• получить разрешение этой организации, а также условия подключения (в них указываются место и схема присоединения, глубина заложения, гарантированный напор на вводе и т. д.);
• осуществить прокладку водопровода.
Помните, что прокладку водопровода должна осуществлять организация, имеющая лицензию на соответствующие виды работ.
Несмотря на то что самостоятельно подключиться к централизованному водозабору не получится (разве что у вас имеется лицензия на осуществление данных работ), можно сэкономить, а также проконтролировать качество работ, если знать о том, как такое подключение осуществляется.
Прежде всего проводится разбивка трассы водопровода на местности – этому пункту настоящий хозяин уделит особое внимание. Ведь трасса может оказаться там, где запланированы хозяйственные постройки, детская площадка, подъездная дорожка к гаражу и т. п. Поэтому следует сразу подкорректировать план подключения или планировку участка.
Затем подходит очередь земляных работ. Глубина выемки траншеи при отсутствии грунтовых вод должна быть:
• в супесях – не более 1,25 м;
• в глинистых и суглинистых грунтах – не более 1,5 м;
• в насыпных и песчаных грунтах – не более 1 м.
Прокладку водопроводных труб необходимо осуществлять на глубине, большей на 0,5 м, чем расчетная глубина промерзания грунта. Таким образом исключается образование ледяных пробок и наледей внутри и снаружи труб в холодные периоды года. Кроме того, сезонные подвижки грунта могут разрушить трубы, а ниже уровня промерзания грунт подобным воздействиям не подвержен.
Для траншей глубиной до 3 м регламентирован угол между направлением откоса и горизонталью:
• для суглинистого грунта – не более 63°;
• для глинистого грунта – не более 76°;
• для супесей – не более 56°;
• для насыпных и песчаных грунтов – не более 45°.
Если откосы по каким-либо причинам сделать невозможно (например, трасса водопровода прокладывается в стесненных условиях, при недостаточности места), то стенки траншеи укрепляются щитами или досками с зазорами. Ширина траншеи должна быть не менее 0,7 м.
По окончании земляных работ осуществляется монтаж водопровода. Перед выполнением укладки труб в траншею их необходимо осмотреть и проверить (для этого трубы простукивают). Укладка чугунных труб с трещинами, отколами концов, асбестоцементных труб с расслоением материала, поврежденными буртами в муфтах не допускается.
Кстати, трубы бывают не только чугунные или асбестоцементные, но и стальные, оцинкованные, пластмассовые, медные. Выбор довольно велик. О том, какие трубы предпочтительнее для устройства водопровода, я расскажу далее.
Прежде чем укладывать каждую трубу на место, роют приямки – при монтаже и заделке стыков соединяемых труб. После выполнения монтажных работ проводится гидравлическое испытание, и только затем траншеи и приямки засыпают.
В ходе зимней эксплуатации водопровода следует учесть, что вода при замерзании расширяется. На дачных участках отключают воду на зиму вовсе не из-за экономии или отсутствия водопотребления, ведь немало людей пользуется дачами и в зимний период. Проблема именно в замерзании воды. При отрицательных температурах трубы может просто разорвать.
Правда, в основном подобные эксплуатационные сложности возникают в надземном водопроводе. Однако в особо суровые зимы и в подземном водопроводе могут появляться ледяные пробки на каком-либо локальном участке (например, с иным типом грунта и, соответственно, другой глубиной промерзания). Самое худшее, что пробка имеет обыкновение увеличиваться, захватывая все больший объем, и может даже полностью перекрыть трубу.
Во избежание таких проблем следует озаботиться утеплением подземного водопровода с помощью теплоизоляции или специальных систем (в частности, нагревательного кабеля, который прокладывается либо снаружи, либо внутри трубы). Затраты на теплоизоляцию в момент прокладки водопровода окупаются при эксплуатации – ремонт водопровода в случае зимней аварии обойдется отнюдь не дешево.
Автономное водоснабжение
В ряде случаев водоснабжение из централизованного источника невозможно: либо трасса водопровода проходит слишком далеко от участка и подключение к ней нерентабельно, либо вообще нет централизованного водопровода, либо он настолько ненадежен, что вы не желаете тратить деньги и время на подключение к такому источнику. Остается одно – устройство автономного водоснабжения.
Напомню, что говорить об автономном водоснабжении, то есть о снабжении дома водой из независимого источника, можно только в том случае, если на вашем участке доступна вода (см. раздел «Вода и закон»), она соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям и пригодна для использования.
Решение об устройстве автономного водоснабжения следует принимать еще на стадии проектирования дома, так как данная система предполагает установку водонапорного бака. Обычно он монтируется на чердаке, что означает усиление чердачных перекрытий, утепление чердака, а это обязательно должно быть учтено в проекте. Исправление проекта на стадии строительства может привести к довольно существенным финансовым и временным затратам.
