Кнуты бывают тяжелыми и легкими. Граница между ними весьма условна, но на полюсах этих понятий разница существенна. Состоит она в том, что тяжелый кнут «бьет сам», его надо только запустить в нужном направлении. Сила удара тяжелым кнутом задается изначально, амплитудой замаха и скоростью посыла, потом остается только ждать, пока он прокатится «волной» и ударит, используя все внимание на контроль полета. Парадокс, но легким кнутом работать гораздо тяжелее и сложнее технически, так как резкость посыла должна быть намного выше, чем у тяжелого кнута, это требует большей амплитуды и забирает много энергии и, следовательно, резко падает прицельность удара.
Вообще, прицельность работы кнутом обратно пропорциональна его длине. Поэтому не следует увлекаться таким качеством, как длинномерность. К тому же большая длина резко отрицательно влияет на частоту ударов, что бывает гораздо более важно в процессе действия (см. главу «Action»).
Кнут предназначается для точечного воздействия, накатов, охватов. (Более подробно описания этих ударов вы найдете в главе «Техника удара»)
7. Стек (рис.11)
Стекдевайс, изначально предназначенный для лошадиной выездки и скачек. Он состоит из тела - гибкой основы, оплетенной или обшитой кожей или другими материалами, и рукояти, иногда с петлей для надевания на руку (темляком). Чаще всего у стека имеется также какое-либо окончание: хлыстик (узкая кожаная или резиновая полоска), петля (ровная или плетеная) или шлепок (пластинка из толстой кожи).
С точки зрения СМ стек - один из самых неудобных инструментов, так как им нельзя протягивать из-за оплетки, удерживающей окончание. А по воздействию прямым ударом стек ничем принципиально не отличается от толстой розги или ротангового прута. Правда, если действовать подвижным окончанием стека - хлыстиком, то воздействие будет уже классифицироваться как воздействие подвижным девайсом, но область и сила воздействия хлыстика невелики, а неверное движение чревато незапланированными травмами. Только короткий стек с широкой кожаной петлей или шлепком хорошо себя показывает в нагоне, особенно по нежным чувствительным местам (см. области критического действия в главе «Анатомия»).
8. Арапник (ременная плеть) (рис.12)
Охотничья плеть. Упрощенный вариант однохвостой. Вместо плетеного хвоста срезанный на конус ремень с привязанной гирькой или вложенным в специальный карман пулей или другим грузом. Существует вариант с кольцом, свободно соединяющим рукоять с хвостом. Применялась для охоты по бегущему зверю с коня или добивки птицы и мелкой дичи.
В Теме применяется без грузов. Назначение, как и у однохвостой плети.
9. Спанкерские девайсы
Спанкерскими называются все жесткие девайсы, которые применяются исключительно для шлепания по ягодицамспанкинга. Их разновидностей огромное количество, но все они отличаются тем, что имеют достаточно большую ширину и изготавливаются как правило из весьма жестких материалов.
Шлепалки (рис.13)
Шлепалки - это девайсы в виде жесткого, сдвоенного или одинарного ремня, с ручкой или без нее, различные по форме, фактуре и площади покрытия. Они также могут быть снабжены заклепками, шипами, иглами и прочей фурнитурой для усиления воздействия, декоративных соображений, увеличения веса и достижения других эффектов.
К шлепалкам относятся тоузы (шотландские ремни длиной 400-600мм, с разрезанной на несколько полос рабочей частью), страпы (неразрезанные короткие ремни для спанкинга), слапперы (сдвоенные ремни с непрошитыми кончикамидля создания особенно громкого звука).
Лопатки (рис.14)
То же самое, только из дерева, пластика и других материалов. Иногда перфорированные для облегчения последствий применения. Иногда лопатки называют весла, паддлы или стики.
