Ванесса лениво сообщает, что бывало немало случаев, когда жираф, стоящий на дороге, лягал копытами автомашину, которая хотела его объехать и серией ударов даже переворачивал её. Мы ей не верим, никуда не спешим и продолжаем щелкать камерами. В конце концов, утомленное нашим присутствием животное, так и не решившись лягнут нас, мирно уходит вглубь рощицы, чтобы спрятаться от назойливых гостей
Вообще-то жирафы редко ходят в одиночку, а их стада могут достигать полусотни голов. Отдельные особи иногда позволяют себе переходить из стада в стадо, видимо, в поисках жирафьего счастья. Вот и этот, наверное, из таких ухажеров-ходоков. Кстати, приударяя за самкой, самцы дерутся между собой только головами, на которых имеются короткие, покрытые шерстью рожки. Они поочередно наносят друг-другу сильные боковые удары в голову и шею до полного нокаута. Но они никогда не добивают побежденного противника, не кусаются и не бьют ногами. Это серьезное оружие жирафы используют только для того, чтобы отгонять хищников, поскольку точным ударом ноги жираф может убить даже взрослого льва.
И не мудрено: рост крупного самца может достигать более шести метров, при весе до двух тонн. Добрая половина его роста приходится на голову и шею, а ведь та состоит всего из семи позвонков столько же, сколько у человека или мыши. Вот такие чудеса
А еще жирафы обладает цветным зрением, видимо, для того чтобы любоваться пятнистой раскраской друг друга. Хотя изредка встречаются чисто белые и даже черные особи. Длинный подвижный язык, достигающий тридцати сантиметров, позволяет им срывать зеленые листочки с самых верхушек деревьев, а вот для того, чтобы напиться, они вынуждены широко расставлять ноги да еще и сгибать их при этом в коленях. Отдыхают и спят жирафы почти всегда стоя, готовые убежать от хищников. Хоть ходят они иноходью, медленно и важно, но в беге могут достигать скорости в пятьдесят км в час, переходя при этом в галоп и делая прыжки до восьми метров длиной.
Рождается жираф с ростом до ста семидесяти сантиметров и весом до пятидесяти килограммов и может прожить до пятидесяти лет. Ну а закончу рассказ о нем пленительными стихами Николая Гумилева, к которым уже нечего добавить:
«Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер»
Ну а мы, наконец-то, уселись по местам и поехали дальше. Совсем скоро встретили могучего африканского слона, который с явной злобой, щурил на нас удивительно маленькие глазки, хлопал огромными растопыренными ушами и задирал вверх хобот, чтобы лучше показать свои толстенные, грозные бивни. А еще через час дорогу перебежал крупный серый бабуин, который явно спешил на важное собрание стаи и потому даже не счел нужным поглядеть в нашу сторону У животных тоже не мало своих дел
В Ботсване имеются пять заповедников и национальных парков, и сафари здесь пользуются все большей популярностью у туристов.
В Африке сейчас зима. Дожди закончились месяц назад, и русла небольших рек уже успели полностью высохнуть. Густая высокая трава стоит плотной желтой стеной, но некоторые из деревьев ещё сохранили свой зеленый наряд. А на подъезде к окрестностям реки Замбези стали часто попадаться даже цветущие деревья.
Машина въехала в небольшой пограничный городок на берегу реки. Здесь имеется прекрасная, но весьма дорогая гостиница и несколько туристических агентств. Чуть в сторонке в ряд выстроились местные представители индивидуальной трудовой деятельности. К вашим услугам и довольно недорого, предлагаются для сафари около десятка автомашин самых немыслимых конструкций. Водители наперебой расхваливают своих «антилоп-гну», заявляя, что только они знают, как договориться с местными львами, чтобы те вас не съели. Их хитрые физиономии явное тому свидетельство
Придорожные деревья будто яблоками усеяны круглыми гнездами красноклювых ткачиков. Эта небольшая птичка для Африки что для России воробей. Кажется, что она живет везде. Местные жители даже называют этих птичек живой чумой, за манеру нападать на посевы и нещадно уничтожать урожай
Это самый многочисленный вид здешних птиц, насчитывающий до десяти миллиардов особей! Самцы-ткачики строят гнезда из мелких веточек. Каждый из них многоженец и может иметь до десятка таких гнезд. Самочки же оформляют интерьер гнезда, используя для этого пух птиц, пушинки семян и шерсть животных. Иногда, самые «крутые» альфа-самцы строят для своих самок общее гнездо, представляющее из себя гигантский ком, сплетенный из веточек и сухой травы и достигающий в диаметре до шести-семи метров. Часто дерево не выдерживает веса этого семейного общежития и ломается под ним. Такого большого гнезда на окрестных деревьях мы, правда, не нашли и потому спустились к самой реке.
