Пулеметные очереди из-под капота
И, наконец, самый последний звук, связанный с системой выпуска отработанных газов, – это пулеметные очереди из-под капота, меняющие свой темп и силу в зависимости от нажатия на педаль газа. Такие звуки возникают при прогаре прокладки выпускного коллектора. Неисправность недорогая и не очень опасная. Главное – не перепутать ее со стуком двигателя, ибо при небольшом прогаре звук весьма похож. Отличить первое от второго можно путем обнюхивания подкапотного пространства. У исправного мотора все запахи выхлопа удаляются далеко назад.
Cтучит двигатель
Cтуки двигателя возникают при проворачивании вкладышей и появлении зазоров в поршневых пальцах, что очень неприятно, а также при неправильной регулировке зазоров клапанов. Однако с появлением гидрокомпенсаторов стуки клапанов отошли в область преданий, а изготавливать поршневую группу за минувшие почти полтора века автопроизводители научились так качественно, что случаи «проворачивания» и «разбивания» ныне встречаются куда реже, нежели самые настоящие НЛО, выдающие справку о своей реальности. Посему эту тему мы развивать не станем ввиду полной фантастичности и необходимости особого обдумывания каждой отдельной ситуации.
Так, двигатель «Волги» или ВАЗ 2109 перебирается до винтика за два – три дня относительно за малые деньги, и его можно и нужно ремонтировать. Мотор же иномарки возрастом более семи лет, вероятно, проще поменять целиком. Причем вместе с кузовом.
Однако вернемся к стукам дешевым и легко устранимым.
Четкий однократный стук
Четкий однократный стук, раздающийся в тот момент, когда машина трогается с места, при переключении передач, при отпускании или нажатии педали газа, означает износ крестовины кардана. В его подшипниках появился крупный зазор, позволяющий деталям перемещаться друг относительно друга, при этом слышится стук. Трогаетесь – кардан поворачивается вперед и стучит в одну сторону обоймы. Отпустили газ – в другую. Поскольку нагрузки велики, не услышать этот удар невозможно.
Самое коварное в данной поломке то, что машина продолжает вести себя «прилично», создавая иллюзию, будто все хорошо. Она предупреждает – но слушается и работает. Не поймете, о чем рассказывает автомобиль, – в процессе эксплуатации зазоры будут все более и более увеличиваться. Сначала рассыпаются подшипники крестовины, потом разбиваются их посадочные места, потом «уши» кардана, хвостовики коробки передач и заднего моста.
С каждым этапом разгрома стоимость ремонта вырастает в три – четыре раза. Когда из раскуроченных сальников заднего моста и КПП вытечет все масло, а кардан отвалится и укатится в кювет – вас сможет спасти только эвакуатор, а потом очень толстая пачка денег. Замена же крестовины при первых стуках – пара часов работы и цена испорченного игольчатого подшипника.
Металлическое бряканье
Слышится при проезде ямок, выбоин и иных неровностей и означает, что «рассыпался» амортизатор, и его внутренние детали бьются о пустой стакан, изображая погремушку.
Амортизатор желательно заменить. Желательно комплектом, сразу все. Или хотя бы правый и левый, чтобы при движении автомобиль вел себя одинаково при раскачке в любом направлении.
Амортизатор – не самый ответственный элемент в машине, а потому паниковать по поводу его отказа не стоит. Но, тем не менее, он все же важен. Ведь препятствуя раскачке машины при проезде ям, амортизатор не просто оберегает вас от морской болезни, а обеспечивает сцепление колеса с дорогой, мешая ему подпрыгивать от толчков, и не дает машине накапливать инерцию при толчках из стороны в сторону.
Приведу простой пример. Если на машине без амортизаторов на совершенно ровной дороге и вполне скромной скорости километров в пятьдесят раза три резко переложить руль из стороны в сторону – автомобиль гарантированно «поймает крышу» (перевернется через крышу или просто опрокинется). С исправными амортизаторами в такой ситуации вы вспотеете, крутя руль, но перевернуться не сможете.
Правда, ставить этот опыт на машинах с высоким центром тяжести все же не рекомендуется. Да и с низким тоже. Ибо узнать про неисправный амортизатор, лежа вверх колесами, будет неприятно.
Проверить исправность амортизатора довольно просто. Если сильно нажать вниз на безопасное место (силовой элемент, место крепления крыла) ближе к углу кузова, машина должна просесть, чуть подняться выше прежнего, выпрямиться и замереть. Больше двух раскачиваний вверх-вниз означает неисправность амортизатора. Появление вмятины на капоте или крыле будет означать, что вы нажали не на то место.
Глухие стуки при проезде ямок
Значит, в подвеске потихоньку накопился износ. Мелкие зазоры складываются в заметные люфты, и при большом резком ходе колеса вверх-вниз детали подвески сначала «хором» ударяют в одну сторону своего гнезда, потом в другую, настукивая вам прозрачные намеки о том, что подвеску-то пора как минимум проверить. Либо это стучит одна деталь – но «убитая» напрочь.
