Илистый осадок является отличным удобрением, но его не стоит сразу вносить, а дать ему вначале перегнить. Также стоит очистить, а возможно и укрепить берега. Это можно сделать разными способамиот простого (установить две вертикальные сваи и между ними доски, на которые будут опираться берег) до сложного (отвести воду, осушить берег, сделать основание, установить сваи и связать арматуру, сбить опалубку и залить бетоном). Со сложным вариантом проще уже делать весь пруд, а не отдельный берег.
Форма водоёма имеет большое значение. Оно может быть геометрически выверенным (ровный круг, овал, квадрат) только в том случае, если в планировке участка используются ровные формы. Например, четкую геометрическую форму имеют кусты и деревья, дорожки прямывезде геометрия. Однако, старайтесь держаться плавных линий и не создавайте мест, где будет отсутствовать движение воды (особенно, это касается больших водоемов или каскадов). Прекрасно, если дно и берега будут обрамлены в глиняный пласт. Глина может быть дополнительным слоем, который удерживает воду в водоеме и препятствует быстрому иссушению.
В основном, используют два способа закладки основания пруда:
ГОТОВАЯ ФОРМА
Современные емкости, как правило, сильно отличаются по литражу. В ассортименте есть и на 100, и от 1000 литров. Материал тоже различныйот более дешевого и не долговечного (полиэтилен) до более стойкого и затратного (стекловолокно). При этом способ установки отличается относительной простотой.
В выбранном месте на землю ставится форма. С помощью лопаты или подручных средств размечаются её границы. Затем форма убирается и начинается сам процесс выкопки от центра к окраине. Если форма на несколько сотен литров, то лучше сделать песчаную или гравийно-песчаную подушку. Для этого яма делается глубже.
Когда вы сделали подушку, установили форму и убедились в отсутствии пустот под ней. Форма наполняется водой и стоит несколько суток, чтобы дать возможность сесть. После этого вода откачивается и проверяется устойчивость емкости. Далее наполняете водой и необходимой растительностью. Края оформляют плитняком или другими материалами.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ ВОДОЕМА
Обычно этот способ используют при отсутствии в реализации нужной формы или нужного объема. ПВХ пленка бюджетная, но не долговечная. Сейчас распространена бутилкаучуковая резина, она более долговечна и стоит дороже.
Система подготовки у них схожи. Вначале обозначаются границы водоема, затем проводят выкопку грунта (от центра к периферии) и делают песчаную подушку. В некоторых сложных случаях бетонируют основание, но без материала для дна водоема.
Потом укладывают материал. Чаще он продается в рулонах и на стыках используют пайку. Аккуратно укладывают с прокладкой в каждом изгибе. Осматривают на наличие дыр. Когда материал выровнен заливают водой и дают отстояться несколько суток.
Края его фиксируют, укладывая большие камни или плитняк, соединяя бетонным раствором.
8. Дорожки, подпорные стенки и орнамент
Вы уже определились с основными постройками на участке? Тогда самое время задуматься о дорожках. А зачем вам дорожки? Зачем вам расходовать ваше пространство, занимать его подобными сооружениями? Тратить деньги и силы на реализацию данной идеи?
В зависимости от цели создания дорожек вы определитесь и с материалами, затратами труда и средств:
соединение построек (или важных мест);
разграничение участка, деление его на зоны;
декоративная цель;
или ваш вариант.
Исходя из цели создания вы можете ориентироваться на материалы и, соответственно, на возможности. Вариантов, действительно, множество: с узором и простые, из бетона или деревянные, с щебнем или плитами. Интернет пестрит предложениями и схемами. Выбор только за вами. Но прежде, чем приступать к непосредственному исполнению, следует всё точно рассчитать. Выбрать и заказать материалы. Возможностей выбора сейчас много и по материалам, и по размерам. Также необходимо сделать разметку на участке, где пройдёт дорожка.
СОЗДАНИЕ САДОВОЙ ДОРОЖКИ ИЗ ПЛИТ И МРАМОРНОЙ КРОШКИ (рис.19)
1. Выкапывается траншея, ширина зависит от пожелания и вида мощения. Вам будет легче и визуально будет приятнее, если бордюрный камень или тротуарная плитка будет без подрезки.
