В Карнакском храме 10 пилонов, 6 из них расположены вдоль главного входа в храм Амона, с запада на восток. Через следующие друг за другом ворота пилонов открывается захватывающее дух зрелище: огромные залы и внутренние дворы в глубине храма, святилища, обелиски, надписи и барельефы, возраст которых превышает 2000 лет. Монументальный зал в храме Амона по площади равен Собору Парижской Богоматери (6000 м
2
Вход в храм стоил по 50 фунтов с человека. Когда мы снимали аллею слонов, то наш фотоаппарат «Олимпус» не выдержал напряжения – сломался. Он верой и правдой послужил нам с 2003 года. Пришлось ограничиться съемками только на видеокамеру. В храме было очень много народа. Повсюду слышалась итальянская и русская речь. Мы осмотрели почти все сооружения внутри. Окунули ноги в священное озеро, в котором в древние времена купались только фараоны. Его размеры составляют 120 на 77 метров. Вода из озера также использовалась жрецами для священного омовения статуй богов. По одной из легенд, это озеро было способно превращать песок в золото.
В эпоху расцвета Карнакского храма на озере по ночам устраивались великолепные ритуальные мистерии. Это было волшебным зрелищем – при свете факелов, сияя золотыми облачениями, под звуки чарующей и таинственной музыки, сопровождаемые чистейшими и завораживающими голосами жрецов и жриц, по озеру плыли золоченые солнечные ладьи, символизируя путешествие солнца по загробному миру и сокрушающую победу света над тьмой.
Вместе с толпами туристов из всех стран мира мы прошли десять кругов вокруг статуи священного скарабея. По преданию считается, что такое круговращение гарантирует людям здоровье и богатство. На спине жука отчетливо виден знак «may», символизирующий объединение всего земного и небесного. Эта необычная статуя была создана во времена правления фараона Аменхотепа III. Скарабей – это священный символ богов Солнца, знак созидательной силы дневного светила, возрождения в загробной жизни. Египтяне изображали Бога Хепри, творца мира и человека, с головой именно этого насекомого. Также скарабей являлся неотъемлемой частью процесса мумифицирования фараонов. На место сердца клали маленькую статую жука-скарабея – это было символом возрождения после смерти. Одна из легенд Древнего Египта рассказывает, что жук-скарабей, сидящий на колонне, это часы. Они отмеряют время, отведенное нашему миру. Каждый год колонна опускается в землю на доли миллиметра, и когда скарабей полностью будет проглочен землей, наступит конец света.
Чуть поодаль мы нашли два гранитных столба и, взявшись за руки, стали между ними. Считается, что после такого ритуала влюбленные будут вместе всю жизнь. Возле этих столбов ажиотажа не наблюдалось. Кроме нас туда вообще никто не подошел. Стела Хатшепсут все так же как и три тысячи лет назад стройно врывалась ввысь своим каменным шпилем.
Обратно, прорвавшись сквозь кучи навязчивых извозчиков, мы отправились по набережной в отель. Солнце заходило за горизонт, Нил тонул в свете фонарей и ярко освещенных палуб многоэтажных туристических кораблей. Судна имели странную форму, напоминающую жилые дома. Нижняя палуба находится почти у воды. Лена назвала их хрущевками и этажерками. Вдоль причала стояло множество огромных пароходов и длинномачтовых фелюк. На каждом шагу предлагалось прокатиться на калише. То и дело до ушей доносилось цоканье копыт и свист хлыстов. Луксорский храм был подсвечен красноватыми фонарями и выглядел, как инопланетное сооружение. На перекрестке, ведущем к нашему отелю, мы полюбовались круглым ступенчатым бурлящим фонтаном. Он также был подсвечен красным светом. Быстро стекавшая по его ступеням вода напоминала стремительные потоки крови.