Например, лопнувшая пружина, рассыпавшийся подшипник, перекосившаяся втулка. При движении по ровной дороге вес машины обычно прижимает все эти детали в крайнее положение, и никаких стуков от них не слышно, но стоит покачаться и дать возможность «погулять» им в разношенных гнездах – тут уж они подают полный голос!
Ситуация намного хуже, если на высоких скоростях, при раскачивании на пологих кочках вы ощущаете удары в руль. Это означает, что зазоры запредельно велики и машину требуется срочно, даже немедленно ремонтировать!!! Ибо изношенную деталь вот-вот вырвет со своего места, после чего подвеска напрочь рассыплется!
Иногда на дорогах можно увидеть машины, стоящие у обочин (а иногда и обнимающие столбы) с вывернутым наружу или подвернутым внутрь колесом. Вот это оно самое и есть – «предельный износ подвески», а именно: вырванная из своего гнезда шаровая опора. В процессе раскачивания при весьма больших зазорах меняется угол схождения колес, и они начинают двигаться по разным траекториям, их приходится постоянно выправлять рулем, так что передвигаться становится просто опасно!
Только не путайте постоянное непослушание машины с однократными резкими ударами, которые случаются, если на скорости под одно колесо попало заметное препятствие (камушек, ямка, проросший наружу через асфальт корень сосны). При наезде следует рывок – дорога пытается «довернуть» машину в сторону препятствия. Посему, увидев впереди камень или выбоину, которую не обогнуть, нужно быть готовым к подобной ситуации и не потерять управление. Крупное препятствие, рассеянность, «отзывчивый руль» и неправильный хват «баранки» запросто способны выбить из сустава большой палец. Очень неприятно – хотя лечится легко и почти мгновенно.
Однако в таких случаях долгое предварительное «настукивание» вы не услышите!
Посему на стуки внимание обращать нужно и полезно. Ибо совершенно идеально исправный автомобиль преодолевает ямы почти без шума. Колесо лишь стукнет покрышкой о край препятствия, недовольно ширкнет – и все. Снова никаких лишних звуков.
Щелчки из-под капота
Их издает стартер. Когда щелчки одиночные и двигатель не заводится – это означает, что зубцы шестерни стартера отчаянно бьются о зубцы венчика маховика, но никак не входят в зацепление.
Как уехать с места в такой ситуации?
Можно повторить несколько раз попытки включить стартер. Возможно, шестерня немного повернется и попадет в зацепление с маховиком.
Если же предыдущий способ не помог, то следует включить прямую передачу, выйти из машины и попытаться сдвинуть ее с места хотя бы на пару сантиметров. При этом маховик немного сместится и, авось, зубцы стартера попадут в долгожданное зацепление с венчиком.
Многие водители нередко начинают злобно стучать по стартеру чем-нибудь тяжелым, добиваясь небольшого смещения шестерни стартера из неудачного положения. И это тоже помогает.
А вообще, коли подобная неприятность случается довольно часто, лучше заменить стартер.
Когда щелчки стартера следуют часто-часто, но без ожидаемого эффекта – значит, сел аккумулятор. Силы тока хватает, чтобы втягивающее реле толкнуло шестерню в сторону маховика, но не хватает, чтобы привести ее в зацепление.
В такой ситуации самое разумное – это зарядить аккумулятор. И если вдруг неприятность случится снова в ближайшие несколько дней, то нужно либо проверять состояние аккумулятора, либо исправность генератора и реле зарядки автомобиля.
Кстати, аккумуляторы чаще всего выходят из строя – для них срок жизни в три – четыре года считается вполне приемлемым, бывает и хуже. А проверяется аккумулятор очень просто. Если вы поставили батарею на зарядку током 10 процентов от ее емкости, и уже через час-другой она закипела (без кавычек, кипит электролит внутри банок) – смело меняйте аккумулятор, он уже не жилец. Если закипит часа через три-четыре – все равно нужно менять, пусть и не так смело. Если же аккумулятор выдержит зарядку часов восемь – нужно разбираться с машиной. В ней либо «коротыш», разряжающий батарею, либо слишком слабый ток зарядки. Или водитель хронически забывает выключать некое электрооборудование, уходя на целый день от автомобиля.
В наше время автопроизводитель предотвращает практически все попытки владельца машины навредить самому себе. Автомобили автоматически гасят забытые габаритные огни и свет в салоне, предупреждают о забытых ключах и включенных передачах. Но хитрость человеческая безмерна, и толковый мастер обязательно придумает, как разрядить к утру аккумулятор, чтобы потом бегать вокруг четырехколесного друга, в бессилии всплескивая руками.
Насущный вопрос: как доехать домой, к зарядному устройству и кошельку, в котором хранятся деньги на покупку того или другого?
Автомобиль с механической КПП можно попытаться «толкнуть».