2. Если у вас высоко грунтовые воды, то бордюрный камень тоже ставится на фундамент из щебня и песка. Если же участок сухой, поребрик может устанавливаться на плотную поверхность грунта. При планировании можно предусмотреть заглубление до уровня почвы. В этом случае при использовании газонокосилки необходимо быть аккуратным во время кошения рядом с мраморной крошкой.
3. Засыпается щебень и плотно утрамбовывается. При слое щебня 10 см и более (например, для подъездной дорожки) эффективнее сделать вначале слой из крупного, а затем слой щебня меньшей фракции. В связи с этим глубина траншеи тоже меняется.
4. Делается слой песка, который тоже трамбуется (используйте крупнозернистый песок). Его можно обильно пролить шлангом с дождевателем, чтобы не создать рытвин.
5. Поверх песка укладываются плиты и простукиваются киянкой. Засыпается мраморная крошка (хорошо будет смотреться фракцией около 20 мм). Крошку можно прикатать катком.
СОЗДАНИЕ САДОВОЙ ДОРОЖКИ ИЗ БЕТОНА (рис.20)
1. Выкапывается траншея. Глубина зависит от цели создания.
2. На дно траншеи вбиваются колышки высотой до уровня почвы вдоль всей дорожки. При планировании дорожки с бордюрным камнем расстояние от газона до внутреннего края колышков должно соответствовать ширине бордюра. Если у вас высоко грунтовые воды, то бордюрный камень тоже ставится на фундамент из щебня и песка. Если же участок сухой, поребрик может устанавливаться на плотную поверхность грунта.
Между колышками прикручиваются доски от дна до уровня почвы (и, соответственно, до конца кольев).
3. Засыпается щебень и песок. При слое щебня 10 см и более (например, для подъездной дорожки) эффективнее сделать вначале слой из крупного, а затем слой щебня меньшей фракции. В связи с этим глубина траншеи тоже меняется. Песок должен заполнить пустоты между щебнем. Всё трамбуется.
4. Делается и заливается бетон. Если бетон используется с завода, то учитывайте несколько моментов:
заказывайте больше, чем требуется (на 10-15%);
обратите внимание на время в пути. С момента заливки машины до момента выгрузки должно пройти не более 3 часов (при более продолжительном времени в пути бетон может потерять свои свойства).
При самостоятельном приготовлении раствора находитесь максимально близко к месту использования.
Соотношение для приготовления: цемент (М 500), строительный песок и щебень 1:3:1. Воды, обычно, около 50-60% от массы цемента. Оптимальная температура для работы с раствором находится в пределах 15-200С.
После заливки и выравнивании, необходимо сделать температурные швы. Их делают поперек следования дорожки, на расстоянии 1,52 метра друг от друга, на 1/3 от толщены заливки бетона.
5. Когда раствор встал, опалубку снимают и устанавливают поребрики, используя киянку. Швы заполняют цементно-песчаной смесью. Оставшееся пространство между бордюрным камнем и почвой заполняют землей и газонными семенами.
СОЗДАНИЕ САДОВОЙ ДОРОЖКИ ИЗ ПЛИТ (рис.21)
1. На землю укладываются плиты и размечаются по контуру.
2. Затем плиты убираются и по меркам делаются углубления до 10 см. в зависимости от слоя песка.
3. Поверх песка устанавливают плиты, используя киянку.
Верхний край плиты не должен выступать над поверхностью почвы, чтобы газонокосилка беспрепятственно могла проходить. Такой метод можно использовать для других типов плит: известняк, песчаник, сланец.
ПОДПОРНАЯ СТЕНКА
При взгляде на подпорную стенку у меня сразу возникает восхищение проделанной работой по устройству сада. Это один их элементов сада, которые показывает на сколько серьёзная и кропотливая работа была проделана по благоустройству. Вне зависимости от цели создания она является несомненным украшением, который обычно и не является доминантой, однако, несёт важную нагрузку на участке.
