Но в советское время и церковь, и мраморный памятник на могиле храброго воина кому-то помешали. Могилу Шатилова перенесли на кладбище соседнего поселка Белый Городок, скинули крест, разрушили храм. Почти семьдесят лет стоял он молчаливый, обезглавленный.
Сейчас храм восстановлен, в нем идут службы, совершаются крестные ходы, опять появились люди, бескорыстно помогающие восстановить святыню.
Места здесь красивые. Волга спокойно несет свои воды, по берегам то и дело мелькают через зелень деревьев маковки церквей, летнее разноцветье радует глаз путешественника. Не случайно здесь расположился памятник природы Белогородский Бор. Он справа от нас. Памятник совсем молодой, 1986 года рождения.
Создан был для воссоздания природного участка в естественном состоянии, для сохранения коренных лесов. Столетние деревья с высоты своего возраста взирают на подрастающий молодняк. Из-за холмистого рельефа местные жители называют эти места просто «Горки».
А вот и стрелка показалась. Справа в Волгу впадает река Хотча. Название напоминает о том, что раньше это была «пенная река». Сейчас же, после постройки Угличской ГЭС, она больше похожа на спокойный залив. Мы подходим к Белому Городку. Встречает нас голубая, с белым декором, церковь Иерусалимской иконы Божией Матери, красиво расположившаяся на самой стрелке. Служит в ней Элизбар Иванов первый в истории России священнослужитель-цыган. В юности крестился, позже, закончив в 2013 году Пастырско-Богословские курсы Тверской митрополии, стал священником прихода Иерусалимской иконы Божией Матери.
Белый Городок на самом деле поселок городского типа. Этот статус он получил в 1951 году. Когда-то Белгородок был городом-крепостью. Первые упоминания о нем относятся ко второй половине XIV века. Воспоминаниями о волжском форпосте до недавнего времени служили остатки старой крепости и земляного вала. Многое видели эти стены: и борьбу Михаила Тверского с Дмитрием Донским, и опричников Ивана Грозного, и польско-литовских захватчиков, которые дотла сжигали поселение. Но в середине прошлого века основание крепости ушло под воду Угличского водохранилища.
Напомню, мы с вами идем по Тверской области.
Но все мне памятна до боли
Тверская скудная земля.
Журавль у ветхого колодца,
Над ним, как кипень, облака,
В полях скрипучие воротца,
И запах хлеба, и тоска.
И те неяркие просторы,
Где даже голос ветра слаб.
И осуждающие взоры
Спокойных, загорелых баб.
Так писала в 1913 году А. А. Ахматова. Больше ста лет прошло, а картины мало изменились. До 1917 года было тут несколько постоялых дворов да одно питейное заведение. Как и в других местах, местные жители занимались отходничеством (уходили на заработки в другие места, чаще всего в крупные города). Жизнь была небогатая. После революции организовали колхоз «Красный Городок» (уж очень контрреволюционным казалось старое название), лен пытались выращивать, животноводством занялись. А потом сверху озвучили решение: «Стране нужен завод по ремонту судов!» Только закипела стройка началась Великая Отечественная война, и завод срочно эвакуировали под Казань. Через три года производство вернули, построили новые цеха. После активной работы в советское время наступили долгие годы перестроечного простоя. С 2010 года возобновилась работа по ремонту речных барж и буксиров для Московского пароходства, портов Твери и Кимр. Трудятся на предприятии в основном жители поселка Белый Городок.
Река Калкуновка. Селищи. Реки Медведица, Печухня, Нерль. Скнятино
Река становится все шире сказывается подпор воды плотины Угличского водохранилища и наличие рек и речушек, вливающихся в Волгу. Слева от нас река Калкуновка. Известна она тем, что по заросшим берегам в большом количестве строят свои хатки бобры да глухари для тока облюбовали заповедные места.
Есть у местных жителей еще одна причина для гордости. Чуть ниже впадения Калкуновки, в селе Селищи, жила художница. Звали ее баба Люба. Любовь Михайловна Майкова родилась в 1899 году. Девочкой любила наблюдать за работой иконописца, благо тот не прогонял. Проучилась всего один год в церковноприходской школе («Одноклашка-Любашка» говорила о себе) и с восьми лет за работу. Свадьба, дети, потом война, смерть мужа, младшего сына. Горькая история многих женщин, живших в то нелегкое время. С мужем Колюшкой даже проститься не получилось. Через много лет Любовь Михайловна напишет картину «Колюшка-Любушка. Прощание». Смерть маленького сынишки стихами выплачет. Но это будет гораздо позже. А тогда выживать надо было, старшего сына на ноги ставить. В работе да заботе и горе отходит
Схема движения: Селищи Никитское
В семьдесят лет встретила Любушка новую любовь художника Володю. Он картины писал, она любовалась. Прожили вместе художник и муза больше пятнадцати лет. Когда он уехал, Любушка взяла в руки карандаш и стала рисовать. Потом была гуашь. Московский художник и коллекционер В. А. Мороз, познакомившись с бабой Любой, привез ей первые краски и холст. Было начинающей художнице тогда 86 лет. «Не художница, придумщица я. Все из головы понапридумываю!» убежденно говорила баба Люба. Может быть, это и есть главный признак наивного искусства? Понапридумывать из головы и написать, как рука пойдет? Так это или нет, но картины имели большой успех на выставках в Москве, Братиславе, Твери, Петербурге, Париже. Умерла баба Люба в 1998 году, не дожив года до столетнего юбилея. Остались стихи, картины и образ светлого человека, который не говорил: «Хотела бы, да поздно», а брал и делал.
