Проще норму полива рассчитывать из количества воды на 1 кв. м. приствольного круга (а как его правильно определить я описала в истории со шлангом). Для плодоносящих и просто крупных деревьев нужно на каждый кв. м. вылить 4060 л, под молодые яблони и косточковые культуры по 3550 л. Обратите внимание первая цифра для легких, а вторая для тяжелых почв.
Таким образом, если у вас яблоня с диаметром приствольного круга (кроны) 3 м (площадь соответственно примерно 7 кв. м.), то вам нужно вылить под нее 280420 л.
Если в течение лета вы регулярно поливали сад, а осень была дождливой, то норму влагозарядкового полива можно уменьшить на 4050%. Если у вас есть сомнения, то сделайте в зоне канавки для полива садовым буром ямку глубиной 5060 см и посмотрите, достаточно ли влажный грунт на этой глубине.
И не забудьте заделать канавки и ямки после полива почвой, а еще лучше закройте их сухим листом и перегноем.
Меню для плодового сада
Плодовые деревья долгожители, поэтому на протяжении всей жизни они нуждаются в качественном питании, ведь помимо роста им еще нужно и давать полноценный урожай.
Они нуждаются как в макроэлементах азот, фосфор, калий, кальций и магний, так и в микроэлементах. Важно, чтобы эти питательные вещества были сбалансированы и легкодоступны.
Если правильно подготовили почву для посадки плодовых деревьев, то в первый сезон растения не нуждаются в подкормках. На второй год жизни в саду весной в приствольные круги вносят компост, а в сентябре фосфорно-калийные удобрения.
С началом плодоношения на бедных почвах органику вносят под заделку ежегодно, на плодородных раз в 23 года.
Как правило, ранней весной вносят примерно 2/3 нормы органики. Затем наблюдают за состоянием деревьев и, если рост ослаблен, в начале лета проводят подкормку, например, раствором коровяка или птичьего помета. Если подкормки делают сухими удобрениями, то обязателен полив.
На нейтральных или слабокислых почвах известковые материалы (например, доломитовую муку) вносят в ямки по периферии кроны на глубину 3040 см один раз в 57 лет из расчета 1 кг на 1 кв. м. приствольного круга. На кислых почвах известкование проводят чаще. Для косточковых культур практикуют полив известковым молочком во время осыпание завязей.
Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью, точнее начиная с последней декады августа до третьей декады сентября. Всегда в удобрительные ямки под заделку землей.
Правило такое: на плодородных почвах норму внесения удобрений уменьшают на 2530%, на тощих землях увеличивают в 1,5 раза.
Хорошие результаты дают внекорневые подкормки растворами микроэлементов, минеральных удобрений и органики (лучше использовать зеленое удобрение).
Первую внекорневую подкормку делают в фазу окрашенных цветочных бутонов, используя раствор микроэлементов, с обязательным включением бора (например, препараты Завязь, Бутон, Гумат 7).
Вторую в начале роста завязей. Для этого используют растворы зеленого удобрения с добавлением золы. На торфяных почвах проводят опрыскивание крон раствором медного купороса, на известковых дополнительно опрыскивают раствором настоя золы.
Помните, что косточковые культуры не переносят хлор. Поэтому используйте бесхлорные удобрения. Яблоням и грушам важно получать ежегодно норму кальция и магния.
Как правило, деревья нам подсказывают, каких именно элементов питания им не хватает. Исходя из этого можно корректировать удобрительную программу в своем саду.
Дефицит азота
Проявляется в том, что растение перестает расти, листья становятся светло-зелеными и даже желтыми. Но и избыток азота для растения пагубен.
Действие: опрыскивание кроны раствором коровяка или внесение жидкого азотного удобрения в почву.
Дефицит фосфора
Весной деревья долго не раскрывают почки, цветение скудное, бутоны и цветки массово опадают. Молодой прирост тонкий и короткий, листья на концах побегов нехарактерной узкой формы, старые листья становятся тусклыми, часто приобретают бронзовый оттенок. У косточковых культур уже весной листья становятся темно-зелеными, а жилки на них постепенно краснеют.
Действие: внесение в почву костной муки или суперфосфата.