По пути купили телефонную карту «Menatel» за 15 фунтов, воду «Baraka» (1,5 л) за 2 фунта, 1 кг помидоров за 4 фунта. Позвонили домой. Спали хорошо. Номер оказался очень тихим. Только под утро мне приснился страшный сон, в котором я увидел в зеркале отражение одного знакомого по армейским временам афганца по имени Амир Мохаммад Ака Джан. Он хмуро смотрел в мою сторону.
14.11.2007 г. Египет. Асуан.
В 9.00 выселились из отеля, радушно попрощались на ресепшен с администратором – китаянкой. Выйдя на оживленную улицу, спросили дорогу на железнодорожный вокзал у торговца пряностями. Дошли дворами за пять минут. Без проблем взяли два билета на поезд до Асуана в I класс (вагон №1, места 31,32). Время отправления поезда – 9.25. Билеты нам обошлись в 86 фунтов (с медстраховкой). Поезд опоздал минут на 20, но нам это не показалось тягостным. Мы с интересом наблюдали за поведением египтян, находившихся на платформе. Вагон оказался очень удобным и чистым. Прохладно, места мягкие. Спинки и подставки для ног можно фиксировать практически в любом положении. Просторно. В вагоне ехало всего человек пять-шесть. Поезд делал остановки в Эдфу и Ком-Омбо, где имеются интересные древнеегипетские храмы и сооружения. Но мы решили их проигнорировать. После Карнакского и Луксорского храмов вряд ли они смогли бы нас чем-то удивить.
В Асуан прибыли в 12.45. Город расположен на восточном берегу Нила недалеко от первых порогов (24° 05′ с.ш. 32° 56′ в.д.) приблизительно в 900 км к югу от Каира. В древности его называли Сиена. В его окрестностях добывали качественный розовый гранит, который потом шел на статуи, обелиски и облицовку пирамид. Остатки огромных каменоломен трехтысячелетней давности сохранились до сих пор. О Сиене упоминали историки Геродот, Страбон, Птолемей и Плиний Старший. В городе нет ни одного моста через Нил.
На вокзале взяли такси за 5 фунтов. Я сказал таксисту: «Уассыльни, мин фадляк, иля рахыз фундук билькурб мин махаттат кытарат», – что означает: «Отвезите нас, пожалуйста, в недорогой отель вблизи железнодорожного вокзала». Через пять минут мы заселились в «Noorhan Hotel» в комнату №201. Заплатили 25 фунтов за дабл. В номере имелся душ с горячей водой и туалет. Отель находился в пяти минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. Столько же занимал путь до набережной. В номере почему-то не было одеял. Впрочем, из-за жары, они нам и не понадобились.
Бросив вещи, сразу же отправились на набережную, к Нилу. На набережной к нам постоянно приставали арабы и завлекали в путешествие по реке на парусной лодке, называемой фелюка. Интересно, что завлекают в основном арабы, а черную работу – управление лодкой – выполняют негры-нубийцы. В нашем случае произошло то же самое. Нашего капитана звали Хамаду. Он был высок ростом и одет в традиционную для этих мест белую галабею. Его лицо имело европейские черты, но было совершенно черным.
Мы катались почти три часа вокруг острова Элефантина, имеющего размеры 1,5 км на 500 м. Он покрыт пальмами и сикоморами. На острове находилось древнее поселение Джебу («Слон»), здесь когда-то велась торговля слоновой костью. В древнеегипетское время остров Элефантина представлял собой важную, пограничную с Эфиопией крепость. На нем впервые в истории были зафиксированы еврейские погромы. Египтяне громили иудеев в 410 и 405 гг. до н. э. На самой южной оконечности острова мы видели развалины храма бога Хнума, жрецы которого как раз и были зачинщиками погромов. На нескольких огромных камнях мы узрели древнеегипетские иероглифические надписи. Найденные здесь в 1907 г. документы на арамейском языке, показывают, что в религии иудеев Элефантины не было следов монотеизма. Из документов следует, что тамошние иудеи почитали богов Анат-Яхве и Анат-Бетель.
