В фильме Кит покупает одежду в универмаге Hartnells в Лондоне, где, собственно, и происходит действие фильма. То есть наряды как будто созданы дизайнером Норманом Хартнеллом. Но это не имело значения. Налицо были все фирменные элементы Айрин: очень крупные и необычные пуговицы, интересные линии декольте и ансамбли из платьев и пальто из одной ткани. В начале истории героиня фильма появляется в самом запоминающемся наряде. На первый взгляд это черное кружевное неглиже. Потом выясняется, что это короткий комбинезон с прикрепленной к нему накидкой. Странный выбор для романтической сцены, и еще более странно это для Айрин, придерживавшейся сдержанной женственной эстетики. Но все становится понятно, когда Кит приходится бежать из своей квартиры на верхнем этаже по строительным лесам, возведенным рядом с домом. Героиня фильма карабкается, раскачивается, ее тело изгибается перед камерой в разных ракурсах, пока наконец она не спускается по лестнице на землю. Понятно, что она не могла бы этого сделать в неглиже, как не могла бы это проделать Дэй или ее дублерша. Костюмы и мода могут сосуществовать даже в откровенно маркетинговом проекте, каким был фильм «Полуночное кружево», но задачи, которые предстоит выполнить костюму, всегда должны быть на первом месте. То, что кажется неуместным в моде, имеет смысл в фильме. Работа Айрин не осталась без награды: она получила номинацию на «Оскара» за лучший дизайн костюмов (в категории цветных фильмов), чтобы было необычно для картины на современную тему, персонажи которой одеты в «нормальную» одежду.
К сожалению, Айрин покончила жизнь самоубийством в 1962 году в возрасте 61 года. Но созданный ею образ по-прежнему актуален как воплощение неподвластной времени элегантности. Творения Айрин не устаревают. Художница по костюмам Коллин Этвуд создала образ для предпочитающей высокие каблуки роковой женщины Элизы Клифтон-Уорд в фильме «Турист» (2010), используя классический силуэт Айрин. Основой для одного из самых запоминающихся нарядов светлого шелкового платья-футляра стал винтажный дизайн Айрин. Этвуд добавила свои аксессуары в виде кашемирового палантина цвета кофе с молоком и замшевых перчаток. Это совершенно в духе Айрин.
В 2013 году Грег Лавуа, художник по костюмам телесериала «Ищейка» (20052012), напомнил об Айрин, создав современный вариант ее нестареющих дизайнов. Это было прославление шика, мастерства «Made in America» и компактного, изящного силуэта. Это не Париж, а «калифорнийский образ» Айрин. У Лавуа в личной коллекции более 300 винтажных платьев от Айрин, и он часто одевал в них Бренду Ли Джонсон, персонажа Киры Седжвик в сериале «Ищейка».
К сожалению, Айрин покончила жизнь самоубийством в 1962 году в возрасте 61 года. Но созданный ею образ по-прежнему актуален как воплощение неподвластной времени элегантности. Творения Айрин не устаревают. Художница по костюмам Коллин Этвуд создала образ для предпочитающей высокие каблуки роковой женщины Элизы Клифтон-Уорд в фильме «Турист» (2010), используя классический силуэт Айрин. Основой для одного из самых запоминающихся нарядов светлого шелкового платья-футляра стал винтажный дизайн Айрин. Этвуд добавила свои аксессуары в виде кашемирового палантина цвета кофе с молоком и замшевых перчаток. Это совершенно в духе Айрин.
В 2013 году Грег Лавуа, художник по костюмам телесериала «Ищейка» (20052012), напомнил об Айрин, создав современный вариант ее нестареющих дизайнов. Это было прославление шика, мастерства «Made in America» и компактного, изящного силуэта. Это не Париж, а «калифорнийский образ» Айрин. У Лавуа в личной коллекции более 300 винтажных платьев от Айрин, и он часто одевал в них Бренду Ли Джонсон, персонажа Киры Седжвик в сериале «Ищейка».
