Что же из себя представляет озеро на самом деле? В общем и целом индейцы недалеки от истины. Монтесума-Колодецестественный водосточный трап обратного действияс непрерывным поступлением воды, просачивающейся сквозь подземную скважину в известняке. На этом месте с незапамятных времен существовала пещера, по дну которой текли грунтовые воды. Примерно 11 тыс лет назад свод пещеры обвалился. Разверзшуюся дыру заполнили подземные воды. Получилась этакая карстовая воронка«единственная в своем роде на Земле», как утверждают американские геологи.
Вокруг озера-колодца, посреди голой пустыни, оазис сочной яркой зелени. Чуть поодаль, на отвесном обрыве пещера, а в ее естественные углубления встроена многоэтажная Крепость Монтесум. Восемь веков назад здесь обитали пуэбложители скал. Водами озера они орошали свои поля, отводя их через боковую дыру-дренаж по ирригационным каналам, остатки которых, также как и крепость, сохранились по сей день.
Практически треть Аризоны, вся северо-восточная ее часть отдана под индейские резервации. Соответственно и многие достопримечательности штата оказались собственностью коренных жителей континента, за ними закреплено исключительное право на сопровождение экскурсий на своей территории. Племени хуалапаев принадлежит западная часть Гранд Каньона. А индейцам навахогромадный каньон Де-Шелли, Долина Монументов, Каньон Антилопы.
В Canyon de Chelly находится очередная уникальная формация Америки«Скала-Паук»: две вертикальные узкие колонны, поднимающиеся со дна каньона на высоту 240 м. Когда-то этот природный монумент составлял единое целое с окружающей скалой. Но вода и ветер пробили сначала щель, потом все более расширяющуюся дорогу, завихряясь вокруг центральной части остова, упорно точили и обгладывали его, пока не остались два узких утесадва кривых старушечьих зуба в беззубом рту глубокого ущелья.
Spider Rock неоднократно использовалась в телевизионных рекламах, здесь проводились съемки приключенческого фильма «Золото Маккены». Кстати название ее не связано с шестиногим насекомым. По легендам индейцев навахо, в скале обитает сама Царица Мира, старая Мать-Паучиха. Так что правильнее будет перевести «Паучья Скала».
Для здешних мест характерен своеобразный вид каньонов, практически нигде больше не встречающийся«щелевой» (Slot Canyons) Короткие и узкие снаружи щели, но уходящие на сотни метров вглубь скал, они отмечают этаким пунктиром границу между Аризоной и Ютой, будто вспоротую пулеметной очередью. Нужно особое сочетание географических условий местности, консистенции скальных пород и ливневых дождей, чтобы сделать возможным возникновение подобных формаций. Как правило, они бывают слишком малы, слишком узки и недоступны или целиком залиты водой.
Каньон Антилопы, находящийся в 150 милях от Гранд Каньона, рядом с городом Page, не просто исключение, но и жемчужина в семье Slot Canyons, подлинный шедевр природы, одно из удивительнейших ее творений. Вход в него снаружи выглядит, как трещина жеоды, скрывающей за внешней невзрачностью неземную красоту своих недрвертикальная, узкая, прорытая водой в монолите красного песчаника, щель. Внутри вас ждут не пещеры, а все та же щель, глубокая и разветвленная. Там нет ни сталактитов, ни сталагмитов, нет вообще никаких кристаллов, тысячелетних натеков и прочего.
Но если в это сумеречное царство попадает солнечный луч! Взору открываются необычайно пластичные, скульптурно-живописные композиции и формы в щедрых широких мазках, будто окаменевшие театральные драпировки разной фактуры и оттенковот оранжево-красно-коричневых до ультрамариновых густых теней. Посетители уж точно теряют голову и дар речи. Забывая о времени и осторожности, обо всем на свете, они стремятся запечатлеть увиденное на своих камерах. В поисках удачного освещения и кадра они ползают на коленях, ложатся на спину, сгибаются в три погибели, лишь бы увезти с собой отпечаток этого чуда.
Поскольку Antilopa Canyon на территории резервации, государство его не охраняет, индейцытоже, хотя имеют с него стабильную прибыль от туризма, особенно в летнее время, когда от желающих попасть внутрь в его узких проходах не протолкнуться. В результате песчаные бури ежегодно забивают Каньон песком, да и сам песчаник крошится и осыпается. А редкие ливневые дожди либо вымывают застрявший в щелях песок, либо добавляютза счет схода селей.