Теплоход идет дальше. Волга разрастается заливами, притоками, островками. Берега тут низкие, плавно выходящие из воды. Меньше становится населенных пунктов, больше разливается синь неба и реки. Слева неторопливо и спокойно несет свои воды в Волгу река Медведица. Почти 270 километров течет она по долинам и холмам. Когда-то здесь, при впадении в Волгу, была пароходная хлебная пристань, но пользовались ей чаще только в первую половину лета. А всему виной перекаты да страшная Медведицкая мель, поджидавшая волгарей. Чего только не делали для продления сроков использования дешевого водного пути! И дамбы ставили, и щиты, и заборы, даже отслужившие свой век суда шли в ход. Продолжалось это до постройки Угличского водохранилища. Волга поднялась, а старые домики ушли под воду. До сих пор на островках можно найти ржавые дверные петли, замки, дверные ручки воспоминания о прежней жизни. Медведица мелеет и сейчас, будто хочет вернуться в то время, когда была она пограничной рекой между Владимиро-Суздальским княжеством и Новгородской республикой или в годы, когда родился в этих местах Борис Годунов.
Богатая история у этих мест. Выше по течению, километрах в тринадцати от современного устья, шумел густой Ширинский лес, где по легенде был убит татарами князь Василько Константинович Ростовский, отказавшийся перейти на сторону врагов. Из недавнего прошлого Дом-музей М. И. Калинина, всесоюзного старосты. Расположился он на правом берегу реки Медведицы, в деревне Верхняя Троица. Открыт в апреле 1940 года в доме Калининых и принимает туристов по сей день.
Откуда же такое неповоротливое название у реки? Когда-то водились здесь бурые медведи, а раз река женского рода, то и стала Медведицей. А может, по травам-медоносам так ее назвали? Ведунья, добрая колдунья славянской мифологии знала толк в медах.
Величаво течет Медведица,
И почему-то не верится,
Что косолапый Топтыжка,
Бурый косматый мишка,
Стал причиной названия такого,
Рычащего и лесного.
На залитых солнцем полянах
Цветут медоносные травы,
Может, река медом ведает?
Давайте побудем поэтами,
Решив, что в названьи реки
Донник, кипрей, васильки.
Местного меда можно до сих пор отведать. Так что все правильно.
Справа нас встречают реки Печухня и Нерль. Версий происхождений того или другого названия много. По одной из них Печухня (с языка эрзян): «пече» брод, а «ухнь» поток воды. Вот и получается что-то вроде «мелкой реки».
До создания Угличского водохранилища так и было. Неглубокая и неширокая (до 20 метров в ширину) была речка. После поднятия уровня воды стала разливаться до километра. Эти красивые места притягивают к себе туристов, романтиков и художников.
Песчаные косы, многочисленные островки, и не заметно, как Печухню сменяет устье реки Нерль. Она тоже справа от нас. По одной из версий Нерль «текущее озеро».
Недалеко у впадения Нерли в Волгу расположилась деревушка Скнятино. С борта ее не видно, но несколько слов все же скажу.
Если обратиться к Никоновской летописи, то город Кснятин был построен по указу Юрия Долгорукого в первой половине XII века. Предположительно Кснятин происходит от имени «Константин». Захватывал город-крепость киевский князь Изяслав, разоряли его новгородцы, а позже и войска Батыя. Со второй половины XV века Кснятин теряет свою значимость, становится деревней. Дальше история будто замирает. Так же, как и везде, занимаются отхожим промыслом крестьяне, так же ловят рыбу, охотятся и плетут лапти. Внимание к этим местам возвращается уже в 30-е годы прошлого века. Связано это со строительством волжских водохранилищ. Тогда ушли под воду остатки древнего городища и старая ветка железной дороги. Река Нерль стала глубже и шире, что оценили любители рыбной ловли. Название Кснятин постепенно перешло в привычное звучание Скнятино.