Идя к пляжу наугад, я прохожу через какой-то индийский дворик. Частное жильё, но пройти больше негде, поэтому нарушаю границы. Однако мне никто не делает замечания, хотя во дворе играют дети, а на земляном пороге дома сидит женщина в сари их мама. Сари, кстати, чистое и очень опрятное, не смотря на условия проживания. А хозяева жилья явно постигли дзен. Все смотрят на меня так, будто я с неба свалилась, но не произносят ни слова.
Меня завораживает устроенный прямо во дворе особенный «домик» для Богини. В Индии много богов. И этот женский. Слово алтарь здесь не употребляется, поэтому не знаю как иначе подобное святилище назвать. Но выглядит оно действительно как маленький домик. Расположено напротив входа в дом, в паре метров от порога, стоит прямо на земле. Эдакий цементный монументик с углублением внутри. Там, за стеклом, статуя Богини в полный рост. Конкретно в этой богине узнаю Па́рвати. Она в красивых одеяниях, с благословляющим жестом. Супруга главного Бога Шивы. Домик украшен гирляндами (горят даже днём), зажжённая лампадка стоит на земле, и ещё на домике висит гирлянда оранжевых бархатцев, высохших на солнце. Тут их называют индийской розой. Около домика Богини особенно чисто, даже земля выметена. Как потом выяснится в разговорах с гидом и местными, первое, что делают индийцы, едва проснувшись, это убираются возле подобных святилищах. Идут к ним, а не завтракать, как мы.
Мне очень хочется задержаться и рассмотреть Богиню подробнее, но как-то неудобно перед хозяйкой с детьми. Они все уставились на меня, будто первый раз видят белого человека. А я от волнения все слова на хинди позабыла, кроме «намасте». Утешаюсь мыслью, что буду проходить этой дорогой ещё не раз и увижу Богиню снова. А также хозяев, у которых спрошу разрешения, когда слова вспомню. Но, снова забегая вперёд, скажу, что не судьба. Повернув направо и направо, как учили девочки, я всё-таки сбилась с пути и забрела не туда. Уже потом, когда выучу дорогу назубок и буду проходить её с закрытыми глазами, и тоже, вроде, буду поворачивать «направо и направо», я больше никогда не найду этого дворика. Он потеряется среди кучи подобных. А в тот день, выбравшись из чужого двора, я явственно ощутила всем местом, ответственном за приключения, что заблудилась.
Чтобы спастись начинаю усиленно вспоминать английский и хинди, чтобы спросить дорогу у местных. Тут, мне на счастье, впереди откуда-то нарисовалось два американца в расписных шортах и с полотенцами через плечо. Явно на пляж топают. Я пристроилась вслед за ними, по пути запоминая дорогу. Проходим мимо дома. Этот по индийским меркам богатый, двухэтажный, двор даже выложен плиткой. Во дворе стоит машина. Дверей в доме нет, просматривается холл. Так и хочется сказать: заходи, если хочешь. У порога куча шлёпок мужских, женских и детских. Все дома. Так же во дворе какое-то непонятное устройство (почти у порога), которое я принимаю за нечто вроде нашей керосинки для приготовления пищи. Очень похоже. Затем идут два ярких отеля. Потом узкий переулочек, с одной стороны которого забор одного из отелей, а с другой сараюшки, крытые пальмовыми листьями и синим тентом.
Это дома. В них работают и живут. У «порогов» так же стоят шлёпки. Дверей нет. Насчёт электричества не знаю. В открытые проёмы просматриваются рабочие зоны в одном сарайчике это обувная мастерская, лежат лекала, куски кожи, прочие принадлежности, в другом швейная мастерская. Хотя слово «мастерская» для них очень громко звучит. В полутёмном помещении много столов. На них ручные швейные машинки и за одной сидит седенькая бабушка в сари. Согнулась в три погибели, пытается рассмотреть, что она там шьёт. В полутьме. Замечает меня и улыбается. Улыбка невероятно приятная! Я просто таю. У неё под ногами две белых собаки мохнатыми клубками. Третья собака развалилась рядом со шлёпками. Охраняет.
Что представляет из себя третий сарайчик я не поняла. Там полуразваленные байки, очень грязно и в углу из тонкой трубы из стены дома подкапывает вода. Рядом с таким «краном» сидит индиец лет 30. Весь в мыле, глаза зажмурены и моется. Около него литровые пластиковые бутылки с уже снятыми крышками, наполненные водой, приготовленные для ополоска. Больше никого во дворе нет, и я какое-то время в шоке таращусь на индийца. Это ж надо так мыться! Я бы точно не смогла. Мало того что у всех на виду, так ещё и воды в обрез. До моего обоняния доносится запах мыла сандаловое.
И раз уж я снова подняла тему запахов, то прямо сейчас скажу, что за всё своё пребывание в Индии ни разу не встретила плохо пахнущих людей. Конечно, я не совалась совсем в глубинку. Но те люди, что встретились на пути, пахнут приятно. А ведь среди них были и очень бедные. И те, кто спали/валялись на пляже, грязные и всклокоченные. Тем не менее ни один не вонял немытым телом, так как наши бомжи, когда за несколько метров сносит. Или по́том, как вполне респектабельные граждане, чаще мужского пола, в метро или автобусе.
И раз уж я снова подняла тему запахов, то прямо сейчас скажу, что за всё своё пребывание в Индии ни разу не встретила плохо пахнущих людей. Конечно, я не совалась совсем в глубинку. Но те люди, что встретились на пути, пахнут приятно. А ведь среди них были и очень бедные. И те, кто спали/валялись на пляже, грязные и всклокоченные. Тем не менее ни один не вонял немытым телом, так как наши бомжи, когда за несколько метров сносит. Или по́том, как вполне респектабельные граждане, чаще мужского пола, в метро или автобусе.
