• черенки с «пяткой» – у некоторых многолетних кустов можно осторожно оторвать боковой побег с частью основного ствола («пяткой») и пересадить его на новое место (такой отросток укореняется проще всего).
Покупка саженцев
Для выращивания некоторых цветов лучше покупать саженцы (например розы). С ними особых проблем не бывает – просто поговорите поподробнее с продавцом, чтобы он досконально рассказал, как лучше заботиться о вашем приобретении. Обязательно спросите о месте (солнечное, полутень, тень), почве, удобрениях, поливе и не забудьте попросить детально рассказать об осенне-зимне-весеннем уходе – многие саженцы надо укрывать на зиму.
Лучше всего брать саженцы от известных производителей, но если вы любите риск – можете купить у бабушек на рынке (опасностей здесь много – не то растение, которое вы хотели, растение больное и заразит ваш участок и другие цветы, неправильно выращенный саженец, который у вас не приживется, и т. д.).
Глава 3. Подготовка к высадке
Чаще всего цветы высаживаются прямо в почву в саду. Но не только. Вы можете высадить их в ящики и кашпо, которые расставите или развесите на подоконниках, балконе, веранде, беседке. Даже на даче можно посадить цветы в широкие вазоны, которые можно передвигать по мере необходимости с веранды на лужайку, газон, место отдыха и т. д. Теплолюбивые цветы могут расти в оранжереях и зимних садиках или в горшках в вашей квартире. Для всего этого вам понадобятся почва, емкости, инструменты.
Подготовка почвы
Выбор почвы зависит от конкретных цветов, которые вы хотите выращивать.
Выбор почвы
Почву можно выбирать в разрезе двух показателей – механического состава и уровня кислотности (хотя порой эти два показателя очень тесно взаимосвязаны), а также необходимости внесения в нее органических и минеральных удобрений. Подробную информацию об этом вы найдете в конце книги, в Приложениях 1 и 2.
Здесь же дам информацию о кислотности почвы, которую предпочитают различные растения (табл. 2). Это позволит вам определить, какие цветы можно сажать при наличии других растений (если на вашем участке хорошо растет клюква, то камелии тоже будут процветать, а вот хризантемам вряд ли там будет хорошо).
Специалисты утверждают, что очень кислые (рН меньше 4,0) и очень щелочные (рН больше 8,0) не выдерживают никакие растения, верю им на слово – земля, в которую я что-нибудь сажаю, обычно находится в пределах от рН 5,5 до рН 7,5, так что проверять это утверждение мне не приходилось.
Для большинства луковичных цветов самые подходящие почвы – легкие, некислые, супесчаные.
Если на участке почва кислая и сырая, для выращивания луковичных она непригодна!
Для того чтобы луковицы хорошо развивались, в обычную почву лучше добавить побольше песка, особенно если почва очень плодородная.
Важно: не используйте свежий навоз для луковичных растений – они его не переносят: корни от него подгнивают, а сами луковицы заболевают. Это касается абсолютно всех луковичных культур! Навоз или известь нужно использовать на грядках за пару лет до посадки луковичных.
Таблица 2. Определение уровня кислотности почв по растениям
Как изменить кислотность почвы
Если ваши растения не устраивает кислотность имеющейся почвы, то попробуйте им помочь – они будут вам благодарны. Ниже я разместила несколько советов. Но вы можете пользоваться и рекомендациями, написанными в инструкциях к различным удобрениям.
Слишком кислая почва – хочется снизить кислотность (повысить показатель рН)
Чтобы снизить кислотность почвы, необходимо известкование почвы, например, можно добавить доломитовой муки:
• заранее, при подготовке земли к посадкам в горшочки;
• в горшки, ящики с уже растущими растениями – подсыпайте перед каждым поливом на протяжении 1–2 недель;
• в саду – при подготовке почвы к посадке, а затем 1 раз каждые 6–8 недель.
Можно подмешивать к земле и обычную древесную золу. Однако в этом случае следует избегать использования любых калийных удобрений (в золе много разных микроэлементов, в том числе калия).