Шлепалки и лопатки используются чаще всего для работы по ягодицам, и иногдапо самым крупным мышцам верха бедра. Спанкерские девайсы технически просты в применении и относительно неопасны, хотя при сильном воздействии они очень чувствительны. Разумеется, не следует наносить удары ребром, именно большая площадь воздействия обеспечивает относительную безопасность этих девайсов.
10. Прочие девайсы (конский волос, венгерка)
Существует много разновидностей того, что мы называем многохвосткой. В качестве хвостов у таких девайсов может быть венгерская резина, конский волос, синтетическая кожа, винил, различного рода текстильные, витые и плетеные стропы, шнуры, тросы и веревки.
Иногда для усиления воздействия на хвостах многохвосток завязывают узлы, навешивают всевозможные концевики и грузы. Такое усиление действительно увеличивает силу воздействия, но при этом резко повышает травматизм и неприятные для нижнего болевые ощущения. Поэтому мы не рекомендуем такое усиление в принципе и тем более не советуем делать это начинающим Топам.
Конский волос при внешней безобидности обладает эффектом наждачной бумаги за счет чешуйчатой поверхности. Венгерка, да и вообще любая резина, имеет «прилипающее» свойство и очень чувствительна для поверхности кожи. Спектр прочих девайсов этой серии очень разнообразен и велик. Они имеют разные свойства и силу воздействия, определяющуюся экспериментальным путем с известной степенью осторожности.
Назначение девайсов этой серии разнообразно, но в целом, близко к назначению флогера: чаще всего это - разогрев.
11. Подручные средства
Подручные средстваэто тема для отдельной книги, потому что сколько людей, столько и подручных средств. Розги, ремни, шланги, скакалки, провода, предметы кухонного и домашнего обихода, медицинские принадлежности и т.д. и т.п. Ваша фантазия может быть поистине безграничной.
Розги
Розги - девайс древний и неизбывный. Существует большое количество рецептов приготовления розог, для них могут быть использованы различные породы деревьев и кустарников.
В средней полосе России можно использовать березу, иву и большинство кустарников с красноватой корой, у них обычно более эластичная древесина. Применяются только гладкие ветки и молодые побеги, в связи с чем заготовка розог подвержена сезонным колебаниям: проще всего найти хорошую розгу ранней весной, а осенью или засушливым летом задача существенно усложняется: древесина становится суховатой и ломкой.
Для уменьшения хрупкости применяется вымачивание. Есть разные рецепты вымачивания розог: в воду для вымачивания добавляют водку или спирт, чтобы не протухала, а для усиления ощущений - соль, ментол, красный перец и пр. Вымачивание лучше начинать за несколько часов перед применением, а то и за сутки. В том случае, если приняты меры по стерилизации раствора, розги без проблем могут быть намочены неделями, их качество от этого не ухудшается. Но в случае «зацветания» воды, появления неприятного тухлого, кислого или гнилостного запаха использовать розги нельзя, во избежание занесения инфекции на травмированную кожу.
Работают розгами в основном спанкеры, привнося в процесс известную долю Д/с или ролевых игр. Это связано как с тем, что розги издревле использовались для наказания, а значит, их использование несет в себе некий психологический потенциал, свойственный Д/с, - так и с тем, что для безопасной работы розгой больше подходят ягодицы.
В зависимости от поставленной задачи розгами можно действовать легко - прямым пружинящим кистевым ударом, а можно жестко с протяжкой (в этом случае следы гарантированы). Положительным качеством розог является то, что ими легко рассчитать силу и направление удара, поэтому они не требуют большого мастерства от Топа.
Ремень
Ремень, как правило, первое, что берет в руки начинающий Топ.
Это обусловлено его легкодоступностью: нет необходимости даже идти в соседний лес, чтобы срезать ветви, как для розог. Однако следует помнить, что техника владения ремнем несколько более сложна, чем техника владения розгой.
Во-первых, не так уж просто уследить за тем, чтобы ремень в полете не поворачивался ребром. А в случае переворота девайса, при попадании по небезопасным зонам возможны травмы, да и в любом случае удар ребром не соответствует тому уровню воздействия, который закладывал Топ, рассчитывая на то, что ремень придет плашмя..
