Все костюмы Кэтрин Хепберн в фильме «Воспитание крошки», включая это платье из золотого ламе и причудливую «космическую вуаль», были созданы Говардом Гриром. RKO/The Kobal Collection
Говард Грир начинал работать художником в модном доме Lucile среди пышных нарядов эдвардианского периода. Дом Lucile принадлежал леди Дафф Гордон. Это имя сейчас находится в тени биографий великих кутюрье, но она была талантливым модельером и дальновидной бизнесвумен. Она первой в индустрии открыла магазины в Нью-Йорке, Лондоне, Чикаго и Париже. Леди Дафф Гордон также создала костюмы для нескольких фильмов в эпоху немого кино. Грир научился у нее мастерству, а потом сам отправился работать в киноиндустрию. Поработав недолгое время художником по костюмам в Голливуде, он вернулся в моду, где и оставался до выхода на пенсию.
Грира наняли в качестве художника в Famous Players-Lasky Corporation, хотя и не в подразделение Сесила Б. ДеМилля. Но все же Грир работал с ДеМиллем и Клэр Уэст, первой женщиной художницей по костюмам, получившей контракт, над фильмом «Десять заповедей» (1923), хотя и не был упомянут в титрах. Впоследствии Грир стал главой отдела костюмов в Famous Players-Lasky Corporation. К моменту его ухода в 1927 году студия была преобразована в Paramount Pictures. Во время недолгого периода работы на эту студию Грир взял под крыло молодую амбициозную сотрудницу и научил ее рисовать. Мы можем поблагодарить Говарда Грира по крайней мере за то, что он подарил миру легендарного художника по костюмам Эдит Хед.
Один из самых памятных фильмов Говарда Грира, «Кристофер Стронг» (1933), потребовал от него совместной работы с главным дизайнером студии RKO Уолтером Планкеттом. Хотя Грир создал бо́льшую часть гардероба Кэтрин Хепберн в роли женщины-авиатора леди Синтии Даррингтон, не он был автором серебристого «платья-мотылька», в котором героиня фильма появляется на костюмированной вечеринке. Его создал Планкетт. Грир еще будет работать с Хепберн на ее самой известной картине, эксцентричной комедии «Воспитание крошки», в 1938 году.
Костюмы, придуманные Говардом Гриром для фильма «Беззаботная» (1938), продолжают влиять на моду много десятилетий спустя. В этом легком фарсе, типичном для Джинджер и Фреда, Джинджер Роджерс играет Аманду Купер, певицу на радио, которая влюбляется в психоаналитика Тони Флэгга (Фред Астер), друга своего жениха. Помечтав о докторе Флэгге, Аманда приходит к нему на сеанс психоанализа в темном платье длиной до середины икры с короткими рукавами и подложенными плечами. На талии узкий ремень из лакированной кожи, на голове мягкая широкополая шляпа (у нее таких много). На плечи накинут норковый палантин, на ногах черные туфли на высоких каблуках. На лифе платья очаровательная аппликация из фетра сердце с устремившимися к нему стрелами. Подтекст ясен: золотые стрелы Купидона летят прямиком в ее сердце. Аманда приходит к доктору Флэггу, чтобы разобраться со своим подсознанием, но причина ее проблем любовь у него перед глазами. Этот костюм вдохновил несколько более поздних интерпретаций. В 1947 году Сьюзен Данненбург создала джемпер «Иезавель». Она переработала идею Грира, декорировав свитер кровоточащим сердцем, пронзенным кинжалом. Карен Уолкер в своей коллекции сезона осень/зима 2007/2008 года повторила общий силуэт платья Грира (хотя и с более короткой юбкой) и аппликацию, но заменила стрелы молниями. Марко Дзанини для Schiaparelli отдал дань оригинальному костюму Грира и джемперу «Иезавель», предложив дизайн, состоящий из кровоточащего сердца, к которому летят стрелы.