Слишком щелочная почва – хочется повысить кислотность (понизить показатель рН)
Повысить кислотность почвы не очень сложно, но поработать придется:
• при подготовке почвы перед посадкой намешайте в землю хвою (для дома и балкона вполне хватит осыпавшихся и подсохших иголок с новогодней елки, для сада придется специально собирать под хвойными деревьями);
• в течение садового сезона добавляйте в воду при поливе небольшое количество любых кислых продуктов (сок лимона, аспирин, уксус и т. д.) – для дачи это вряд ли пригодится, но для балкона – вполне;
• увеличьте в 1,5–2 раза количество используемых азотных удобрений.
Грунт из магазина
Для выращивания рассады, комнатных и балконных цветов грунт мы обычно покупаем в магазине. Сейчас стало много производителей и видов грунта. Магазины обычно интересуют самые дешевые предложения, и выбрать правильный грунт бывает непросто.
Выгоды покупки готового грунта:
• грунт уже подготовлен, достаточно рассыпчат;
• на упаковке указана кислотность почвы и виды цветов, для которых он годится – не нужно думать и копаться в справочниках;
• грунт стоит недорого, гораздо проще его купить, чем вести со своей или чужой дачи.
Однако здесь таятся и опасности:
• грунт может содержать болезнетворные бактерии и грибки, которые погубят ваши растения;
• крайне редко надпись на упаковке соответствует содержимому пакета (либо кислотность почвы не та, либо вместо торфа в пакете маловразумительная смесь из сучков, глины и песка).
Чтобы избежать проблем с покупным грунтом, я делаю следующее:
• никогда не использую грунт одного производителя, а составляю смеси из 2–3 разных пакетов обязательно разных производителей (грунт с одинаковым названием у разных производителей очень различается даже на вид);
• любой покупной грунт обязательно обрабатываю в микроволновке (помещаю его в небольшой пластмассовый тазик, заливаю водой и перемешиваю до состояния густого болотца, затем ставлю на полную мощность в микроволновку на 6 минут), тем же, у кого нет микроволновой печи, советую обязательно прокаливать грунт в духовке;
• никогда не использую только магазинный грунт – обязательно добавляю к нему песок и вермикулит: для посева грунт и песок смешиваю в пропорции 2 : 1, при пикировании и высаживании в ящики – 10 : 1, затем на объем в 1 л смеси земли и песка добавляю горсть вермикулита и тщательно перемешиваю;
• за 3–4 дня до посева или высаживания рассады засыпаю готовый грунт в контейнеры или горшочки и поливаю его слабым (розовым) раствором марганцовки.
Не верьте тем, кто говорит, что прокаливать, микроволновить или поливать марганцовкой грунт вредно. Опыт моих знакомых показывает, что гораздо вреднее этого не делать (болезни и гибель цветов обеспечены как минимум в половине случаев использования магазинных грунтов). А мой многолетний опыт таких способов дезинфекции грунта никогда не создавал моим цветам никаких проблем.
В любые горшочки, кашпо, контейнеры и ящики вниз кладу слой керамзита (или мелкой гальки) – не менее 1–1,5 см в контейнеры при посеве и пикировании и не менее 3 см в кашпо и ящики.