Придорожные деревья будто яблоками усеяны круглыми гнездами красноклювых ткачиков. Эта небольшая птичка для Африки что для России воробей. Кажется, что она живет везде. Местные жители даже называют этих птичек живой чумой, за манеру нападать на посевы и нещадно уничтожать урожай
Это самый многочисленный вид здешних птиц, насчитывающий до десяти миллиардов особей! Самцы-ткачики строят гнезда из мелких веточек. Каждый из них многоженец и может иметь до десятка таких гнезд. Самочки же оформляют интерьер гнезда, используя для этого пух птиц, пушинки семян и шерсть животных. Иногда, самые «крутые» альфа-самцы строят для своих самок общее гнездо, представляющее из себя гигантский ком, сплетенный из веточек и сухой травы и достигающий в диаметре до шести-семи метров. Часто дерево не выдерживает веса этого семейного общежития и ломается под ним. Такого большого гнезда на окрестных деревьях мы, правда, не нашли и потому спустились к самой реке.
Великая африканская река, мать знаменитого водопада Виктория, Замбези, занимает четвертое место по длине на этом материке после Нила, Конго и Нигера. Протяженность ее от истока до русла составляет две тысячи семьсот километров. Выше водопада, где мы сейчас находимся, ширина ее достигает пятисот метров. Течение воды тут ровное, но довольно быстрое. Низкие песчаные берега густо заросли сочной травой и высокими деревьями. Их живительную зелень река не отдает даже африканской зиме.
Грешили устроить ланч прямо на берегу. Брендон дежурно предупредил нас всех: к воде, ближе чем на пять метров не подходить. В этих местах реки якобы обитает наибольшее количество крокодилов. А вот ниже, за водопадом, откуда мы начнём свой сплав на каноэ, вроде бы безопаснее
Заметив скептические усмешки на наших лицах, он сообщает, что именно тут, в конкретно данном месте, в прошлом году, на глазах у людей крокодил утащил под воду итальянского туриста, который решил ополоснуть в реке усталые ноги
Шутить с жизнью расхотелось, и мы вняли заботливому совету фронт-мена. Тем более, что присмотревшись, многие действительно заметили двух пресмыкающихся, лежавших, словно большие бревна, в прибрежных кустах, метрах в тридцати от нашей поляны. Всех успокоила Ванесса, сказав, что на суше крокодил редко нападает на человека: он сыт и просто спит. А вот атакуя из воды, гигантский крокодил может стремительно выпрыгнуть даже на пять метров! Поверили, отодвинули лагерь с запасом метров на десять и устроили перекус
Границу с Замбией мы пересекаем у слияния рек Чобе и Замбези. Кстати, Замбези пограничная река сразу для четырех стран. Практически в одном месте, примерно в тридцати километрах от водопада Виктория, здесь сходятся земли Ботсваны, Намибии, Замбии и Зимбабве. Вот и нам предстоит пересечь сегодня границу на небольшом речном пароме. Он представляет из себя длинную плоскую баржу с подъемными трапами для заезда транспорта и будкой капитана, расположенной на тонком трехметровом столбе и напоминающей милицейский «скворечник».
На берегу выстроилась длинная очередь из туристических джипов и большегрузных грузовиков-трейлеров. Затянутые брезентом стандартные кузова делают их похожими на военные «катюши», а вся переправа очень напоминает нашему бравому полковнику Володе фронтовую операцию. Он даже пытается дать несколько ценных указаний молодому паромщику в драных шортах и выцветшей майке с надписью «Forwar» на груди. Я же, как командир, склонившийся над картой, сижу за походным столиком и уже три часа пишу дневник, благо такая возможность появилась впервые за последние три дня. С нашей стороны никаких пограничников не видно, и потому мы спокойно снимаем на видео весь процесс. Главное успеть переправиться до восемнадцати часов, после которых граница будет на сонном замке.
Последним на сегодня паромом мы благополучно переправились в Замбию. На берегу чернокожий пограничник, в камуфляже и со старым автоматом «Калашников», висящим на серой джутовой веревке вместо ремня, добродушно лопочет, не разрешая нам фотографировать местных рыбачков. Те ловили с берега обычными удочками, и у каждого уже было по полному ведру рыбы, похожей на наших карасей.
Полковник Володя сделал пограничнику замечание за плохое содержание оружия, взял у него номер и адрес воинской части и пообещал бойцу прислать новый автомат. Тот долго благодарил и на радостях разрешил нам фотографировать все, что хотим.