Если северо-восток штата принадлежит коренным американцам, то весь его юго-запад занимают пустыниогромная Сонора и кусочек Мохаве. Самое характерное растение Мохавеюкка (древовидная агава). Мормоны, путешествуя по пустыне в XIX веке, увидели юкку и у них возникли ассоциации с Иисусом Навином (преемником Моисея), воздевшим руки к небу. Так они пустынного жителя и окрестили: Joshua Tree (дерево Джошуа). Название прижилось настолько, что появился одноименный Национальный парк на границе двух пустынь, и даже художественный фильм: «Joshua Tree».
У пустыни Сонора свой символ, запечатленный на номерных знаках автомашин Аризоныкактус сагуэро, высоченное, необычайно эффектное и монументальное растение. Государство бережет и охраняет эти гигантские колючие канделябры. Но охотники за живым монументом оказываются хитрее. Недавно администрацией парков было принято решение вживлять в каждый сагуэро электронный чип, чтобы отслеживать грабителей. Другой житель Соноры «Органный кактус», названный так за ответвления-трубы, идущие вертикальным пучком от земли. Участок пустыни, на котором они растут, объявлен национальным достоянием: Organ Pipe Cactus National Monument.
В самом сердце Соноры, вдоль русла высохшей Соленой реки, в немом окружении гор стоит палимый безжалостным солнцем город Phoenix (Финикс, Феникс) крупнейшая столица штата из всех американских столиц, включая федеральнуюВашингтон. Его население, вместе с пригородами, приближается к 4 млн. Жители города называют себя финикийцами.
В 25 км от Феникса, в городке Меса, начато, можно сказать, беспрецедентное строительство Аквапарка Waveyard, площадью 50 с лишним га. Это будет развлекательно-«отдыхательный» водный комплекс посреди безводной пустыни (где зафиксированный рекорд температуры +50 гр.) вот в чем фишка! Настоящий морской город-курорт со своей инфраструктуройотели, банки, спа-комплекс, бизнес-центр. рестораны, магазины, спортивные площадки. Только одного обслуживающего персонала 7,5 тысяч. В Аквапарке можно будет покататься на катерах, яхтах, лодках, сплавиться на каяках или байдарках по искусственным бурным рекам со множеством ответвлений. Серфингисты оседлают рукотворную (регулируемую!) волну. Для ныряльщиков с аквалангомживописные лагуны с воссозданной морской флорой и фауной, включая рифы. Ну и конечно пляжи.
«Мы создадим оазис с пышной сочной зеленью, рассказывет один из авторов проекта Ричард Младик. Наши условия для серфинга будут не хуже, чем в Марокко, Индонезии на Гавайях или в Бразилии.»
Задумка грандиозна и трудно осуществима. К открытию Аквапарка понадобится накачать в многочисленные искусственные водоемы порядка 200 млн литров воды, а ее ежегодный расход составит 380 млн л. Конечно доставлять воду в пустыню издалека было бы нерентабельно. Осуществление идеи стало возможным благодаря обнаружению в этих местах огромного запаса подземных вод.
И напоследок мне хотелось бы упомянуть (хоть это может немного и не в ту степь), о том, как в Аризоне, на озере Хавасу оказался Лондонский мост. Согласитесь, такое случается нечасто. Не псевдо, не по мотивам, а самый настоящий London Bridge, соединявший берега Темзы на протяжении 130 лет. В 1962 г британское правительство выставило старый мост на аукцион. Некто Роберт МакКаллок, хозяин нефтяной корпорации McCulloch, купил его за $2,5 млн. Мост был разобран по кирпичику и пароходом переправлен к берегам Калифорнии, откуда его и доставили в Аризону. Здесь London Bridge снова собрали, на что ушло 3 года. Вокруг моста, с легкой руки нефтяного магната, вырос очень симпатичный городок под названием Havasu.
10Гранд Каньонокно в прошлое
Нет, конечно же, я не обойду стороной Grand Canyonодно из величайших и самых впечатляющих природных чудес не только Америкивсего мира, хоть и не стану досконально описывать и перечислять его сумасшедшие красоты. Это одно из немногих мест, которое человек, в какой бы стране он не жил, если не посетил лично, то наверняка многократно видел в художественных и документальных фильмах, в программе «Дискавери» или «Экватор», или хотя бы читал о нем. Гранд-Каньон настолько грандиозен и невероятен, что просто невозможно оставаться к нему равнодушным.