Основные цели создания подпорной стенки является: утилитарная, т.е. для укрепления склона, недопущения обрушения или сползания почвы; эстетическая (создание террас, разграничение пространства, упор на вертикальное озеленение).
Материалы, из которых создается стенка, могут быть абсолютно различны: бетон и дерево, кирпич и природный камень, не редко используют и габионы. Всё зависит от цели создания, общей стилистики сада и финансовых возможностей заказчика.
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СКЛОНА (рис.22):
Ленточный фундамент используется в тех случаях, когда стенка создается для удержания грунтов. Если почва рыхлая, то перед заливкой фундамента на дно выкладывается гравий и трамбуется. Размеры бетонного основания зависят от размера стены. При высоте ниже 75 смтолщина фундамента 15 см. Если больше, то минимум 25 см. Ширина при высоте более 75 см. должна ровняться размеру трех стен.
Кирпичная кладка является основной несущей конструкцией. Толщина её должна составлять не менее 25 см. Сам кирпич или замена его выбирается в зависимости от нагрузки, которую он будет нести. Стенка должна быть чуть наклонена в сторону склона для лучшей устойчивости. В основании кладки, чуть выше уровня почвы, делается дренажное отверстие для вывода излишек влаги. Между отверстиями расстояние около 1 метра. В некоторых случаях вместо отверстий используется пространство между кирпичами, которое не заполняется раствором.
Между кирпичной кладкой и дренажем прокладывается слой пленки для лучшей гидроизоляции. А для устойчивости через каждый 4-5 метров делают выступ в сторону склона на расстояние около 0,5 метра.
В качестве дренажа чаще используется битый кирпич, щебень или их заменители. Вдоль стены должны быть предусмотрены отводы воды. Для этого может быть использована перфорированная труба.
Защитный гребень используется для защиты от дождя верхней части кладки и недопущения проникания влаги внутрь стены. Можно использовать плотный кирпич с закругленными концами, которые будут нависать над верхней частью кладки. Часто используется декоративный камень или специальные накладки.
Современные технологии вместе с фантазией исполнителя дают простор для творчества при реализации ваших идей.
ОРНАМЕНТ
Орнаментпрекрасное дополнение к общей стилистике сада, которое требует тщательное подготовки. Читая предыдущие главы, вы могли обратить внимание, что я часто делаю акценты на проработки каждой детали до реализации, на необходимости учитывать все моменты, особенно, требующие профессиональных навыков, будь то прокладывание дренажных труб или кладки подпорной стенки. Но при создании узоров вам не потребуются специальные навыки или особые инструменты. Ваша главная задачаподготовить нужные материалы.
Родоначальником, создания рисунков из натуральных материалов на земле является Азия. Именно в Китае, а затем в Японии стали использовать подобный подход. При храмовых комплексах и в садах знатных вельмож можно встретить узоры, которые несли в себе информацию и знания, вложенные в них. Как и всё, что находится на территории (постройки, растения, водоемы), они являются частью общей концепции. Это может быть символ, близкий по духу владельцу участка. Орнамент, обрамляющий главную идею сада. Рисунок, помогающий настроится на нужный лад или просто снять напряжение.
В Японии в храмовом комплексе Киото находится знаменитый сад Пятнадцати камней. Он выполнен из необработанных камней, покрытых мхом, и песка, создающего на своей поверхности расходящиеся во все стороны круги от этих камней. Расположение на первый взгляд хаотично, но оно связано с учением дзэн-буддизма. При взгляде на этот сад вы не увидите всех камней. Только достигнув просветления и воспарив над своим телом, сможете наблюдать полную картину сверху.
Великолепный по своей красоте и изяществу орнамент расположен перед Екатерининским дворцом в Царском селе. При создании использовались разные виды камней, в том числе разные по цвету и форме. Всё это было обрамлено газоном и дополнено растениями. Но, главное, использовалась металлическая форма, которая помогает придавать ровные и аккуратные края.