Для заводки машины с «толкача» необходимо любым доступным способом сдвинуть ее с места: растолкать с помощью друзей, скатить под уклон, привязать к другой машине.
Как только автомобиль покатился, следует включить зажигание, выжать сцепление, включить вторую передачу, плавно отпустить сцепление, подождать, пока раскрутившийся двигатель заведется, слегка помогая ему педалью газа.
После того как двигатель завелся, тут же выжмите сцепление, выключите передачу. Немного подождите, дабы убедиться, что мотор работает устойчиво, и подайте буксирующей вас машине звуковой или световой сигнал о том, что вы больше не нуждаетесь в ее помощи. Люди, которые толкают вас вручную, обычно отстают сами, едва заметят первые признаки жизни в толкаемой машине. Очень надежная автоматика!
Если вы владелец машины с механической КПП, у вас «умер» аккумулятор, а новый вы еще не купили, то советую ставить свое авто на стоянку в места с ощутимым уклоном. Тогда (исправную в остальном) машину можно будет завести накатом без посторонней помощи.
Если же вы предпочитаете машину с АКПП, или завод-изготовитель предупреждает о том, что заводить с наката вашу машину не следует, остается только попросить кого-нибудь «прикурить» – завестись с помощью чужого аккумулятора.
Кстати, если вдали от селений, но рядом с автомобилем с поднятым капотом вас вдруг останавливает взлохмаченный человек с лихорадочно горящими глазами и просит «прикурить», не нужно отвечать ему: «Не курю». Он просит совсем не сигареты!
Итак, есть три способа, чтобы «прикурить» от чужого аккумулятора.
Убийственный
Не мудрствуя, соединить специальными проводами с «крокодилами» чужой аккумулятор и свою батарею плюс к плюсу и минус к минусу, после чего завестись. При этом машина-донор обычно надежно выводится из строя, поскольку при работающем двигателе в момент подключения второй батареи и запуска стартера происходит падение напряжения, и бортовой компьютер «донора» думает, что в системе случилось короткое замыкание. После чего он либо просто блокирует систему, требуя доставки в ремонт, либо записывает факт неисправности в память и опять же требует ремонта, пусть и менее нахрапистым образом.
Гуманный
Заглушить двигатель машины-донора, подключить ее аккумулятор с помощью проводов к вам, после чего вы заводитесь, снимаете клеммы… И скачок напряжения из-за исчезновения «нагрузки» случается уже у вас. Правда, в 95 процентах случаев он обходится без последствий.
Рациональный
«Донор» подключается к вам, заводится и минут десять через провода заряжает ваш аккумулятор (этого времени обычно хватает, чтобы накопить нужный для заводки заряд). Затем он глушит свою машину, отключает провода – и вы заводитесь обычным безопасным способом.
При всей рациональности последний метод используется реже всего, поскольку требует больше всего времени. Какой способ изберете вы, буде вам придется делиться электричеством, – это уже ваш ответственный выбор, нужные знания вы получили.
Однако вернемся к автомобильному разговорнику.
Скрежет, вой коробки передач
Что еще вам может сказать ваша машина?
Она может издавать скрежет при переключении передач. Почти всегда это означает, что сцепление нуждается в регулировке – оно не полностью разъединяет двигатель и КПП, «ведет». Скрежет только на одной передаче означает разрушение синхронизаторов – желательно ремонтировать коробку целиком.
Наличие АКПП обогащает «речь» автомобиля еще добрым десятком «филологических изысков».
Если вы слышите звук воющей сирены – но близкий и не очень громкий, значит, с вами заговорил гидротрансформатор. Если такой звук ненадолго возникает при проведении stall speed теста и впоследствии исчезает – то все в порядке.
Постоянный воющий звук коробки при неподвижном автомобиле, усиливающийся или ослабевающий в зависимости от количества оборотов двигателя, говорит о том, что в АКПП может быть недостаточный уровень масла. Кроме того, возможно, попал воздух в масляный насос из-за износа уплотняющих прокладок и колец; возможно, повреждены или изношены шестерни масляного насоса; неправильно вставлены шестерни в корпус насоса при его сборке; неправильное зацепление шестерен в насосе.
Жужжащий звук – вибрация золотника клапана регулировки линейного давления масла, либо перемещение какого-нибудь сломавшегося или изношенного уплотняющего сальника. Сила звука также зависит от оборотов двигателя.
Постоянный дребезжащий звук на низких оборотах двигателя – возможна поломка лопастей насосного, турбинного колес или демпферных пружин в гидротрансформаторе.
Прерывающийся дребезжащий звук в движущемся автомобиле на низких оборотах двигателя (при переводе рычага переключения передач в положение N или P такой звук может на короткое время исчезнуть) – поврежден маховик двигателя.
Если посторонний звук присутствует на какой-то одной передаче и исчезает при включении других передач – неисправен какой-то из планетарных рядов, работающих на этой передаче. Если при включении других передач посторонний звук не исчезает, а лишь меняет свою тональность, изношены опорные подшипники или вкладыши.