Комбинированные заборы (из разных видов материалов) более экономичны и дают больше простора для дизайнерских решений. По закону глухие стены разрешается возводить только со стороны фасада здания и проезжей части. Между соседними участками, как правило, строят только сетчатые или решетчатые заборы, причем не выше 1,5 м, что позволяет избежать затенения.
Деревянные заборы
Деревянные заборы – пожалуй, самая демократичная разновидность ограждений. Правда, они наименее долговечны и требуют специального ухода и регулярного ремонта. Однако затраты на покупку строительных материалов и возведение самой конструкции минимальны. К тому же такие заборы легче всего построить самостоятельно.
Деревянный забор – «классика жанра» для дачного участка. Из дерева можно построить стену вдоль внешней границы участка, а также перегородку между соседними участками.
Любители деревенского стиля могут отдать предпочтение плетню – забору, сплетенному из веток.
Кирпичные заборы
Кирпичные заборы надежны и долговечны, они не требуют специального ухода. Выбирая различные образцы кирпича и способы кладки, можно создавать стильные заборы с интересными узорами.
Кирпичный забор – один из самых дорогих видов ограждений. Однако однажды потратив крупную сумму на его строительство, в дальнейшем вы сэкономите на обслуживании. Кирпичный забор не нуждается в регулярном ремонте, а прослужит не один десяток лет. Такое сооружение отлично подходит для ограждения голландских садов и участков, оформленных в стиле модерн.
Бетонные заборы
Бетонные заборы по своим характеристикам сродни кирпичным: они недешевы, но надежны и долговечны. Кроме того, бетонные блоки гармонично сочетаются с тротуарной плиткой.
Сегодня в продаже можно найти бетонные блоки, окрашенные в разные цвета или стилизованные под натуральный камень. Только что выстроенные заборы из таких материалов смотрятся очень эффектно, однако со временем краска тускнеет и смывается.
Весьма интересны перфорированные бетонные блоки. Кроме того, за счет отверстий масса блоков уменьшается, и заборы из них получаются не такими тяжелыми, как конструкции из обычных бетонных блоков. Такие заборы отлично вписываются в сад, оформленный в стиле модерн, впрочем, подходят они и для регулярных садов.
Каменные заборы
Каменные заборы очень выгодны с точки зрения дизайнерского оформления сада. Стены из натурального природного камня превращают обычный участок в подобие средневекового замка.
Каменные заборы дороги, но надежны. Возводят их методом сухой кладки, т. е. для скрепления камней не используют цементный раствор, а щели между ними заполняют землей – чистой или смешанной с песком и цементом. Со временем там прорастают камнеломки и другие растения.
Такие заборы подходят для природных садов и участков, оформленных в стиле кантри.
Заборы из металлической сетки
Заборы из металлической сетки-рабицы относительно надежны, долговечны и недороги, однако, в отличие от каменных, кирпичных и бетонных, они нуждаются в уходе, так как металл со временем ржавеет, сетка рвется, отсоединяется от опорных столбов. Тем не менее, этот вариант достаточно экономичен. К тому же забор из металлической сетки просто сделать самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.
Заборы из металлической сетки традиционно используют на дачных участках наряду с деревянными.
Глава 2. Строительство заборов
Деревянный забор
Деревянные заборы, конечно, уступают кирпичным и бетонным по долговечности, зато они достаточно дешевы и экологичны. Существует несколько разновидностей деревянного забора.
Частокол – забор из кольев, вбитых в землю вплотную друг к другу. Это одна из самых дешевых и простых в установке разновидностей деревянного забора, но и наименее долговечная – частокол прослужит вам максимум 5 – 10 лет. Чтобы продлить срок его службы, поперек кольев рекомендуется прибить жерди, что обеспечит жесткость конструкции. Кроме того, периодически частокол следует обрабатывать препаратами против гниения и красить.
Диаметр кольев должен составлять не менее 15 см, а высота – 2 – 2,5 м. Перед тем как вкопать кол, его нижний конец обмазывают разогретым битумом или обжигают на костре, пока верхний слой древесины не обуглится. Такая обработка защитит забор от гниения.
Дощатая изгородь – забор, который состоит из вертикальных опорных столбов и прикрепленных к ним досок. Обшивку можно выполнить по вертикали, горизонтали или диагонали и украсить резьбой.
Штакетник – самый популярный и широко распространенный вид деревянного забора. Он состоит из нескольких вертикальных досок, служащих опорами, и прикрепленных к ним горизонтальных досок. Для сооружения штакетника потребуется обрезная или строганая доска подходящей длины, бруски диаметром 40 – 45 мм и длиной 2 – 2,5 м, опорные столбы, анодированные или оцинкованные шурупы и гвозди, бетонный раствор для фундамента.
Сначала размечают место установки забора. Затем туда, где будут стоять опорные столбы, вбивают колышки и между ними натягивают веревку. Проверяют, чтобы опорные столбы стояли строго по прямой линии, а расстояние между ними равнялось длине прогонов.
