево этого времени уникально по своему качеству и внешнему виду. К концу столетия начинается процесс замещения золото-серебряного кружева другими металлизированными отделками: галунами, шитьем, басоном. Одновременно оно утрачивает статус декора элитарной одежды и перемещается в разряд «городового товара».
В начале XVIII века металлическое кружево появилось в гардеробе обывателей «средней руки». Например, «три аршина кружева серебряного с золотом с городами» упоминаются в описи похищенного имущества от 1725 года бежецкого купца Ф. П. Тыранова[203], «юбка алая объяринная с кружевом серебряным» – в завещательном письме от 1742 года подканцеляриста юстиц-коллегии А. А. Никитина[204].
В первой половине XVIII века металлическое кружево стало принадлежностью крестьянского костюма. Так, в «росписи приданому животу» холмогорской крестьянки Параскевы Матвеевой от 1710 года числится «тряух обложен бобром, камки алой, круживо золотное»[205].
К середине XVIII века металлическое кружево в России уже производилось в значительном объеме; отечественные мастерицы освоили изготовление всех его разновидностей, кроме подишпанов[206].
Спад популярности на золото-серебряное кружево начинается с середины XVIII века. В это время одежда аристократии декорировалась по новой французской моде: галуном и шитьем из металлических нитей. В придворной культуре металлическое кружево ушло на второй план, постепенно перемещаясь из столицы – в провинцию, а из дворцового – в городской обиход. Здесь оно продолжало выполнять символическую функцию престижного декора одежды.
Металлическое кружево второй половины XVIII века уже преимущественно крестьянское, с включением плоской бити[207] и цветного шелка[208], причем соотношение количества шелка и золотной нити со временем меняется в сторону уменьшения последней. К концу XVIII века в металлическом кружеве золотной остается только контурная нить, которая все еще подчеркивает простой рисунок узора.
В целом для ранних кружевоподобных форм и для раннего кружева характерна высокая степень нормативности; при этом заданность проявлялась как в формально-технической, так и в содержательной части. Вместе с тем именно в процессе видового развития ранних форм эта трафаретность нарушается, постепенно обнаруживая склонность мастериц к самовыражению. Мастерицы выражали свою творческую индивидуальность, отказываясь от репродукции усвоенных многовековых традиций, зачастую оформленных в виде стилистических клише.
Глава 2
Западноевропейское кружево как культурная матрица
Именно культурное пространство Западной Европы предложило актуальные базовые формы кружева, задающие направление развития для большинства последующих его видов. Эти базовые концепты выступают как культурная матрица, то есть своеобразный ориентир, и как фактор, объединяющий национальные и локальные культуры.
Шитое кружево Венеции
Шитое, или игольное, кружево, согласно общепринятой версии, было изобретено в Италии[209]. Вероятно, итальянцы узнали начала этого искусства от сарацин, которые селились здесь еще с IX века. Исследователями выдвинута версия о возможном индокитайском влиянии на декоративно-прикладное искусство Венеции; торговые отношения венецианцев с этим регионом известны с 1390 года[210]. Так или иначе, первоначально шитое кружево использовали для украшения предметов церковного назначения.
Первое документальное упоминание о кружеве находится в описи Сфорца от 1493 года[211]. В это время Светлейшая Республика Венеция[212] была центром моды для королевских дворов Европы и России.
Модные товары венецианского производства, в том числе и кружева, считались символом роскоши и имели необычайную популярность в королевских домах Европы. Крупнейшими рынками сбыта модных товаров были Англия и Франция; кроме того, венецианское кружево поставлялось в Германию, Фландрию, Швецию, откуда расходилось по всему миру. Шитые кружева Венецианской Республики считались символом роскоши и имели необычайную популярность.
Узоры итальянского кружева авторства Винчиоло[213], Вечеллио[214] и Изабеллы Парасоль[215] пользовались общеевропейской известностью. Первоначально опубликованные в Венеции, книги узоров многократно переиздавались во Франции, Германии, Бельгии и Англии[216].