Не далеко от северной оконечности острова расположен ниломер, с помощью которого древние египтяне определяли количество урожая. Во время плавания мы не раз рулили лодкой. У меня это вызывало бурю эмоций. Проплывали недалеко от острова Китчнера, но на него не пошли. На нем были видны заросли банановых пальм и других экзотических растений. На острове разбит ботанический сад, в котором произрастает более 400 видов субтропической флоры, включая самую крупную в мире коллекцию пальм (более 100 видов).
Накатавшись по Нилу, мы сделали остановку на западном берегу для того, чтобы подняться в горы, в коптский монастырь св. Симеона, основанный в VI веке. Хамаду исправно ждал нас на берегу. По пути к монастырю, Лена ободрала какой-то кустарник, нашелушила из него неведомых тропических семян. Я тем временем смотрел с горы на широкий Нил и любовался панорамой. Десятки, если не более фелюк и моторных катеров бороздили его могучие чистые воды. Другой берег был обставлен огромными многоэтажными кораблями, словно крепостной стеной. Справа вдалеке виднелась крыша католического костела. На западном берегу невдалеке возвышался мавзолей умершего в 1957 г. Ага-Хана – 48-ого наследного духовного главы исмаилитов. С июня 1997 г. мавзолей закрыт для посетителей. Чуть поодаль от входа в монастырь расположен военный пост. Когда мы подходили туда, с поста шли уставшие запыленные египетские солдаты. Внизу, между холмами, размеренно тянулся караван верблюдов, везший туристов к монастырю по извилистому серпантину дороги.
Монастырь обнесен 6-метровыми стенами. Войдя в монастырские ворота, мы никого не обнаружили. Все было тихо и веяло каким-то запустением и спокойствием. Только минут через пять к нам вышел местный священник в простой выцветшей синеватой галабее, и сопроводил в церковь. Когда он узнал, что мы из России, он провел нас к алтарной комнате и разрешил снять ее на видеокамеру. Стол дароприношений был покрыт красным флагом с белым крестом иоаннитов. Он подарил нам две открытки с изображением св. Симеона. Мы дали ему 20 фунтов и 10 копеек с изображением св. Георгия Победоносца. Убранство церкви было очень скромным, по сравнению с православными храмами выглядело несколько убого. На стенах висело несколько икон без золоченых окладов и риз. Иконы явно современные и напомнили мне древнерусские лубочные изображения.
Вскоре мы отправились назад к лодке. Окунули запыленные ноги в прохладной и чистой воде Нила. Я даже умылся. На берегу встретили мирно пасшегося ишака. Я хотел дать ему печенье, но глупое животное не проявило к нему ни малейшего интереса. Проплывая недалеко от развалин храма Хнума, мы попали в штиль. Пришлось помогать Хамаду отталкиваться длинной палкой от камней на берегу острова, чтобы выплыть в зону ветра. За полученное удовольствие отдали добродушному лодочнику 100 фунтов. Когда Хамаду получал от нас деньги, то на его абсолютно черном лице промелькнуло смущение и, не поверите, проявились признаки румянца, а в глазах мы заприметили неподдельную благодарность.
После плавания гуляли по Асуану, заглянули на оживленный рынок. Купили пакет сока манго (1,5 л.), банку сардин, батоны, 100 г. кокосовых конфет. За все отдали 16 фунтов. У араба, исповедующего католицизм, купили простенький китайский фотоаппарат «Tianma» за 80 фунтов. За бутылку «Кока-колы» (1,5 л.) отдали 4 фунта. На рынке купили 7 маленьких скарабеев за 10 фунтов. Еще одного жука торговец подарил Лене бесплатно. Их мы раздали своим друзьям и родным, когда вернулись в Орел. Асуанский рынок весь светился огнями и был очень многолюден. От продавцов не было отбоя. Правда, после того как я парировал их предложения словами: «Ля шокран, лякад иштарун амс», означающими: «Нет, спасибо, я уже купил это вчера», торговцы сразу же отставали и еще некоторое время сопровождали нас недоуменными взглядами.