Помнится, когда я впервые увидела его на экране, долго не могла прийти в себя от этих ландшафтов, бросилась читать о нем все, что смогла найти. Тогда я еще даже не предполагала, что когда-нибудь буду жить всего в нескольких сотнях миль от этого чуда и смогу увидеть его собственными глазами.
Итак, мы отправляемся к Гранд-Каньонуиз Лас Вегаса. По прямой это совсем недалеко, но поскольку приходится огибать «нетуристическую» часть необъятного каньона, отданного индейским резервациям, на дорогу уходит 4,5 часа.
40-й фривей плавно выносит нас из Невады в Аризону Гранд Каньон прячется где-то там, за знойным маревом пустыни. Но опустим утомительную часть пути. Мы на финишной прямой, в стране индейцев. Справаапачи, слевамохави. Резервация навахо занимает гигантскую территорию на севере Аризоныот границы с Нью-Мексико до Большого Каньона.
На монотонном участке дороги периодически попадается знак «Проснись!» (Wake up!) Вообще дорожные знаки в Аризоне это нечто. Например такие: «Койотов не кормить!», «Не мешай дикой природе!» Или: «Осторожно! Бегущие мексиканцы.» (два бегущих человечка в самбреро). Можно себе представить, как на иностранных туристов действует двусмысленность плаката на границе с одной из аризонских резерваций: «Внимание! Позади добрые индейцы».
И во, наконец, Национальный парк Гранд-Каньон. Надо еще довольно долго ехать по ничем не примечательной равнине парка, среди хвойного леса и желтой выгоревшей травы, чтобы добраться до смотровой площадки и припарковаться. Освободившись от спасительных, но изрядно утомивших оков машины и размяв затекшие ноги, остается пройти метров 50 и стресс, шок, восторг, бесконечное изумление! Марсианское диво планеты. Необъятная бездна возникает внезапно, безо всякого предупрежденияне сбоку, не сверху, не впереди, а под ногами, в головокружительной глубине разверзшейся земной тверди. Это снова горы, только наоборот, горы вверх тормашками.
Один журналист и путешественник, В.Песков, так описал свое знакомство с Гранд-Каньоном: «Первое ощущениевидишь сон. Ужасающих размеров провал! Человека на том краю нельзя разглядеть. Многоэтажный дом показался бы с коробок спичек. Дна Каньона не видно. Останкинская башня белела бы в этом проеме еле приметной иглой. Такую «канаву» люди не сумели бы вырыть, если бы даже рыли ее всем миром и с первой недели своей истории. Эту забаву могла себе позволить только природа.»
Но вернемся на землю, то бишь на плато. Территория Гранд-Каньона была объявлена национальным памятником в начале прошлого века, а потом, решением Конгресса США, стала Национальным парком, площадью 5 000 кв км. ЮНЕСКО обьявил Гранд-Каньон обектом Всемирного наследия. И с тех пор великое чудо природы на полную мощность работает на туризм. Правда не целиком, а частично. Более доступный южный край Каньона с хорошо развитой туристической инфраструктурой открыт для посещений круглый год. Но это относительно небольшой участок со смотровыми площадками и асфальтированной дорогой вдоль края Каньона. До северного, более дикого края добираться гораздо сложнее.
Хоть ширина его (на уровне плато) колеблется от 6 до 29 км, через Каньон нет ни одного моста. А протяженность этой гигантской земной скважины-лабиринта 446 км, при глубине до 1600 метров. Чтобы объехать ее, учитывая отсутствие дорог по периметру, не хватит и дня. Так что на северный край Каньона, с учетом того, что он закрыт в зимние месяцы, попадают от силы 10 % всех посетителей парка. Впрочем всегда остается вариант знакомства со всем Каньоном с вертолета или небольшого самолета, туры на которые в основном организуются в Лас-Вегасе и Лос-Анжелесе.
Но уж на южном краю отработано и продумано всё, что касается туризма. Об открытии смотровой площадки Skywalk, в резервации индейцев хуалапаи, сообщали все СМИ мира. «Небесную тропу» соорудили на деньги бизнесмена из Лас-Вегаса Дэвида Джина. По подковообразному мосту первыми прошли вожди племени и астронавты Базз Олдрин и первый астронавт-индеец Джон Херрингтон.
