Причем нужно учитывать следующий момент: летом стена станет гигантским радиатором и теплице грозит перегрев на солнце, поэтому лучше, если в это время года пристенная конструкция будет находиться там, где в жаркие часы дня имеется тень, – это обычно с западной стороны.
По идее, при выборе места для теплицы следовало бы также принимать во внимание уровень грунтовых вод, находя самое сухое место, однако вряд ли у большинства садоводов имеется настолько широкая свобода действий.
Насчет выбора ориентации теплицы по сторонам света существуют различные точки зрения. Многие склоняются к тому, что конек прямоугольной зимней теплицы обязан направляться на запад и восток, поскольку так обеспечивается максимальная освещенность на протяжении всего года. Весенним теплицам, предназначенным для использования в течение садового сезона, подойдет направление север – юг.
Не рекомендуется размещать тепличные сооружения во впадинах, поскольку туда стекается холодный воздух. Определить такие места можно, если понаблюдать за землей после морозов: там, где холодно, она останется белой и промерзшей дольше, чем в более теплых местах. Также задерживают холодный воздух изгороди и строения. Несколько спасает положение с концентрацией холодного воздуха наличие в заборах сквозных отверстий.
При выборе места для теплицы нужно принимать во внимание соображения по проведению в нее электричества и воды. Она не должна располагаться слишком далеко от дома, чтобы расходы на обслуживание не выросли до астрономических цифр. Конечно, отсутствие автоматизированной подачи воды не такая уж большая проблема: можно использовать шланг, который протягивать во время полива, или установить под водостоками теплицы емкости для сбора дождевой воды. А вот без электричества обойтись сложнее. Не будет ни искусственного освещения, ни возможности пользоваться электрическими пропагаторами (рассаживателями, питомниками для всходов), придется обогревать теплицу парафиновыми или газовыми приспособлениями, не сопоставимыми с электрическими по эффективности, экологичности, да к тому же в перспективе затраты на них окажутся больше.
К теплице следует предусмотреть удобные подходы, а также проложить в ней внутренние дорожки. Ведь придется не просто ходить вокруг нее, а совершать различные действия и носить принадлежности: возить на тележке компост, доставлять горшки и т. п. Дорожки рекомендуется наметить даже раньше строительства теплицы или одновременно. По крайней мере можно заложить их ширину в размеры выделяемого под конструкцию участка.
Лучше установить теплицу поблизости от сарая так, чтобы свободно проходить между ними. Теплица, расположенная на отшибе от дома, – не самый удачный выбор, потому что далеко ходить за парой огурцов или помидоров не захочется, как и забежать в теплицу с утра пораньше и быстренько проверить все, открыть фрамуги и дверь для проветривания. Осенью частить туда не будет желания, так как в это время в ней нужно много работать.
Что касается почвы, то на выделенном участке она должна быть ровной (имеющиеся неровности сглаживают), твердой и хорошо дренируемой. Для теплицы на склоне участок земли срезают и выравнивают. Конструкцию нельзя возводить на неровной и недавно обработанной почве, поскольку каркас искривится и стекла потрескаются. Болотистая местность тоже не самое лучшее место для теплицы, особенно если планируется сделать пристенные грядки.
Размеры и формы
Геометрические параметры теплицы каждый волен выбирать по своему вкусу, однако и здесь нельзя не отметить некоторые особенности.
В самом общем виде размеры теплицы должны быть таковы, чтобы ими удобно было пользоваться и они вписывались в ландшафт. Иногда рекомендуется приобретать или делать теплицы размерами больше, чем требуется, поскольку нередко потом оказывается, что места в них элементарно не хватает. Можно поступить более здраво. Для этого измерить площадь участка, на котором планируется возводить сооружение. По внешнему периметру теплицы оставить места под дорожки шириной от 1 до 1,5 м. Этот размер выбирается исходя из того, какие работы предполагается осуществлять: просто ходить по дорожкам и мыть стекла или возить тележку, а может, газонокосилку.
Далее нужно подумать о высоте. В наивысшей части теплицы человек должен комфортно вставать во весь рост, а в остальном – передвигаться без затруднений. Для обычной теплицы стандартной высотой в области конька считается 2,2 м. Соответственно у стен она снижается до 1, 5 м. Такая высота удобна для работы. Уровень освещенности нормальный, и высоким растениям есть где развернуться.