Хотя, возможно, это и не бросается в глаза, комедия «Воспитание крошки» (1938) была костюмным фильмом. Это не научная фантастика и не историческая драма, но костюмы используются как элемент повествования, зачастую с комическим эффектом. На этом этапе карьеры Кэтрин Хепберн все еще искала свой образ, основанный на неограниченном комфорте традиционно мужской одежды. Широкие брюки в стиле двадцатых годов, «оксфордские мешки», стали фирменной одеждой актрисы. Она носит брюки и в «Воспитании крошки», хотя в основном ее одежда отражает моду тридцатых годов на величественные пропорции и держащий форму силуэт. Самым важным является платье, которое ее героиня Сьюзен Вэнс выбирает для похода в модный ресторан. В конце этого эпизода она губит платье, случайно разорвав его сзади и продемонстрировав нижнее белье. Вполне возможно, что Грир пытался намекнуть на то, что жесткий силуэт платья не подходит Хепберн. Туго облегающее платье в пол из золотого ламе с квадратными плечами это странный выбор для гибкой фигуры Хепберн. Странная космическая вуаль, окружающая ее голову, дает понять, что это высокая мода того времени, над которой стоит посмеяться.
Были предназначены экранные творения Грира для обычной жизни или нет, но компания Butterick, торгующая выкройками, все-таки предлагала некоторые модели дизайнера как часть своей «Звездной» коллекции. «Голливудские выкройки» (Hollywood Patterns), которые в отличие от Butterick успешно просуществовали после 1932 года еще 15 лет, утверждали, что они «вдохновляются» платьями из фильмов, а не делают их точные копии. К этому времени Грир уже ушел из Paramount и открыл собственный бутик Greer Inc. Он шил дорогую кутюрную одежду в духе его наставницы леди Дафф Гордон. Грир продолжал создавать костюмы для фильмов как фрилансер, одновременно управляя Greer Inc. В 1946 году он запустил успешную линию прет-а-порте, как всегда отдавая предпочтение торжественным вечерним платьям и нарядам для особых случаев.
На фильме «Французский рейс» (1953) Грир снова сотрудничал с другим художником по костюмам, на этот раз с Майклом Вулфом. Они оба создали платья для звезды Джейн Расселл в роли наследницы Мэри «Мэйми» Карсон. Не ясно, кто именно создал самый сенсационный костюм этого фильма атласный купальник, украшенный стразами и дополненный длинными перчатками, в сцене танца «В поисках неприятностей» (Lookin for Trouble). Вулф точно сделал эскизы этого костюма, но, возможно, не принимал участия непосредственно в его создании. Продюсер Говард Хьюз серьезно повлиял на конечный результат, потребовав сделать декольте ниже, а вырезы больше. В результате Рассел оказалась больше раздета, чем одета. Цензоры пришли в ярость, и во втором варианте фильма Хьюз серьезно переработал эпизод танца «В поисках неприятностей», чтобы получить прокатную лицензию. «Французский рейс» это последний фильм Говарда Грира в качестве художника по костюмам, но он продолжал создавать модели для Greer Inc. до выхода на пенсию в 1962 году.
На фильме «Французский рейс» (1953) Грир снова сотрудничал с другим художником по костюмам, на этот раз с Майклом Вулфом. Они оба создали платья для звезды Джейн Расселл в роли наследницы Мэри «Мэйми» Карсон. Не ясно, кто именно создал самый сенсационный костюм этого фильма атласный купальник, украшенный стразами и дополненный длинными перчатками, в сцене танца «В поисках неприятностей» (Lookin for Trouble). Вулф точно сделал эскизы этого костюма, но, возможно, не принимал участия непосредственно в его создании. Продюсер Говард Хьюз серьезно повлиял на конечный результат, потребовав сделать декольте ниже, а вырезы больше. В результате Рассел оказалась больше раздета, чем одета. Цензоры пришли в ярость, и во втором варианте фильма Хьюз серьезно переработал эпизод танца «В поисках неприятностей», чтобы получить прокатную лицензию. «Французский рейс» это последний фильм Говарда Грира в качестве художника по костюмам, но он продолжал создавать модели для Greer Inc. до выхода на пенсию в 1962 году.