Для семьи из шести человек достаточный объем водонапорного бака – 180 л, если нет ванны, и 300 л, если ванна имеется. В дачном доме, предназначенном для сезонного проживания, вполне можно обойтись душевой кабиной. В этом случае нагрузка на перекрытия уменьшится, а строительство удешевится.
Простейший вариант водонапорного бака – металлическая бочка.
Изнутри и снаружи металл должен быть покрыт антикоррозийными составами, иначе вода из кранов будет ржавой. Бак монтируется на металлическом поддоне, предназначенном для защиты перекрытия от возможных протечек. В поддоне устраивается дренажное отверстие, к которому подключается водосливная труба (в нее попадают излишки воды). В верхней и нижней частях водонапорного бака располагаются переливная и спускная трубы. Заполнение бака водой осуществляется через подающую трубу, а поступление воды в краны – через отводящую трубу. Чаще всего вода в водонапорный бак подается насосом, поэтому требуется установка системы для регулировки уровня воды в баке.
Однако начинают устройство автономного водоснабжения отнюдь не с монтажа водонапорного бака на чердаке, а с оборудования колодца. Если у вас маленький участок, то здесь могут возникнуть проблемы. Дело в том, что колодец должен располагаться на расстоянии не менее 5 м от здания и не менее 10–20 м от выгребных ям, канализационных труб, компостных куч. Эти нормативы следует соблюдать не только из соображений необходимости оформления документов на источник водоснабжения, но и беспокоясь о собственном здоровье и здоровье членов семьи.
Пытаясь сэкономить на строительстве колодца, не забывайте, что в данном случае недопустимо использовать строительные материалы, бывшие в употреблении. Ведь вода – это ваше здоровье.
Наиболее часто устраивают шахтные колодцы. Они изготавливаются из железобетонных колец, плитнякового камня, полнотелого кирпича, бетонных блоков, дерева (надводную часть в этом случае выполняют из сосны, подводную – из дуба, вяза, ольхи). Лучшими считаются шахтные колодцы из железобетонных колец, как наиболее прочные, долговечные и простые в монтаже (разумеется, при наличии соответствующего оборудования и техники). При установке стен колодца из плитнякового камня, кирпича или бетонных блоков для укрепления используются арматурные стержни диаметром 10-150 мм, размещаемые в горизонтальных швах кладки. Дно колодца засыпают 20-сантиметровым слоем гравия или щебня.
Колодец углубляют настолько, чтобы приток воды был достаточным для обеспечения требуемого расхода. При этом в колодце должен сохраняться постоянный слой воды не менее 1 м.
Для подачи воды в водонапорный бак используются механические центробежные насосы, устанавливаемые прямо в колодце. В этих целях над водяным зеркалом (расстояние от воды 2–4 м) оборудуется специальная площадка (выполняется из дерева), на которой и располагается насос.
В доме, предназначенном для постоянного проживания, следует предусмотреть утепление шахтного колодца вместе с насосом, иначе при отрицательных температурах в насосе может замерзать вода. Для этого над колодцем строится утепленная будка.
Если на участке грунтовые воды залегают достаточно глубоко, а водопотребление планируется относительно небольшое, то сооружают трубчатые колодцы – забивные или буровые.
Забивные колодцы используются при залегании грунтовых вод на глубине до 4–6 м (рис. 1.1). Они продаются комплектами и устанавливаются либо в пробуренную скважину, либо простой забивкой. Когда грунтовые воды находятся глубже, устраивают буровые колодцы, при этом скважины крепятся обсадными трубами. Такие колодцы считаются более надежными.
В случае глинистого грунта вариант с буровым колодцем придется исключить – он быстро засорится и воды не будет.
Территорию вокруг колодца необходимо благоустроить: вымостить площадку плиткой (не менее 2 м) либо камнем с уклоном от колодца.
Рис. 1.1. Забивной колодец: 1 – рабочий цилиндр с поршнем; 2 – бетонный блок; 3 – впускной трубопровод; 4 – перфорированный стержень
Выбираем трубы для наружного водопровода
Строительство наружного водопровода должна осуществлять организация, имеющая лицензию на проведение данного вида работ. Однако приобретение труб остается за владельцем участка. К выбору следует подойти со всей ответственностью, ведь именно от этого зависит большая часть эксплуатационных расходов на водоснабжение дома. Вообще, если не рассматривать разновидности внутри категорий, выбор нужно осуществить между двумя типами труб: металлическими и пластиковыми.
Более привычными являются металлические трубы, особенно когда речь идет о наружном водопроводе. Металлическая труба в траншее представляется основательной и надежной, способной служить столетия без ремонта. К сожалению, это не так.