Во-вторых, ремень предоставляет несколько меньше возможностей для варьирования силы удара. Розгами можно нанести совсем слабый удар, а ремень требует некоторого минимального разгона, в связи с чем его возможности в нанесении слабых ударовограничены.
Впрочем, все описанные риски не слишком велики, и в целом можно оценить ремень как девайс простой и незамысловатый, но действенный. Несколько большая сложность владения им по сравнению с розгой с лихвой окупается разнообразием возможностей. Ремень можно использовать в один слой, можно складывать вдвое, можно использовать для бондажа. Находятся даже любители использовать для порки пряжку ремня, но тут следует предупредить: в этом случае работать можно исключительно по ягодицам, и долговременные следы (которые держатся значительно дольше 3 часов) неминуемы.
В использовании других подручных средств, следует руководствоваться разумным подходом и пробовать новые средства осторожно, и на себе, а только потом на нижнем.
§4. Изготовление и уход
Если вы решили сами изготовить ударный девайс, старайтесь копировать лучшие образцы или обратитесь за помощью к опытному девайсмейкеру. Помните, что от того, насколько надежен и правилен будет изготовленный вами инструмент, может зависеть здоровье и жизнь нижнего.
Здесь мы дадим несколько рекомендаций по изготовлению простейших девайсов. Но даже и в этом случае лучше свои первые девайсы делать под руководством опытного мастера, если есть такая возможность.
1. Заготовка розог
Разумеется, проще всего изготовить розги. В зависимости от задач, которые вы перед собой ставите, возможны несколько вариантов.
Для разогрева (предварительной флагелляции) и не слишком сильных воздействий прекрасно подходит пучок березовых веточек. Для него лучше всего взять короткие (40-60 см) молодые ветви толщиной у основания 1-3мм. Количество розог в пучке может варьироваться от 3 до 30. Следует помнить: чем больше веточек в пучке, и чем короче сами веточки, тем более щадящим является действие изготовленного девайса. Для смягчения действия рекомендуется розги замочить и удалить с веток сучки и почки. Веточки нужно отобрать по одной, следя за качеством, выровнять по длине и связать в пучок нитками или шнуром.
Для более серьезных воздействий могут быть применены березовые ветви длиной 60-80 см, толщиной у основания 3-5мм, в пучках по 3-9 штук. Следует помнить, что перед применением розги такой толщины необходимо замачивать. Для смягчения действия в этом случае можно не только удалить сучки и почки, но и полностью снять с розги всю кору.
Плотные одиночные побеги ивы или рябины являются уже весьма серьезным девайсом Молодая ветка длиной около метра, толщиной у основания 6-9мм, занимает промежуточное положение между розгой (birch) и тростью (cane). Следует тщательно вымачивать такие ветки, во избежание их надлома или полного перелома во время воздействий. Повреждение девайса, если Топ его не заметил или не успел принять меры, чревато для нижнего кровавыми следами. Постарайтесь также, чтобы розга была как можно более ровной, иначе ею будет сложно управлять.
2. Изготовление стека
Изготовить стек несложно из пластикового поводка (верхнего гибкого сегмента) для удочки, который можно купить отдельно в любом магазине для рыболовов и охотников.
Купив так называемый поводок, вы уже получаете великолепную розгу, которая имеет гладкую поверхность без всяких усилий с вашей стороны (нет необходимости обдирать с нее кору), и при этом обладает гораздо большей прочностью на излом, чем розга из натурального дерева. Длинный поводок можно обрезать, оставив для работы кусок длиной 0,60,8м. Окончание поводка лучше обжечь и растрепать волокна: это уменьшает травматичность.