Инструменты и опоры для цветов
Инструменты для ухода за цветами
Инструменты для высаживания на постоянное место и ухода за садом:
• грабли разных размеров (для балконных ящиков – шириной 5–10 см, для сада – шириной от 20 до 70 см) позволяют рыхлить землю, собирать опавшие листья и т. д.;
• лопаты разных размеров (2–4 лопатки шириной от 1,5 до 8 см для горшков и балконных ящиков, шириной от 10 до 50 см для сада), с разными концами (тупым и острым);
• большие ножницы или секатор для срезки цветов;
• маленькие ножницы для удаления отцветших бутонов;
• тяпка для уничтожения сорняков;
• коса для стрижки газонов – если вы найдете человека, который вам сможет ее правильно отбить (заточить), а если газоны большие – то лучше приобрести газонокосилку или триммер, в который для первого покоса поставить тонкую леску, чтобы не выдрать нежные корешки из земли;
• пластиковые бутылки, бочонки, бидоны или другие емкости для отстаивания воды из городского водопровода (нельзя поливать цветы хлорированной водой);
• лейки для полива: маленькие – для балкона, большие – для сада, желательно со съемной насадкой: иногда требуется полить только землю под растением, не замочив листьев и веток (поливаем без насадки), а иногда – полить все растение, чтобы смочились листья (тут нужна насадка-рассекатель, как для душа);
• опрыскиватели – для опрыскивания листвы, чтобы защитить ее от пересыхания в сухую погоду;
• шланги для полива в саду (лейки и шланги будут нужны, даже если у вас устроена система автоматического полива – все равно до каждого уголочка и подвесных кашпо не достанет);
• термометр – водный, которым можно измерять температуру воды (например, для ванны или аквариума) при замачивании семян.
Опоры для цветов и лиан
Опоры-поддержки для цветов – бывают разными, выбирать надо такие, что помогут вашим цветам:
• поддержки-сетки – специальные сетки с крупными ячейками (от 3 до 15 см), необходимые для вьющихся растений и лиан (плющ, плетистые розы и др.), они навешиваются на стены беседок и зданий, под которыми высаживаются такие растения – по мере роста они цепляются за сетку и разрастаются ввысь и в ширь, создавая естественное затенение и украшая стены, кроме того, эти сетки иногда применяются для поддержки пионов и роз – чтобы ветви кустов не лежали на земле;
• лесенки-опоры и кольцевые опоры нужны для поддержки растений, разрастающихся вверх и в стороны (душистый горошек, некоторые каскадные и ампельные петунии – если вы хотите, чтобы часть ветвей росла вверх) – они обеспечивают нужное вам направление роста и предохраняют ветви от поломки;
• палочки-опоры, нитки, веревки или специальная проволока – палочки втыкаются в землю рядом с высокими цветами, затем к ним подвязывается стебель растения чтобы высокие цветы не ломались под собственной тяжестью и порывами ветра, а также для формирования куста (чтобы не разрастался, куда вам не нужно);
• нитки, веревки или специальная проволока для подвязывания растений нужны для вьюнков (направление нити задает направление роста растения – вверх, вбок, под наклоном), при этом не стоит направлять нить вниз, будет много возни, чтобы закрепить растущее растение.
Кроме того, для работы в саду хорошо иметь небольшой коврик (можно отрезать от туристической пенки) или сделанные из него наколенники, которые можно привязывать – чтобы не так уставали ноги, а также не пачкались колени и предохранялся организм от холодной почвы и травы.
Планирование цветника на балконе
Планировать цветник на балконе очень просто – сам балкон по сравнению с дачей небольшой (у меня 6 м длиной и 1 м шириной), и создавать уют на нем несложно. Начинать лучше с одного-двух ящиков или кашпо. Если понравится – постепенно можно докупать новые ящики и высаживать каждый год новые цветы.
Сейчас у меня на балконе помещаются 12 ящиков (рис. 1) и 8 подвесных кашпо над ними.
Рис. 1. Схема размещения ящиков на моем балконе
Поскольку балкон расположен на 9 этаже, вешать ящики так, чтобы они нависали над улицей, нельзя, поэтому даже ящики на перилах закреплены внутрь балкона:
• два ящика по 100 см (№ 1 и 2);
• три ящика по 80 см (№ 3, 7 и 10);
• три ящика по 60 см (№ 4, 5 и 9);
• четыре ящика по 40 см – № 6 и 8 стоят на подоконниках, а № 11 и 12 образуют вместе с № 9 и 10 красивый угол каскадом (фото 2).
У окна в кухню стоит небольшой столик и два садовых кресла – здесь любим сидеть и мы сами, и наши гости, а через окно удобно передавать напитки и закуски.
Ящики закреплены на разной высоте (разница в 15–25 см). Над ящиками расположились подвесные горшки. Все вместе создает праздничный вид (фото 3).