Практически все металлические трубы подвержены коррозии. Исключение составляют медные, но устройство внешнего медного водопровода будет очень дорогим. Конечно, медные трубы обладают множеством положительных качеств. Они достаточно просты в монтаже, практически не подвержены коррозии (медь имеет естественную защиту от коррозии в виде окисной пленки, которая, образовавшись один раз, больше не растет и не отслаивается, как, например, окислы железа). Срок службы медных труб – до 200 лет. Кроме того, считается, что медь имеет бактерицидные свойства, так что вода в медном водопроводе еще и обеззараживается. Недаром в странах Евросоюза отдают предпочтение именно медным трубам, как самым долговечным и экологически безопасным.
Однако при ограниченности в средствах приходится делать выбор из более дешевых (и менее долговечных) вариантов.
Хорошей коррозионной устойчивостью обладают трубы из нержавеющей стали, но их стоимость также высока.
ПРИМЕЧАНИЕ
Коррозия металла опасна не только разрушением трубопровода, но и продуктами окисления (мельчайшими частицами ржавчины), которые приходят в дома вместе с водой. Далеко не каждый фильтр способен их задержать, так что вода из металлической трубы всегда будет содержать некоторое количество разнообразных металлических окислов. Коррозия приводит к еще одному весьма неприятному последствию: корродированный металл становится «рыхлым», пористым.
Чугун изначально отличается повышенной пористостью. Это означает ухудшение качеств металла, повышенную опасность его разрушения, а следовательно, и аварии на водопроводной линии. В порах металла размещаются различные отложения, начиная от неорганических веществ и заканчивая банальной органикой (ил, плесень, бактерии, микроорганизмы и т. д.). При ежегодной санации из металлических труб извлекают от 0,5 до 15 кг на погонный метр трубы различных отложений (в основном смесь окислов (ржавчины), железобактерий и кремнезема). Кроме того, чугун – металл хрупкий, то есть подверженный разрушению при различных механических воздействиях, сезонных подвижках грунта, перепадах температуры.
Следует отметить сложность монтажа металлических труб: требуется наличие специальных материалов и оборудования. Например, изогнуть металлическую трубу можно только на специальном станке, а ведь у трассы водопровода обязательно будут повороты (изгибы). Значит, нужно заказывать определенное количество изогнутых труб, что скажется на общей стоимости устройства водопровода.
Еще одним минусом металлических труб является то, что они требуют защиты от блуждающих токов.
Таким образом, трубы из металла отличаются недолговечностью, трудоемкостью монтажа, сложностями в последующей эксплуатации, низкой ремонтопригодностью. Через них в организм могут попадать различные вредные вещества. Недаром во многих странах мира с 1960-х годов металлические трубы не применяются для прокладки подземного водопровода. В настоящее время металл повсеместно вытесняется пластиком.
Пластиковые трубы совершенно инертны, они не подвержены коррозии под воздействием не только воды, но и соляной кислоты. Пластик устойчив к грибкам, бактериям, не покрывается плесенью. У пластиковых труб абсолютно гладкие стенки (чего нельзя сказать ни об одном виде металлических труб), что уменьшает гидравлическое сопротивление, а следовательно, увеличивает пропускную способность и снижает энергозатраты. Более того, это свойство сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации.
Все знают, что пучинистость грунта может разрушить фундамент здания, но мало кто задумывается, каким образом движения грунта влияют на водопровод, тем более что он прокладывается ниже уровня промерзания грунта. Однако не на всем протяжении трубы пролегают на такой глубине, ведь нужно устроить и вход в дом. Здесь пучинистые грунты могут сыграть злую шутку: жесткие металлические трубы подвержены разрушению, на них появляются трещины при просадке дома. Пластиковые трубы достаточно гибкие и при просадке дома гнутся, но не трескаются и не ломаются. Эта особенность явилась причиной того, что в странах с высокой сейсмической активностью в законодательном порядке все металлические трубы подземной прокладки были заменены на пластиковые (подобную акцию провела, например, такая технологически высокоразвитая страна, как Япония).
Пластиковые трубы – это диэлектрик (а не проводник, как металлические), поэтому их не нужно защищать от блуждающих токов, что также снижает общую стоимость водопровода.
Монтаж пластикового водопровода, по сравнению с металлическим, очень прост. Любые работы можно выполнить в полевых условиях, то есть прямо на участке: изгиб, резку, сварку, склейку, механическое соединение. Это также сказывается на стоимости водопровода самым приятным образом – снижает ее.
Кроме того, пластиковые трубы дешевле даже самых недорогих металлических. Разница в стоимости водопровода с применением металлических и пластиковых труб составляет от 30 до 50 % в пользу пластика. Гарантийный срок эксплуатации таких труб – 50 лет. Все это время эксплуатационные свойства остаются неизменными.