В отеле мы купили экскурсию в Абу-Симбел, на остров Филе, на Асуанскую плотину и к неоконченному обелиску царицы Хатшепсут за 180 фунтов за двоих. Правда, в этих местах за вход надо было платить отдельно. До Абу-Симбела расстояние 280 км. Легли спать пораньше, так как надо было очень рано вставать.
15.11.2007 г. Египет. Асуан, Абу-Симбел, остров Филе.
В 4.20 мы спустились на ресепшен, и стали ожидать свой микроавтобус для поездки в Абу-Симбел. Поскольку мы оплатили только одни сутки пребывания в отеле, то свои вещи мы оставили в фойе у стойки администратора. Когда я ставил рюкзаки, то увидел пару крыс, затаившихся в углу. Через несколько минут, в фойе собрались еще две француженки и одна японка. Одна из француженок по имени Николь не была похожа на представительницу Франции. У нее были светло-русые волосы, голубые глаза и нордический темперамент. Зато ее подруга отвечала всем требованиям современной француженки – черноволосая, страшненькая, в очках и с каким-то заумным учебником по египтологии в руках – типичная феминистка. Николь периодически с долей сарказма поглядывала на свою спутницу. В 4.30 мы выехали от отеля. В салоне микроавтобуса находилось человек 15, в основном японки и граждане Франции. Русских не было. Одна из новых француженок, явно алжирского происхождения, почти всю дорогу лепетала гнусавым голосом со своим спутником и с соседями. Николь же умудрилась проспать у меня на плече всю дорогу туда и обратно, то есть 560 км.
В 7.15 мы приехали в Абу-Симбел, расположенный почти на границе с Суданом, в исторической области, называющейся Нубия. Было уже очень жарко, солнце припекало не на шутку. Но из-за сухости климата жара переносилась достаточно легко. Пред нашим взором раскинулось огромное водохранилище имени Насера, образовавшееся после строительства Асуанской плотины. Оно тянулось своей синевой в сторону Судана и на горизонте сливалось с лазурью безоблачного неба. Это одно из самых больших искусственных озер мира, площадью в 5,2 тыс. кв. км, простирающееся на 510 км к югу через Нубию к Судану. Пройдя метров 300 от стоянки, мы вышли к задней части храма Рамзеса II. На его верху виднелся полицейский пост. Полицейские в черных одеяниях выглядели будто орлы, готовые в любой момент сорваться вниз и увлечь в своих когтях зазевавшихся путников. Через несколько метров мы уже могли любоваться величественными фасадами храмов самого знаменитого фараона Египта и его несравненной жены Нефертари. У входа в храм Рамзеса толпились множественные туристы. Слышалась разноголосая речь. Но и без переводчика можно было понять слова восторга, вырывающиеся из груди путешественников. У многих японцев лица были закрыты санитарными повязками. То ли боялись подхватить какую-нибудь африканскую болезнь, то ли сами были больны? Один старичок передвигался при помощи костылей в сопровождении нескольких человек. Что привело его за три девять земель в таком состоянии? Может быть, он решил увидеть храм Рамзеса и умереть?
Египет. Абу-Симбел. Храм Рамзеса II
Храм был построен в XIII веке до н.э. по приказу фараона Рамзеса II в честь его мнимой победы над хеттами. Четыре 20-метровые фигуры фараона Рамзеса II спокойно взирают в сторону Судана, как бы охраняя египетскую землю от нежелательных южных соседей-людоедов. Каждый из колоссов высотой около 20 м (ширина от уха до уха – 4 метра, рот шириной 1 метр) окружен многочисленными меньшими фигурами, которые изображают членов его большой семьи и детей, которых у него было более 200. Каждый колосс имел свое имя: «Рамзес – солнце царей», «Рамзес – владыка Двух земель», «Рамзес – любимец Амона» и «Рамзес – любимец Атума». В школьных учебниках и другой исторической литературе я не раз лицезрел это феноменальное сооружение, но если бы кто ни будь, сказал мне тогда, что я увижу эту необузданную красоту воочию, я бы не поверил. Билеты для посещения храмов нам обошлись по 80 фунтов.