Как сказано в предисловии к одному из репринтных изданий книги узоров Винчиоло: «Если судить по тому, сколько раз эта маленькая книга была переиздана между 1587 и 1658 годами, надо полагать, что утонченные дамы того времени считали ее лучшей в своем роде. Мы знаем о семнадцати изданиях – но есть основания полагать, что их было больше. Не исключено, что некоторые фрагменты не дошли до нас, учитывая, каким образом заказчицы могли использовать книгу образцов узоров: вырывали страницы, отдавая мастерицам, как и сегодня поступают с модными журналами»[217].
При производстве шитого кружева венецианки использовали только два стежка – штопальный и петельный; однако им были известны десятки вариантов петельного стежка, каждый из которых создавал разнообразные фактуры и эффекты. Источником узоров первоначально было punto in aria, их богатство способствовало обособлению различных направлений среди венецианского шитого кружева. Новые стили venetian point, rose point, point neige, gros point de Venise и point plat de Venise стали итогами работы великой Венецианской кружевной школы.
Расцвет этих стилей приходится на XVI–XVII века. На рубеже веков широкое распространение получает венецианское гипюрное шитое кружево, состоящее из тяжелого узора, соединенного тонкими связками. Кружева такого типа производили не только в Венеции – не менее популярны были миланские ленточные гипюры и гипюры из золотной нити, сделанные в Генуе.
Гораздо реже встречалось venetian point à rе́seau – плоское кружево с шитым фоном из сетки, которая исполнялась без определенного порядка, окружая завитки узора. Развитие итальянского шитого кружева прекращается в первой половине XVIII века, вместе с очередной сменой моды.
Самой ранней, относительно простой формой развития punto in aria стало кружево venetian point[218].
Материал. Из льняной, шелковой или хлопковой нити.
Метод производства. Кружево типа «гипюр» – толстое, с рельефом, элементы соединяются бридами, без фоновой сетки.
Рисунок. Пышный орнамент из завитков и цветов.
История. Известен с конца XVI века.
Бытование. В средневековой и ренессансной Европе моду для королевских дворов диктовала Венеция: именно здесь производились ткани для парадных одеяний и всевозможная галантерея для их отделки, в том числе и кружева. Екатерина де Медичи (Caterina Maria Romola di Lorenzo de Medici, с 1533 года жена будущего французского короля Генриха II), приехав во Францию, привезла с собой и свое кружево, и многие годы шитое кружево называлось point de Medicis in Paris.
Rose point [219] – стиль, также разработанный на базе punto in aria. Rose Point от прочих сортов венецианского шитого кружева отличается тремя важными деталями: во-первых, условным характером узоров, во-вторых, рельефом и, в-третьих, разработкой брид.
Материал. Из льняной, шелковой или хлопковой нити.
Метод производства. Высокий рельеф[220] в rose point достигается подкладыванием грубых толстых нитей в кордонне. Иногда используется двойной или тройной рельеф; эти добавочные нити покрываются плотными петельными стежками. Толстый пучок нитей кордонне лежит непрерывной кривой, поэтому почти всегда формы орнамента закругленные. Каждый контур окружен петлями или «жемчужинками», иногда они сделаны более сложными с помощью полудюжины петель и гребешков, по принципу point neige.
Соединительные бриды щедро украшены крошечными, сложно орнаментированными пико, между самими бридами относительно мало свободного пространства[221].
Рисунок. Дизайн тяжелого rose point – завитки с декоративными цветами, чаще всего со стилизованными мотивами плодов граната. Натуралистически выглядящие плоды появляются во многих образцах позднего punto in aria, но решенные средствами rose point гранаты с трудом узнаваемы. Условная трактовка природных форм является характерной чертой итальянского дизайна кружева, по сравнению с натуралистическим искусством Франции, Фландрии и Англии.