Вокруг каждого колышка насыпают песок, чтобы отметить диаметр будущей скважины. По намеченным контурам роют ямы глубиной в четверть длины опорного столба. Затем нижние концы столбов обрабатывают средством против гниения, устанавливают их в ямы и фиксируют распорками. По верхнему срезу столбов натягивают веревку, с помощью которой проверяют, чтобы прогоны были установлены строго горизонтально.
Следующий этап – изготовление панели из штакетин и поперечных прожилин. На штакетинах делают фигурный срез. К поперечным прожилинам крепят необходимое количество штакетин. Между поперечными прожилинами и верхним и нижним срезом штакетин оставляют примерно 20 см. Расстояние между штакетинами выбирают произвольно, однако следует помнить, что, чем оно меньше, тем больше материала потребуется для строительства забора. Первую штакетину на данном этапе не прикрепляют. Готовую панель прибивают к опорным столбам за края прожилины. Когда все панели будут зафиксированы, в начале каждой из них можно будет прикрепить 1-ю штакетину.
Поликерамика и стеклофибробетон – это современные материалы, имитирующие натуральное дерево или природный камень. Заборы из них стоят относительно дешево, а разнообразие цветов и фактур дает простор для фантазии.
Ямки предварительно увлажняют, иначе почва высосет всю воду из бетонной смеси. Залитые ямки утрамбовывают.
Финальный штрих – сооружение калитки. Ее изготавливают так же, как прогоны для забора. К поперечным прожилинам слева или справа с помощью шурупов крепят петли. Вторую часть петли прибивают к опорному столбу с соответствующей стороны. Калитку приставляют к проему, примеряют и, если все сделано правильно, привинчивают к опорному столбу. Наконец, к ней крепят замок или щеколду.
Плетень – забор, сплетенный из гибких веток деревьев или кустарников.
Бамбуковая изгородь – особый вид забора, который изготавливают из сухого бамбука. Молодые стебли сплетают между собой, а затем просверливают в них дырочки, вставляют гвозди и прибивают к опорным столбам. Такие заборы отличаются декоративностью, однако очень дороги и недолговечны.
Выбор и подготовка строительного материала
Для возведения деревянных заборов можно использовать древесину твердых и мягких пород хвойных и лиственных деревьев. Предпочтение следует отдавать кедру, сосне и лиственнице. Древесину для забора приобретают в виде бревен, брусьев и досок (в зависимости от конструкции).
Следует обратить внимание на качество материалов. Древесина должна быть прочной, плотной, без трещин, гнили и других изъянов, так как бракованный материал значительно уменьшает срок службы деревянного забора. Приобретенное дерево сортируют, подпиливают и обстругивают со всех концов.
Древесина подвержена воздействию многих природных факторов: влаги, ветра, ультрафиолетовых лучей. В ней могут завестись мхи, лишайники, различные плесневые и прочие грибки. Даже материалы высшего качества со временем портятся под натиском внешних факторов: растрескиваются, расслаиваются, разбухают. Внешний вид забора портится, конструкция становится менее надежной. Кроме того, необработанное дерево легко пачкается, особенно во влажном состоянии, а отчистить такие загрязнения очень сложно.
Таким образом, перед тем, как приступить к возведению забора, настоятельно рекомендуется обработать материалы защитными составами, препятствующими гниению. В современных магазинах представлен широкий ассортимент препаратов, с помощью которых можно защитить древесину от атмосферных осадков и других опасностей. Многие средства против гниения придают древесине декоративный вид, перечислим некоторые из них.
Прозрачный лак позволяет защитить древесину и сохранить естественный цвет и текстуру дерева, создавая на поверхности пленку, которая препятствует его истиранию и намоканию. Перед нанесением лака поверхность надо отшлифовать и очистить от пыли и загрязнений. В целях экономии для начала можно нанести слой грунтовки. Затем поверхность снова шлифуют, смахивают пыль и теперь уже наносят 1 – 2 слоя лака.
Бейцы, протрава или морилка – окрасочные составы для защиты и декоративной отделки дерева. Строго говоря, бейцы – это морилки, которые окисляют поверхность дерева. Однако этим термином называют также составы, содержащие цветные пигменты. Существует две разновидности бейцев: водные и неводные.
Водные бейцы предназначены для тонирования любых пород древесины и придания поверхности различных оттенков. Их цветовая палитра достаточно богата. Водные бейцы предназначены для внутренней отделки. При использовании их вне помещения поверхности необходимо дополнительно покрыть слоем лака. Сам водный бейц наносят в один или несколько слоев, при этом не следует торопиться: нужно давать каждому слою полностью высохнуть. Только в этом случае будет понятно, требуется ли еще один слой.
Неводные бейцы предназначены для внешней отделки. Поверхности, покрытые таким составом, не нуждаются в дополнительной обработке лаком. В их состав входят органические растворители, синтетические смолы и красители. С помощью этих средств можно сымитировать текстуру различных пород деревьев. Неводный бейц хорошо впитывается, быстро сохнет, защищает древесину от разбухания и делает поверхность жаростойкой.