Большое внимание нужно уделить именно бордюрной ленте. Дешевые виды сделаны из мягких материалов, они тонкие и не могут держать форму при создании узоров. Данный вариант подойдет для обрамления клумб, приствольных кругов или в случае, если нужно воспрепятствовать проникновению корневой системы за границы мест произрастания. Наиболее надежный материалметалл, но он дорог и сложен в использовании.
Несколько советов при создании узора:
используйте цвета материалов, гармонично подобранные друг к другу;
толщина слоя крошки или другого материала должна быть от 5 см;
под камни положите агротекстиль, для препятствования произрастания сорняков;
используйте качественную и плотную бордюрную ленту, для сохранения формы композиции;
при необходимости, используйте растения, особенно, если они необычной формы;
используйте природные материалы, хорошо будут смотреться изделия из натуральных камней и дерева;
соблюдайте пропорции в размерах, не стоит использовать сильно большие или очень малые формы.
Сама процедура по работе проста, однако, зависит от вида ограждения и используемых материалов, также от вас потребуется внимание и кропотливость в деталях.
Сперва сделайте рисунок на бумаге, посчитайте количество и изучите особенности каждого варианта. Обычно используется слой под мраморную крошку, малиновый кварцит или сосновую кору в 5 см. Т.е. в выбранном месте из колышков и веревки делается рисунок, затем по контуру прорезается газон и вынимается около 6 см грунта. Далее на месте веревки устанавливается бордюрная лента и крепится с помощью тех же колышков, или используют специальные колышки, которые продаются для бордюрной ленты (в некоторых случаях можно использовать тонкую арматуру). На дно помещают агротекстиль и засыпают выбранный материал. Со стороны газона для выравнивания поверхности ленты можно использовать песок или грунт.
Со временем поверхность может испачкаться, вы можете снять верхнюю часть и отдельно промыть проточной водой, если это необходимо. Если вы будете использовать сосновую кору или щепу, то периодически нужно будет подсыпать новый слой по мере разложения.
Готовый орнамент придаст неповторимый облик вашему саду, подчеркнет исключительно ваш стиль и будет радовать долгие годы.
9. Парник и теплица
В независимости от количества денег и свободного времени многие люди предпочитают есть натуральные проверенные продукты. Но не во всех регионах есть возможность выращивать всё необходимое у себя на участке без использования укрытия. В этом большим помощником выступает защищенный грунт.
Наличие на участке парника или теплицы значительно расширяет ассортимент продуктов, которые мы можем выращивать и использовать в пищу. Помимо обычного набора овощей таких, как огурцы, томаты, перец, а также зелени, в теплицах можно выращивать и более экзотические: подсолнух, дыни, арбузы и многие другие.
Кроме того, теплицы и парники позволяют возделывать те культуры, которые не требуют обогрева и спокойно себя чувствуют в открытом грунте. Но использование данных сооружений даёт возможность высаживать растения значительно раньше, до прогревания почвы и воздуха. Особенно это касается растений короткого дня (огурец, фасоль, перец, томаты, арбуз, дыня и многие другие), которым необходим короткий световой день810 часов. Дополнительно в защищенном грунте можно укоренять черенки и заниматься горшечными растениями. Прекрасным экспертом в области защищенного грунта является профессор Осипова Галина Степановна. Подробно о видах защищенного грунта и его особенностях можно ознакомиться в книге «Огород. Работа на участке в вопросах и ответах». Хорошая статья по выбору типа покрытия напечатана в газете «Садовод» 13 от 2011 года «Какая теплица лучше», автор эколог С. Залманова.
Парник от теплицы отличается размерами: в него невозможно войти. Обычно это временное небольшое сооружение прямо на грядках. В течение года или нескольких лет его местоположение может меняться. Он не требует больших затрат. При сооружении парника используют металлические или пластиковые дуги, на которых растягивается и фиксируется пленка для сохранения температуры и влажности под ней. Как раз за счет непроницаемости влага с поверхности почвы и растений не испаряется, а остается внутри. В солнечную жаркую погоду пленку убирают, а растения получают приток свежего воздуха, что снижает риск возникновения заболеваний и дополнительно закаливает растения. Вечером пленку устанавливают на прежнее место.