а
б
Фото 2. Уголок каскадом в мае (а) и в июле (б) (ящики № 9–12 и два навесных кашпо)
Фото 3. Балкон в июле (ящики № 1–7 и пять навесных кашпо)
Шаг первый: что вы хотите?
В чем же заключается планирование балкона? Все очень просто. Сначала нужно представить, что вы хотите видеть на балконе. Сколько места будут занимать цветы? Сколько ящиков и какой длины (ширина у всех почти одинаковая) вам для этого нужно? Будут ли подвесные кашпо или стойки с горшками?
Когда определитесь – можете начать подыскивать нужные ящики, кашпо, стойки и крепления.
Шаг второй: выбор ящиков и кашпо
Определитесь, сколько ящиков и кашпо вам нужно и какие именно лучше выбрать. Те, что использовались в прошлые годы, обязательно обработайте раствором марганцовки (насыщенный темно-розовый цвет).
Ящики бывают самыми разными – некоторые используют даже фанерные посылочные ящики. В продаже сейчас все навесные ящики бывают пластмассовыми. Вы можете, конечно, соорудить своими руками деревянный ящик, но это опасно – если на дерево попадет грибок или какая-то болезнь, избавиться вы от них вы сможете, только выбросив ящик. Так что пластмассовый ящик – вполне хороший вариант: такие ящики не выгорают на солнце, ими можно пользоваться много лет, даже не занося в дом на зиму.
Очень важно выбрать правильный цвет ящика:
• балкон выходит на юг, тени нет – ящики обязательно должны быть очень светлыми, даже белыми;
• балкон выходит на север, солнце заглядывает лишь ненадолго, да и то, рано утром или поздно вечером – ящики должны быть очень темного цвета;
• балкон выходит на запад или восток, солнце бывает либо днем, либо вечером – цвет ящика должен быть средним, не черным, и не белым (серые, синие, зеленые, коричневые и т. д.): чем меньше солнца попадает на балкон, тем темнее должны быть ящики.
Объясняется это просто: земля в темных ящиках быстрее и лучше прогревается. Поэтому если солнце палит нещадно, лучше брать белый ящик – больше шансов, что корни не сгорят на жаре. А если солнце почти не заглядывает к вам на балкон, то ловить нужно любой лучик: цветы любят свет, а корни – тепло.
Есть еще один момент, о котором следует подумать: как будут крепиться ящики? Дело в том, что балконные ящики бывают трех типов: с поддонами, двойные, одинарные.
Те, у кого есть домашние цветы, знают, что у цветочного горшка всегда есть поддон. Это важно, поскольку нужно, чтобы вода проходила через корневую систему и имела возможность выхода – ведь корневой системе лишняя влага вредна (корни могут загнить), да и аэрировать землю нужно. Поэтому владельцы комнатных цветов всегда стараются покупать балконные ящики с дырочками в дне и поддонами. Я такие не люблю – если земля хорошо дренирована, то при поливе вода очень быстро просачивается на поддон, с которого на свежем воздухе вскоре выветривается и испаряется, в результате поливать их приходится понемногу, но часто (в жаркие дни бывает и по 3–4 раза за день), что вредно для цветов: перепады температуры при поливе влекут за собой болезни корней, жидкие удобрения не задерживаются в почве, а сухие не успевают достаточно размокнуть. К тому же, во время дождя или при излишнем поливе грязная вода вытекает из поддона, и убирать лужи и потеки придется довольно часто.
Есть ящики двойные – в них эта проблема исчезает: вода, просочившись через дырки, задерживается между стенками внутреннего и внешнего ящика и постепенно возвращается в землю. Единственным недостатком, на мой взгляд, является размер – такие ящики более громоздкие, они шире и тяжелее, чем обычные. Не говоря о том, что они еще и гораздо дороже. Двойные ящики очень хороши для южных балконов: земля на солнце не так сильно прогревается, а постоянный приток влаги позволяет не пересыхать корням.