Особые виды бейцев – химические и масляные. В химических бейцах вместо красителей использованы растворимые металлические соли. При нанесении на деревянную поверхность они вступают в реакцию с дубильными веществами, содержащимися в древесине, благодаря чему дерево окрашивается. Бейцы на масляной основе проникают вглубь древесины и эффективно защищают ее от гниения. Цветовая палитра таких средств разнообразна, но, окрашивая поверхности, они сохраняют текстуру дерева.
Импрегнаты – это прозрачные или колорирующие водорастворимые и масляные пропитки, которые защищают древесину от влаги, солнца и других природных факторов, а также препятствует развитию грибка и других микроорганизмов. Масляные препараты в этом отношении более эффективны, но в то же время более ядовиты, поэтому при работе с ними необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. После обработки импергнатом деревянный забор можно покрыть лаком или краской, а можно обойтись и без них.
Краска полностью скрывает текстуру дерева, так что ею целесообразно пользоваться лишь в том случае, если вы готовы пожертвовать естественным рисунком на поверхности древесины. Использовать ее можно только для наружных работ. Для повышения влагоустойчивости рекомендуется покрыть древесину битумом.
Помимо собственно древесины, для возведения забора понадобятся бетон, песок и щебень для устройства фундамента.
Строительство деревянного забора
Существует множество разновидностей деревянных заборов и вариантов их строительства. В качестве примера рассмотрим поэтапное возведение деревянного забора из досок.
На рисунке 24 показана конструкция такого забора. Столбы A закапывают на глубину 90 см. Между ними на расстоянии 180 см друг от друга крепят 3 прогона брусьев B, которые должны располагаться симметрично по отношению к средней линии забора (середина надземной части опорных столбов). С обеих сторон к брусьям B прикрепляют доски D высотой 180 см. Сверху крепят доски навершия C, которые нужны для защиты торцевых поверхностей досок и столбов от дождя и снега.
Рис. 24. Конструкция деревянного забора: 1 – брус для столбов 100 × 100 мм; 2 – брус 45 × 70 мм, 3 – доска 25 × 125 мм, 4 – крепление для прогонов (кронштейн или стальной уголок)
Кроме перечисленных материалов, для строительства забора данного типа требуются стольные уголки 40 × 90 × 90 мм толщиной 3 мм, а также 3 вида саморезов: 4,5 × 50 мм, 5 × 40 мм и 5 × 70 мм.
Укрепление столбов. Если забор будет стоять в одну линию, сначала устанавливают 2 крайних столба, если же он многоугольный, устанавливают все угловые столбы.
Роют 2 крайние ямы, а между ними натягивают веревку. Если высота забора 180 см, расстояние между столбами должно быть не более 180 см, а расстояние между угловыми прогонами – 120 см. Чтобы облегчить работу и сэкономить время, ямы рекомендуется рыть не лопатой, а ручным буром, лопасти которого больше размеров лопаты. Глубина ям должна составлять 90 – 110 см. Для крайних столбов ямы делают глубже, так как на них ложится дополнительная нагрузка. Убирать из ямы землю удобнее специальным захватом.
В готовую яму устанавливают столб и фиксируют его в вертикальном положении с помощью укосин, которые должны быть закреплены струбцинами с винтовой фиксацией строго перпендикулярно друг другу. Чтобы придать столбу идеально вертикальное положение, струбцины ослабляют и меняют наклон укосин. Вертикальность столба проверяют уровнем, который приставляют к боковым плоскостям столба на разной высоте.
После того как столб будет установлен и выровнен, яму засыпают грунтом. Предварительно на дно укладывают 10-сантиметровый слой гравия, смешанного с цементным раствором, и тщательно утрамбовывают. Оставшуюся часть ямы послойно заполняют землей, уплотняя каждый слой.
При использовании в качестве опор металлических труб их бетонируют. Для этого роют яму глубиной около 1 м, вертикально устанавливают туда трубу, заполняют яму гравием, щебнем, битым кирпичом, посыпают песком и заливают бетоном. Можно ограничиться более простым вариантом: вместо бетона залить яму обычной водой, но такой способ допустим, только если забор небольшой и относительно легкий.
Если опорные столбы деревянного забора зарывают в землю, рекомендуется пропитать древесину препаратом против гниения под давлением. Поскольку концы досок, упирающиеся в землю, быстро сгнивают, между досками и землей желательно оставлять 10-сан ти метровый зазор.
Установка прогонов. После установки столбов между ними крепят прогоны, на которые впоследствии и нашивают доски. Направление крепления прогонов зависит от того, каким образом будут нашиты элементы обшивки. Если доски будут крепиться вертикально, прогоны располагают между столбами по горизонтали. Если обшивку будут прибивать горизонтально, то к боковым сторонам столбов крепят опорные бруски. При диагональной обшивке сооружают каркас из горизонтальных прогонов и вертикальных брусков, которые закрепляют на столбах.