Вопрос с площадью теплицы является первоочередным для садовода, решившего соорудить теплицу. При этом он отдает предпочтение максимально возможной площади, забывая о такой важнейшей характеристике, как объем. Как правило, стандартная высота осуществляется исходя из того, чтобы человек смог стоять в ней в полный рост. Высоту, на которую способно вымахать растение, принимают во внимание далеко не всегда, что приводит в конце концов к ограничениям возможностей для садовода. Но если об этом порой все же вспоминают, то наиболее значимый фактор в абсолютном большинстве случаев упускают: в соответствии с физическими законами, чем больше объем, тем меньше уйдет топлива на обогрев каждой его единицы. Конечно, чем больше объем, тем затраты на отопление выше, однако оно того стоит, и это очень серьезный момент. Большие конструкции обладают несомненными достоинствами, помимо того, что в них много места для растений. Суммируя преимущества, можно резюмировать так: крупные сооружения отличаются большей стабильностью. Шансов на перегрев растений в таких теплицах меньше, чем у их малогабаритных аналогов. В маленьких теплицах воздух остывает быстрее, что в морозные ночи способно привести к гибели растений вследствие недостаточно качественного отопления или элементарной забывчивости садовода. Значительные объемы в некоторой степени предохраняют от резких и порой фатальных температурных скачков. Свою позитивную роль играет фактор удаленности растений от стекла или другого покрытия конструкции (чем больше объем теплицы, тем расстояние от них дальше) – это не допустит появления ожогов и тепловых воздействий из-за неравномерного распространения солнечных лучей по поверхности растений. Поэтому тезис о том, что большие объемы благоприятно сказываются на огородничестве в теплицах, можно считать верным.
С другой стороны, и форма конструкции важна. Дело в том, что чем больше площадь поверхности, тем сильнее происходит теплоотдача, – доказанный факт из школьного курса по физике. Виновниками подобной несправедливости выступают процессы излучения, испарения и конвекции (проведения). Например, теплица кубической формы со сторонами по 10 м имеет объем, равный 1000 м
3
2
3
2
Теплица, кроме всего прочего, обязана отвечать требованиям эстетичности: важно, чтобы конструкция не портила вид из окна дома, а также из разных частей сада. Не следует ставить ее перед окном или поперек аллеи. Если же места совсем мало, то следует придать теплице внешнюю привлекательность, чтобы ее дизайн соответствовал архитектуре других строений и ландшафту.
Кто-то может подумать, что для увеличения полезной площади теплицы достаточно сделать ее высокой, а объем оставить прежним, но не надо забывать, что затраты на обогрев также возрастут, поскольку тепло станет интенсивнее излучаться. А преимуществ не так уж много. Лучше увеличить объем. Конечно, в этом случае расходы на отопление возрастут, поскольку образуется дополнительный объем, который следует обогревать. Однако вероятность того, что растения замерзнут, значительно ниже. У объемных систем имеется своего рода инерция – воздуха много, и он не в состоянии весь быстро охладиться, как, впрочем, и стать горячим. Зато таким образом для растений продлевается время на адаптацию. Известно, что для садоводов внезапное падение температуры из-за отключения обогрева является критическим фактором.
Если определить математическими методами количество необходимого топлива в теплицах с одинаковыми площадями остекления, но с разными объемами, то, вроде бы, цифры получатся вполне сопоставимыми. На практике же все не так просто. Если бы внешняя температура держалась примерно на одном уровне, то расчеты получили бы эмпирическое подтверждение, однако в жизни такое почти нереально и приходится учитывать колебания температур, которые компенсируются более значительным объемом теплицы, в связи с чем фактический расход топлива оказывается ниже предполагаемого.
С помощью нехитрых выкладок можно прийти к выводу, что идеальной формой теплицы будет шар. Геометрические законы, отражающие пропорции, существующие в природе, изменениям не подлежат и применимы к любым областям человеческой жизнедеятельности. У шара наибольшее отношение объема к площади поверхности. Наверняка хотелось бы соорудить теплицу такой формы (хотя бы в виде полусферы, которая более удобна в эксплуатации), но физические и материальные возможности по возведению подобной конструкции ограничены сложностью реализации и высокой стоимостью работ и материалов. Так что сферические теплицы, если и встречаются, то редко; может быть, только в ботанических садах. Приходится выбирать из других форм, которые попроще.
Весьма любопытны конструкции в виде пирамид. Может быть, данная форма, как утверждается, и обладает мистическими свойствами, но, помимо этого, у нее есть немало практических достоинств. Изготовить такую теплицу достаточно просто; она получается крепкой, устойчивой и удобной в эксплуатации. В плане соотношения объема и полезной площади оно оказывается не самым лучшим, но вполне достаточным. К тому же преимуществом можно считать разное расстояние до растений от поверхности строения в зависимости от его высоты. Различным растениям требуется разная степень освещенности, поэтому их несложно устанавливать на разных «этажах» теплицы для достижения максимального эффекта. В таком случае высокие растения высаживают в центре теплицы, а низкие – ближе к ее стенкам.
Что касается наличия большей полезной площади при ограниченности свободного пространства на земельном участке, пирамидальная форма теплицы также показывает себя с весьма выгодной стороны. Поскольку конструкция относительно высока, то находится достойное применение ее объему. Например, чтобы как можно рациональнее использовать свободное место, нетрудно смонтировать стеллажи над проходами. В конце концов полезная площадь теплицы способна практически сравняться с площадью ее основания, что недостижимо в большинстве теплиц иной формы. Уровень освещенности растений останется высоким, хотя, казалось бы, растения, расположенные выше, должны бросать тень на нижестоящие. Здесь важно правильно рассчитать высоту навесных стеллажей, чтобы тень от них падала в основном на проходы, а солнечные лучи – на растения.