Дефицит калия
Дефицит калия
Верхушки постепенно усыхают, листья начинают изгибаться кверху, по краям появляется коричневый ободок. Листья у яблони становятся бурыми, у груши черными, а у косточковых темно-коричневыми. Как правило, дефицит калия проявляется летом.
Действие: внесение не позднее августа быстро действующего калийного удобрения.
Дефицит магния
Между прожилками у старых листьев появляются отмирающие красновато-желтые пятна. Затем листья опадают.
Действие: внесение в почву сульфат магния.
Дефицит железа
Хотя листья зеленые, прожилки у них желтеют. В первую очередь желтеют молодые листья.
Действие: опрыскивание раствором хелата железа.
Подробнее о видах удобрений, способах их применения и приготовления читайте в книге Семейный сад. часть 1.
Обрезка плодовых деревьев
Плодовый сад можно выращивать двумя способами формируя деревья или дав им полную свободу. Второй способ предпочитают адепты органического земледелия. И он отчасти хорош, правда, мало подходит для скромных шести соток, на которых хочется иметь не одно огромное дерево, а как минимум 56 разных пород. Формировка же позволяет разнообразить ассортимент плодовых деревьев на маленьких площадях, облегчает уход и сбор плодов.
Для каждого возраста плодового дерева свои задачи по обрезке.
У саженца важно правильно сформировать штамб. У молодого деревца крону. Взрослое плодоносящее дерево нуждается в обрезке для замены старых ветвей и регулирования плодоношения. Очень старое дерево нуждается в формировании нового скелета, чтобы продлить плодоношение.
Обрезка позволяет формировать крону и поддерживать ее в соответствии с естественным характером роста, но в меньших размерах. Для сильнорослых и среднерослых сортов плодовых деревьев подходят разреженно-ярусная и безъярусная крона, в которых ветви одиночные и размещены равномерно.
Для слаборослых больше подходит веретеновидная крона с горизонтальной ориентацией всех ветвей на стволе.
Санитарная обрезка
Лучшее время для этой работы ранняя весна, когда еще не началось сокодвижение. Необходимо вырезать все поврежденные, поломанные, сухие, явно подмерзшие ветви. Обрезку проводят, захватывая здоровую древесину. В идеале каждый срез нужно обработать раствором медного купороса (30 г на 1 л воды), и только после этого подсохший срез обработать садовым варом, растирая его тонким слоем. Одновременно зачищают до здоровой древесины все раны и также дезинфицируют и обрабатывают садовым варом. В холодное время года удобнее пользоваться садовым варом в виде спрея.
Формирующая обрезка
Она позволяет сформировать у саженцев штамб и крону.
Если вы посадили саженец осенью, формирующую обрезку лучше перенести на весну. Если саженец ниже 40 см, то обрезку переносят на следующий сезон.
Если на саженце нет боковых веточек, то его обрезают на высоту 80100 см. Если веточки имеются, то на уровне намеченного вами штамба (оптимальный вариант 5080 см) выбирают несколько веточек, направленных в разные стороны (они будут выполнять роль скелетных), а все что ниже удаляют. Оставленные веточки укорачивают на 35 почек.
Следующую формирующую обрезку проводят через 24 года после укоренения саженца. И делают это до пробуждения почек весной. Но каждую весну проводят обрезку, укорачивая прошлогодние побеги и удаляя загущающие крону обрастающие веточки.
В идеале выбирают в каждом ярусе по 23 одинаково сильные скелетные ветки, но они не должны располагаться друг над другом. И еще, скелетные ветви лучше выбирать такие, чтобы угол отхождения был как можно больше.
Второй ярус скелетных ветвей, например, у яблони, лучше сформировать на расстоянии 45 см от первого.
Обрезка скелетных веток должна подчиняться правилам:
срез делают над почкой, смотрящей из кроны, т.е. на вас;
концевые приросты каждый год укорачивают на треть или половину ветки;
ветка-проводник всегда должна быть выше ветвей последнего яруса на 20 см, а боковые не длиннее центральных;
ветки с острым углом наклона сразу же отгибают с помощью веревки или распорки для придания горизонтального положения.
Помните: чем короче обрезана ветка, тем сильнее она растет.