Хотя жизнь Айрин оборвалась достаточно рано, ее наследие навсегда осталось в кинематографе и моде.
Дорис Дэй демонстрирует вечернее платье, созданное Айрин для фильма «Полуночное кружево». Дизайнер и актриса снялись в рекламном ролике, чтобы продвигать костюмы из фильма. Courtesy Everett Collection/REX Shutterstock
Дизайнер по костюмам фильма «Турист» Коллин Этвуд одела Анжелину Джоли в наряды, отдающие дань вечному и шикарному стилю Айрин. Studio Canal/ The Kobal Collection
Жан Луи
(Jean Louis)
Джильда (1946)
«Кадиллак» из чистого золота (1956)
Весьма современная Милли (1967)
Жан Луи во время работы на студии Columbia Pictures в окружении голливудских красавиц, 1944 год. John Kobal Foundation/Getty Images
Рита Хейворт в «Джильде» одета в одно из самых знаменитых платьев в истории кинематографа. Это творение Жана Луи стало воплощением яркой сексуальности. Columbia/The Kobal Collection/ Frank Cronenweth
Жан Луи начал карьеру как модный дизайнер, но стал настоящим волшебником, создавая костюмы для кинематографа. В его творениях женщины выглядели как флаконы для духов: высокие и изящные, но при этом с соблазнительными изгибами. Одно из самых знаменитых платьев Луи в кино это платье Риты Хейворт в «Джильде» (1946). У платья не должно было быть бретелей, чтобы актриса могла двигаться и раздеваться. Его сшили из черного атласа. Оно максимально облегало фигуру, чтобы Джильда стала воплощением сексуального желания. Луи предстояло создать эффектное обрамление для тонкой фигуры Хейворт. Он изготовил корсет, чтобы утянуть живот актрисы, которая незадолго до съемок родила, и приподнять ее грудь. Верх юбки был заключен в мягкий пластик, чтобы она держала форму. Это был костюм для кино в истинном смысле этого слова, подходящий только для съемок.
Жан Луи родился в Париже в 1907 году. Свою карьеру он начинал художником в доме высокой моды Agnès, а в 1936-м перебрался в Нью-Йорк, чтобы стать дизайнером у Хэтти Карнеги, известной своим фирменным, сильно приталенным «костюмом Карнеги». В это время Хэтти Карнеги уже импортировала платья из Парижа, поэтому появление Жана Луи в дорогом бутике было вполне логичным. Джоан Коэн, жена главы студии Columbia Pictures Гарри Коэна и стильная жительница Манхэттена, убедила Луи перейти на работу к ее мужу и стать художником по костюмам. В 1944 году Луи начал работать на студии в качестве ассистента Трэвиса Бэнтона. Они были коллегами у Хэтти Карнеги, но теперь Бэнтон стал наставником Луи. Когда Бэнтон покинул Columbia Pictures, Жан Луи стал главой отдела костюмов. Первый костюм в кино он создал для своей давней подруги Айрин Данн в фильме «Снова вместе» (1944).