Это уникальное архитектурно-строительное сооружение создано из стекла и металла. Стеклянные у него дно и борта. Когда стоишь, словно ни на чем, на прозрачной дорожке, висящей над бездной и равнодушно-безмолвными скалами, а где-то там, далеко-далеко, течет река Колорадо, тут уж не только дух захватывает от восторга, но и поджилки трясутся от страха. Крыльев-то за спиной, увы, нет.
Кажущаяся воздушность Skywalk достигается сложнейшими инженерными рассчетами, предусматривающими четырехкратный запас прочности. Платформа лежит на мощных стальных балках, утопленных на 12 м в стену каньона, и способна выдержать землетрясение, силой до 8 баллов. А специальные амортизаторы предохраняют ее от раскачивания.
Каньоном можно любоваться и с обычных смотровых площадок. Или спуститься на дно, к руслу реки по проторенным тропампешком или верхом на лошади или муле (но такой тур надо резервировать за полгода). Каньон настолько глубок, что спуск в него занимает несколько часов. Чем ниже, тем воздух суше и жарче. Люди в пути испытывают сильнейшую жажду, им рекомендуют запасаться водой во избежание обезвоживания. А ещеиметь при себе зеркальце, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств сигналить снизу солнечными зайчиками. Вертолеты спасают из ущелья до 30 человек в месяц, что обходится спасенному в $2 000.
Можно сплавиться вниз по реке Колорадо на моторизованных рафтахнадувных плотах с веслами, в сопровождении опытного гида-инструктора. Такой речной вояж длится, по желанию, от нескольких часов до трех недель. Рекламные проспекты уверяют, что для него не требуется специальной подготовки, что он совершенно безопасен, доступен людям любого возраста и даже самьям с детьми.
Один из участников трехдневного сплава рассказывал, что в их группе был 83-летний мужчина, который ни в чем не уступал остальным и чувствовал себя, как рыба в воде. Однако спортсмены-экстремалы, увлекающиеся сплавом по бурным рекам, иного мнения. Хоть Колорадо теперь и не такая быстрая, как прежде, говорят они, для людей нетренированных она опасна, поскольку на ней, при стремительном течении, достаточно много порогов, препятствий и изломов. Кому из них следует верить, решать не мне. Добиться тура по воде не так-то просто. Разрешения на самостоятельный проход спортсмены ждут иногда до 8 лет, а с профессиональными гидами13 года. Самые отчаянные сплавляются на каяках. Те, кто на это отважился, уверяют, что путешествие по реке Колорадо стало самым главным событием их жизни.
Вот впечатления одного из них: «Смотреть на Гранд-Каньон сверху это как смотреть на картину великого мастера. Сплавляться по немуписать эту картину самому. Это путешествие жизни! Огромное, незабываемое событие. Гранд-Каньон оказал влияние на то, чем я являюсь сейчас. И я уже никогда не стану прежним.»
Внизу никакой цивилизациилишь дикая, нетронутая, безумной красоты природа. Еду, питье, даже биотуалеты группы берут с собой. Чистота кругом идеальная, за ней следят самым строжайшим образом. Девиз такой: «Уносить можно только фотографии, а оставлять только следы на песке.» И никто его не нарушает.
По окончании сплава, чтобы вернуться на плато, нужно взбираться вверх 18 км (по прямой около 2 км, но это по зубам лишь скалолазам). По дороге путешественника может привлечь треск погремушки потревоженной гремучей змеи. Над головой, в небесном перевернутом котле парят или наблюдают со скалы за путниками кондорыздоровенные птицы с самым большим среди всех пернатых размахом крыльев (до 3-х метров).
Кстати калифорнийские кондоры здесь, в Гранд-Каньонезрелище впечатляющее. Этих вымирающих орлов, семейства грифов, осталось всего несколько десятков, и несмотря на усилия орнитологов, численность их неуклонно сокращается. В свое время хорошо приложили к этому руку фермеры. Они отстреливали парящих в небе гигантов, считая, что тем самым защищают от пернатых хищников свои стада. Однако кондорхищник «безобидный». Как все стервятники, он питается только падалью. Не было ни одного сообщения о том, что он когда-либо атаковал живое существо. Так что это скорее не хищник, а санитар природы.
Последние кондоры были выловлены в 1970-е годы орнитологами Калифорнии и использованы для разведения искусственным путем. Полученный таким образом молодняк был выпущен на свободу в Гранд-Каньоне. Поэтому все птицы пронумерованы, причем номер большой, чтоб издали можно было разглядеть в бинокль. Туристы по этому поводу шутят: «совсем как бортовой номер у самолета».