Если Вы хотите, чтобы Ваш стек был похож на лошадиный, то к узкому окончанию полученного отрезка можно прикрепить шлепок или хлыстик из подручных материаловрезины, ременной кожи или шнура. Если при этом к широкому окончанию вам удастся прикрепить ручкустек готов. Следует, однако, предостеречь от того, чтобы телом такого рода «усовершенствованного» стека работать в качестве розги: если вы не являлись с детских лет членом кружка «Умелые руки», то, скорее всего, место соединения шлепка или хлыстика с телом стека далеко от идеала и представляет повышенную травмоопасность. Стеки, имеющие окончания, изготавливаются в основном для работы их окончаниями, в качестве подвижных девайсов.
3. Изготовление флогера
Наиболее легким для изготовления из подвижных девайсов является, по всей видимости, флогер. Он также и наиболее общеупотребителен: им пользуются как начинающие флагеллантына всем протяжении action, так и экстремалыдля разогрева и разгоняющих ударов.
Флогер нетрудно изготовить самому из пучка кожаных полосок. В зависимости от задач, для которых вы его изготавливаете, он может быть изготовлен как из тончайшей лайковой кожи, так и из толстых ременных полос. В любом случае следует проследить за тем, чтобы полосы имели одинаковую длину, были однородными по толщине и имели ровно обрезанные, не шершавые края. Если идет речь о ременной коже, то неровно обрезанные края можно зачистить наждачной бумагой, тонкую кожу можно без проблем выровнять с помощью ножа. Кончики полос также следует ровно обрезать по длине. Самым мягким по воздействию является тупой срез с закругленными краями, для максимальной силы воздействия используется косой срез.
Наиболее сложным является изготовление ручки. Если ваши требования к эстетике девайса невысоки, то достаточно пучок кожаных полос сложить пополам и обмотать место сгиба изолентой или скотчем. Результат получится не слишком красивым, но на технические качества девайса это не повлияет. Изготовление хорошей деревянной или плетеной ручки относится уже к довольно сложным задачам, рассматривать которые в этом пособии мы не будем.
4. Уход
Уход за кожаными девайсами в принципе не отличается от ухода за кожаной одеждой. Старайтесь не мочить кожу и не чистить ее с мылом. Чистить лучше современными пенящимися средствами, не содержащими мыла, с небольшим количеством воды, и не сушить кожу на батарее или на солнце. Самый лучший уход за кнутом - содержать в чистоте пол в помещении, где проходит действие.
Не используйте минеральные, технические масла или вазелин для пропитки подвижных девайсов. Они оказывают вредное влияние на кожу человека.
Не все органические масла также подходят для пропитки девайса. Например, оливковое, кукурузное, подсолнечное, рапсовое или льняное масло быстро высыхают и при этом твердеют. Пропитанный таким образом кнут или плеть через некоторое время начнет дубеть и потеряет пластичность.
Если необходимо отбить новый не очень качественный девайс, используйте глицерин или касторовое масло в небольших количествах, а еще лучше - не покупайте девайсов плохого качества.
III. Техника удара
§1. Основные стойки
1. Прямая (рис.15)
Верхний стоит прямо перед нижним, лицом к области воздействия.
Наиболее распространенная стойка для большинства видов замахов и ударов. В этой стойке возможна работа с переменой рук, работа с двух рук, комбинирование и нагон в замахе. Переходы и удары с колен и корточек тоже (в большинстве случаев) выполняются именно из этой стойки.
2. Боковая
Не менее распространенная стойка наряду с прямой, так как в этой стойке Верхний тоже расположен лицом к нижнему, но при этом сам находится сбоку от него. Боковая стойка бывает «с руки» и «не с руки».
Боковая стойка с руки. (рис.16)
Верхний стоит сбоку от области воздействия, лицом к нижнему, причем рабочая рука расположена дальше от нижнего, таким образом, чтобы удар имел направление «к себе».
Боковая стойка не с руки. (рис.17)
Верхний стоит сбоку от области воздействия на нижнего, лицом к нижнему, но рабочая рука расположена ближе к нижнему, поэтому удар имеет направление «от себя», иначе говоря«через руку».