В фильме Сесила Б. ДеМилля «Десять заповедей» Говард Грир был одним из художников по костюмам, но, как фрилансер, не был указан в титрах. Paramount/The Kobal Collection
Платье Джинджер Роджерс с сердцем и стрелами Купидона в фильме «Беззаботная». Это платье оказало влияние на моду в последующие десятилетия. Говард Грир указан как художник по костюмам вместе с Эдвардом Стивенсоном. RKO/ The Kobal Collection
Это платье с кровоточащим сердцем и стрелами из второй коллекции Марко Дзанини для Schiaparelli в 2014 году напоминает о фильме «Беззаботная». Pascal Le Segretain/ Getty Images
Юбер де Живанши
(Hubert de Givenchy)
Сабрина (1954)
Здравствуй, грусть (1959)
Завтрак у Тиффани (1961)
Шарада (1963)
Как украсть миллион (1966)
Лунный гонщик (1979)
Юбер де Живанши и Одри Хепберн в его парижской мастерской, 1991 год. © Eric Robert/Sygma/Corbis
Одри Хепберн в классическом платье от Живанши в фильме «Сабрина», их первом совместном проекте в кинематографе. Paramount/The Kobal Collection/ Bud Fraker
Хотя утверждение о том, что Одри Хепберн определила стиль Юбера де Живанши, вряд ли можно назвать верным или справедливым, их удивительная связь как дизайнера и его музы была очень важной для карьеры обоих. Их профессиональные жизни тесно переплелись.
Хепберн познакомилась с Живанши в 1953 году, когда ей было всего 22 года. Ей предстояло сыграть главную роль в фильме «Сабрина», и режиссер Билли Уайлдер отправил ее к перспективному кутюрье, чтобы познакомиться и выбрать костюмы для героини «после преображения». Официального художника по костюмам Эдит Хед обошли. Она была откровенно разочарована тем, что ей оставили только гардероб «до преображения» Хепберн, а шанс блеснуть в мире моды отдали парижскому дизайнеру. Как гласит история, Живанши ожидал увидеть куда более знаменитую Кэтрин Хепберн, а не Одри. Когда молодая неизвестная актриса в узких брюках и балетках появилась в его ателье, кутюрье, как говорили, был удивлен, но не убежден. Поддавшись природному очарованию Одри, Живанши дал ей примерить некоторые платья из коллекции весна/лето предыдущего года. Превращение оказалось ошеломительным. Из тоненькой, большеглазой, подающей надежды актрисы она превратилась в шикарную парижанку. Его маленькое черное платье скрепило их профессиональный союз. Этому наряду предстояло символизировать гармоничные и взаимовыгодные отношения кутюрье и актрисы в течение следующих 40 лет.
Наставником Юбера де Живанши был Кристобаль Баленсиага, и они оба разделяли страсть к простоте. Первая коллекция Живанши представляла собой новаторское сочетание отдельных предметов гардероба для вечернего выхода, и она стала отправным пунктом его карьеры. Несмотря на эксклюзивность, его модели были созданы с расчетом на комфорт. Живанши не придерживался жестких форм, его одежда не облегала, а как будто скользила по фигуре. Поэтому ассоциация с Хепберн была так важна.
Люди, как правило, ошибаются, называя самую известную коллаборацию Живанши/Хепберн. В отличие от большинства более поздних проектов Хепберн, ее костюмы в фильме «Завтрак у Тиффани» (1961) созданы не только ее любимым дизайнером. Автором большинства из них была Эдит Хед. В роли Холли Голайтли Хепберн носит три черных платья, и только одно из них творение Живанши, но даже его Хед переделала. Маленькое черное платье от Живанши на самом деле это длинное черное платье зрители видят в титрах в начале фильма. Его сочли слишком смелым из-за высокого разреза на ноге. Похожее платье можно увидеть на афишах. Хед полностью изменила покрой юбки и пришила миниатюрные грузила к подолу, чтобы он держался ровно. Она скопировала верх оригинала платья Живанши, дополнив наряд бриллиантами от Tiffany and Co., жемчужным колье и длинными перчатками. Поэтому вариант платья, показанный в фильме, это не Живанши, а интерпретация Хед, основанная на его дизайне.