В 1958 году Луи перешел на студию Universal и включился в работу над глянцевыми и очень успешными комедиями с участием Дорис Дэй и Рока Хадсона. Именно Луи превратил Дэй из обычной американской девушки в шикарную сексуальную кошечку. И фильм «Интимный разговор» (1959) стал для этого отличной площадкой. По сути, это комедия с легким сексуальным подтекстом, где Дэй играет роль довольной жизнью одинокой женщины-дизайнера по интерьерам Джен Морроу. Она влюбляется в уравновешенного автора песен Брэда Аллен (Хадсон). Художником по костюмам в этом фильме был Билл Томас, но платья для Дорис Дэй создавал Луи. В этом фильме есть сознательная попытка сделать образ Дэй более сексуальным в преддверии наступающих свингующих шестидесятых. Но все же это Нью-Йорк конца пятидесятых, а не Лондон, и здесь отдают предпочтение женственным очертаниям, а не строгому силуэту, натуральному меху, а не синтетике, оборкам, а не минимализму. Образ, предложенный Луи, это специально созданная коллекция похожих платьев-футляров в сочетании с пальто из плотного шелкового атласа и шляпками без полей. Иногда, в духе времени, в гардеробе Дэй появляется экзотический принт или смелый колор-блок. Это и ярко-красное пальто с рукавами три четверти и застежкой на пуговицы; и красный костюм с юбкой-карандаш чуть ниже колена в сочетании со шляпой-клош с плоской тульей из меха леопарда, муфтой из того же меха и рыжими туфлями на высоких каблуках. В «Интимном разговоре» мы видим новую Дэй, и это во многом благодаря Луи, который стал любимым дизайнером актрисы и создавал для нее наряды на экране и вне его.
Действие фильма «Весьма современная Милли» (1967) происходит в 1922 году. Он рассказывает историю молоденькой стенографистки Милли Диллмон (Джули Эндрюс), приехавшей в Нью-Йорк, чтобы быть «современной», найти любовь и сделать карьеру. В этой ленте Жан Луи определенно не мелочился. Это было время, когда имя известного дизайнера еще что-то значило. На студии Universal до такой степени предвкушали привлекательность фильма с точки зрения моды, что даже выпустили короткометражку под названием «Весьма современный гардероб». В ней показали практически все костюмы, которые в фильме носили Эндрюс и две актрисы второго плана Мэри Тайлер Мур в роли мисс Дороти Браун и Кэрол Чэннинг в роли Маззи Ван Хоссмир. Костюмы были описаны весьма педантично, вплоть до ткани и отделки.
В фильме Луи предлагает три основных образа: «холостячка» Эндрюс, хорошенькая классическая скромница Мур и вызывающая гламурная королева Чэннинг. Фирменный ансамбль Милли это прямое цельнокроеное платье, поначалу совсем обычное, из тонкой серой шерсти с поясом и карманами, на котором она меняет отделку. Потом она появляется в черно-белом платье из атласного крепа с узором в виде зигзагов, фетровой шляпке в тон, черном шелковом шарфе с красной розой и кремовых остроносых туфельках на низких каблуках, чтобы сразить своего босса.
Это естественная эволюция одежды, которая подходит ее энергичному, мотивированному персонажу. Чопорная мисс Дороти сначала носит платье из голубовато-льдистого атласа с юбкой из белой сетки, украшенной голубыми лепестками роз, и туфли со сверкающими пряжками. Но потом предстает в эффектном черном кружеве поверх телесного цвета платья с цветочным аксессуаром и черной стальной пряжкой. Ансамбли Маззи самые забавные. Согласно фабуле Милли «холостячка», но именно некрасиво стареющая Маззи ведет себя как таковая. Шляпка с белыми перьями американского грифа, шелковое платье в белую крапинку, массивное колье и браслет с изумрудами это для нее обычный наряд, как и чайное платье из белого шелкового крепа с огромными пышными рукавами, отделанными страусовыми перьями, пояс-веревка с бриллиантовыми подвесками и чокер с бриллиантами. За костюмы к этому фильму Жан Луи был номинирован на «Оскара».
Дизайнера номинировали на «Оскара» четырнадцать раз (включая категории «цветной» и «черно-белый фильм», пока их не объединили в одну), но получил он его только однажды за картину «Кадиллак» из чистого золота» (1956). После этого Жан Луи решил полностью посвятить себя миру моды и запустил собственный лейбл прет-а-порте Jean Louis Inc. в дорогих универмагах. В кино он продолжал работать изредка как фрилансер. Луи был разносторонне одаренным человеком, он состоялся и как художник по костюмам, и как модный дизайнер. Это удавалось очень немногим, но Жан Луи на протяжении всей своей выдающейся карьеры создавал одежду и для кино, и для жизни.