После этого переулочка следует большая улица с магазинчиками с одной стороны, заправкой, кафе (самое яркое из них «Элинас», я там как-то раз кушала), а с другой стороны нечто вроде поля с полуразваленными и действующими авто. На поле, на железной палке торчит огромная голова и загребущая рука с растопыренными пальцами. Какой-то демона. Всего остального у демона нет. Но монстр производит жуткое впечатление! Там же около чудища толпа молодых людей. Все индийцы, все мне радостно что-то кричат, а я их так же радостно игнорирую. Продолжаю идти за американцами, и мы благополучно прибываем к пляжу. Вот он, вожделенный индийский океан!!! Мой восторг не передать словами. Американцы, выполнив свою миссию, так же волшебно исчезают, как и появились. Я иду сквозь толпу индийцев прямо к воде. Чувствую себя несколько неуютно, потому что из белых я тут ОДНА. А из женщин нас человек десять в видимой мне зоне. Однако никто не пристаёт. Все просто смотрят. Ладно, мне пофиг. В конце концов, я на океан пришла посмотреть.
По берегу океана очень много кафе. Их хозяева тут же выскакивают и устремляются навстречу, предлагая лежак. Аргументируют выбор именно их заведения бесплатным вайфай. Вайфай тут у всех бесплатный, кстати. Так что проблем со связью нет, местную симку покупать не надо. Просто заходишь в кафе, покупаешь что-нибудь кушать и протягиваешь свой телефон официанту он набирает пароль и вуаля ты в сети. Поэтому от таких приставал-зазывал решительно отказываюсь. Один хорошо говорит по-русски, с ним проблем нет, а вот второй ни бельмеса не понимает. Приходится на хинди. Толпа сзади при этом радостно оживляется. А я во все глаза смотрю на океан. Описать его красоту просто невозможно словами! Как он колышется, будто дышит. Как волны лижут песок с плеском ударятся, а потом с шипением отползают. И пена рождается, а голубая с зеленцой вода, отливает на солнце сверкающими брызгами. Фотографирую волны. Пытаюсь поймать, когда солнечный луч пронзает вздыбившуюся массу воды, подсвечивая её изнутри, а волна при этом ещё и закручивается. Если посмотреть чуть вдаль, наискосок по пляжу, то видно, что в момент всплеска волн, почти у самого берега, в водяных брызгах и столкновении их с лучами солнца, возникают маленькие радуги Это происходит не всегда, и на короткое время, но в зрелище явно есть свой ритм, и я тоже пытаюсь его поймать, в том числе и в объектив. Не получилось, уж очень быстрое мгновение.
Тем временем спиной чувствую, что индийцы, стоящие сзади, достаточно меня рассмотрели, расслабились и занялись своими делами. Нет, конечно, есть ещё те, кто смотрят, но пусть смотрят. Я тоже как-то расслабляюсь, иду по пляжу и начинаю рассматривать их, так же как они меня. Надо сказать, что тут, в Калангуте, и конкретно на этом месте их реально много. Позже узнаю причину. Оказывается, улица, по которой я шла, центральная. Да-да. Она подходит прямо к автобусной остановке. И, выгрузившись, приехавшие к океану индийцы идут на пляж. Держатся кучно, далеко не расходятся. К тому же их пасут местные спасатели ездят по пляжу на джипчиках и сгоняют в кучку, чтобы не разбредались. Громко кричат в рупор, если кто из соотечественников заходит слишком далеко в воду. Слишком далеко это больше чем по грудь. Делается это потому, что плавать индийцы не умеют. В основном. И так за ними следить проще. Кстати, их спасатели плавать тоже не умеют! И если кто-то из смуглых товарищей отдыхающих зашёл в воду по шейку, они начинают в панике метаться по берегу, свистеть в свисток, выпучивают глаза, но в воду не идут! К спасателям (у них есть какое-то хитрое местное название. Я его не запомнила, хоть тресни) ещё вернусь. Интересно будет. А пока просто про индийцев.
ОНИ КУПАЮТСЯ ПРЯМО В ОДЕЖДЕ!!! И мужчины, и женщины, и дети. Взрослые дядечки с радостными визгами и воплями бегут в воду, плещутся, как дети, улыбки во все 32 зуба. Их радость настолько заразительна, что начинаешь невольно улыбаться в ответ. Они офигительные! А в своём скоплении весёлые невероятно. Мой муж назвал бы их сейчас обезьянами за поведение и кучность, но меня ни то, ни другое абсолютно не напрягает. Я останавливаюсь и смотрю. Мужчины загребают ладошками воду и плещут её друг на друга, УЛЫБКИ ЭТО НЕЧТО!!! Женщины ведут себя тише, но всё равно наслаждаются. Одна тётя лет 40-45 лежит на песке, перекатываясь с боку на бок, прямо в сари, и «ловит» волну. Смеётся таким же заразительным смехом, когда эта волна её накрывает. Сильно заботливые мамаши отлавливают своих смугленьких голопопых чад, разбегающихся на тонких ножках. Есть пофигистичные мамки их дети развлекают себя сами, но далеко не уходят. Женщина в сари показывает мне поднятый вверх большой палец, демонстрируя как ей классно, я показываю ей тоже самое в ответ. И беззастенчиво, совершенно беззастенчиво я рассматриваю их всех.