Соображения по поводу более рационального использования солнечной энергии предполагают размещение пирамидальной теплицы диагоналями основания с севера на юг и с запада на восток. Тогда больше утренних и вечерних лучей, наиболее полезных для растений, станут попадать внутрь конструкции. Дневное солнце, способное прямыми лучами обжечь поверхность растений и привести к их перегреву, в основном будет рассеиваться гранями теплицы.
Нельзя не упомянуть о таком немаловажном моменте, как углубление теплицы в землю, – и чем больше, тем лучше. Таким образом в помещении обеспечивается максимально возможное сохранение тепла и формируется наиболее мягкий микроклимат. Получается своеобразный эффект погреба: летом в таких теплицах прохладно, а зимой тепло.
Материалы
На очередь встает решение вопроса о том, какой материал выбрать в качестве основы для каркаса теплицы и для ее покрытия. Что касается каркаса, то самым популярным материалом у садоводов-самодельщиков остается дерево. Если габариты сооружения невелики, то такой выбор вполне оправдан. Ведь возведение теплицы из дерева нетрудоемко и не предполагает значительных расходов.
Достоинством подобных конструкций можно считать их теплоту и практичность. Но недостатков у дерева тоже немало. Один из них – это быстрое гниение дерева при повышенной влажности, что влечет за собой поломку деревянных элементов и их частый ремонт. Конечно, предохранить дерево от гниения можно с помощью специальных составов, да и некоторые виды древесины практически не подвержены гниению. Например, туя, которая в этом отношении наиболее устойчива, однако расходный материал из этого дерева весьма редок и дорог. Неплохо и довольно продолжительное время держится акация, древесину которой для строительства найти значительно проще. Кроме того, дерево, как правило, поражается грибком и микроскопическими водорослями. Создание дренажа способно улучшить ситуацию, но потребуются регулярные осмотры каркаса и незамедлительные меры в случае поломок.
Повышенную прочность строению придадут стальные профили для каркаса. Их надежность не вызывает сомнений. Сталь позволяет создать оранжерею любых форм и размеров, однако минусом данного материала является его большой вес, из-за чего стальным конструкциям требуются дополнительные поддерживающие опоры. Кроме того, металл ржавеет, причем очень быстро, если не обработать его поверхности специальным составом.
Рекомендуется поискать в продаже используемые в теплицах заводского изготовления легкие долговечные оцинкованные профили, скрепляемые болтами и гайками. Сваривать их не стоит, потому что сварка нейтрализует антикоррозийный эффект покрытий, да и сваривать такой металл непросто.
Алюминий и его сплавы считаются наилучшими материалами для тепличной конструкции. Эти материалы легки, достаточно прочны, не ржавеют и, будучи очень тонкими, отбрасывают минимум тени, не требуют какого-то особого ухода (а это немалый плюс для вечно занятого садовода).
Как правило, их реализуют неокрашенными, серебристо-серыми. Алюминиевые профили можно было бы назвать идеальными для сооружения теплицы, но только не следует приобретать совсем уж дешевые модели, поскольку у них гнутся подкосы и прочность всей теплицы снижается. Рекомендуется выбирать каркасы с большим количеством подкосов.
Встречаются каркасы из винипластовых труб, за которыми ухаживать также не нужно. Стоимость их высока, однако они того заслуживают, особенно для растений, выращиваемых в оранжереях.
С каркасом ситуация выяснена, поэтому можно теперь перечислить материалы для покрытий.
Прежде всего необходимо вспомнить о столь любимом многими стекле, которое еще не так давно было единственным видом покрытия. В тепличных конструкциях применяют обычное оконное стекло. Его преимущества: отлично пропускает свет, легко приобрести, долго прослужит при правильном подходе, просто поддерживать его чистоту. Минусы у материала тоже имеются: стекло хрупкое – трескается в самое неподходящее время, плохо держит тепло, что приводит к ощутимым теплопотерям. Стекло нужно монтировать в рамах таким образом, чтобы отсутствовали щели. Обычно качественная герметизация обеспечивается замазкой. Конечно, она высыхает, постепенно разрушается и теплице требуется ремонт. Если тратить время на ремонт неохота, то можно прибегнуть к способу остекления без замазки. Современная промышленность производит тепличные наборы, в которых стекло вставляется в специальные пазы шпросов, что существенно облегчает установку конструкции и последующую ее эксплуатацию, хотя и характеризуется несколько более высокой теплопотерей из-за отсутствия полной герметичности. Именно проблема сохранения тепла является самой актуальной для теплиц со стеклами. Вариантом ее решения способно стать конструирование каркаса с двойным остеклением. В таком случае теплопотери уменьшаются на 36 %, но в то же время заметно увеличивается конечная стоимость теплицы, поскольку стеклопакеты обходятся недешево. У них между стеклами имеется герметичная полость, представляющая собой замечательный теплоизолятор. Если есть возможность, то лучше отдать предпочтение именно спаренным стеклянным элементам, но тогда и всю тепличную конструкцию логично выполнить из дорогих и эффективных современных материалов.