На следующий день вызвали такси, дорога вела через джунгли. Таксист оказался очень разговорчивым, его испанский язык был для нас простым и понятным. Рассказал об истории строительства Панамского канала, о том, что жить стало в последнее время значительно легче. Проезжая по джунглям, впервые увидели диких обезьян, мирно сидящих на деревьях вдоль дороги.
Формальности в миграционной службе много времени не заняли, очереди не было, и нам быстро поставили все необходимые отметки. В поисках свежей рыбы решили заглянуть в супермаркеты, но её не оказалось, ни в первом, ни во втором, ни в третьем. Рыбы не было вообще: ни свежей, ни мороженной, никакой. Очень странно не найти рыбу в стране, находящейся на берегу моря и со всех сторон омываемой водой. Нам пояснили, что в связи с праздниками всю рыбу просто раскупили.
Нужно сказать, что марина Шелтер Бэй стоит на входе в Панамский канал, на месте действующей военно-морской базы США. В конце 1980-х годов между Панамой и США было подписано соглашение о сокращении военного присутствия последних, и каждый год количество военных, охраняющих Панамский канал, сокращалось. Об этом красноречиво свидетельствуют заброшенные жилые комплексы, складские и производственные помещения. Опустев, они постепенно разрушаются и приходят в негодность. На месте огромной военно-морской базы осталось несколько жилых многоэтажных казарм, где продолжают нести свою службу около тысячи человек. По вечерам, весело и с речёвками, солдаты строем бегают вокруг марины.
Наконец-то представился случай достать свои велосипеды и проехать по окрестности. Углубившись в джунгли, увидели указатель, что до известного своим историческим прошлым форта Сан-Лоренцо всего 9 км. Проехав около километра по асфальтированной, хотя и довольно разбитой дороге, увидели шлагбаум у въезда в национальный парк. Джунгли здесь до сих пор остаются первозданными, всякая хозяйственная деятельность запрещена. Сразу на входе увидели довольно крупных и необычных животных коати, что-то среднее между енотом и муравьедом. Раньше мы о них и не слышали, поэтому для нас они стали открытием. Коати всеядны, а цепкие лапы и длинный хвост позволяют им уверенно и быстро передвигаться не только по земле, но и по деревьям.
Пока ехали по живописной горной трассе, повстречали с десяток обезьян, сидящих на деревьях и жующих листья. Рядом в зарослях, ничуть не беспокоясь, мирно спал ленивец. Ему было всё равно, кто и что вокруг него. Кажется, можно было снять его с дерева и повесить себе на рюкзак. Там же увидели и убегающего муравьеда. Его длинный любопытный нос ни с чем нельзя было спутать, но приблизится к себе он не дал. Несколько раз дорогу перебегали небольшого размера кабанчики. За всё время пути только одна машина обогнала нас, все-таки это редко посещаемые человеком места. Поэтому никто из животных сильно не беспокоился. Они чувствовали себя в этих джунглях спокойно и безопасно.
Добравшись до форта Сан-Лоренцо, осмотрели старинную крепость, построенную еще в XVI веке для охраны от пиратских набегов. Крепость стоит на вершине горы, откуда открываются панорамные виды на Карибское море и впадающую в него реку Чагрес. Изначально форт был деревянным, но после того, как знаменитый пират Френсис Дрейк ее сжег, построили каменные укрепления. Полуразрушенные выщербленные стены, глубокие рвы, огромные пушки, – свидетели многочисленных битв и рек крови, которые были здесь пролиты.
Возвращаться было сложнее, так как часть пути вела в гору, а силы были уже на исходе. Да и день близился к концу. Солнце садилось и мы, подогреваемые рассказами о многочисленных пумах и ягуарах, которые начинают свою охоту в темноте, быстрее крутили педали. Кишащие животными джунгли не оставляли сомнений в правдоподобности рассказов.
Уже по приезду в марину, услышали душераздирающий звук, похожий на рев из кинофильма «Кинг-Конг». Что это было, зов самца или брачные игры обезьян, мы так и не поняли, но обрадовались, что уже находимся в безопасности на катамаране, озарённом лучами заходящего солнца. А вверху кружили величественные южноамериканские орлы, с огромной высоты высматривающие добычу. Вокруг катамарана кишели маленькие стайки рыб, играющих на закате и выпрыгивающих из воды за низколетящими мотыльками.
Приятно всё-таки видеть гармоничное сочетание дикой природы и маленького островка цивилизации, – именно такой нам запомнилась марина Шелтер Бэй.
К вопросам долголетия. Долгожители на Руси
Во времена открытий Христофора Колумба многие считали, что найдены земли, на которых находятся источники вечной жизни. Так, сподвижники Колумба писали папе Римскому, что в 320 милях к северу от острова Эспаньола (на современных русскоязычных картах – Гаити), есть земля, где бьёт неиссякаемый источник. Вода из него обладает такими чудесными свойствами, что старик, который станет пить её, соблюдая определенную диету, через некоторое время превратится в юношу. И тому было множество подтверждений.
Позже выяснилось, что на север от Эспаньолы на таком расстоянии нет ни одного острова. Самые дальние из них находятся максимум в ста пятидесяти милях, а дальше только открытый океан. Однако в ту эпоху многие потратили годы своей жизни на поиски таинственного источника. В результате были открыты другие неизвестные земли, но источника бессмертия никто не нашел.
И вот несколько лет тому назад мы попали на семинар к Раисе Ахметовне Мансуровой, который назывался «Как прожить 180 лет и более». Там мы поняли, что долголетие – это выбор самого человека. Чтобы жить долго, качественной и активной жизнью, изначально необходимо желание самого человека. Для активного долголетия нужно сначала определенным образом подготовить себя, и можно будет встретить зрелые годы достойно, и жить дальше интересно и насыщенно.
В былые времена долголетие было стихийным. Малоизвестные, но многочисленные примеры долгожительства в России в дореволюционное время вдохновляли нас на поиски информации. Вопреки расхожему мнению, что люди раньше жили меньше, долгожители были практически в каждой семье. Просто на общую статистику влияла высокая детская смертность, которая объяснялась отсутствием антибиотиков.
К примеру, по результатам переписи 1897 года, при численности населения, схожей с нынешней (тогда в Российской Империи насчитывалось 129 млн подданных), долгожителей в возрасте от 100 до 110 лет на территории России проживало более 15 тыс. человек, а людей в возрасте старше 110 лет – 488. В наше время, по последним данным Пенсионного фонда РФ (2018 г.), в стране проживает 37 пенсионеров, имеющий возраст старше 110 лет. Большинство из них – в Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестане и Ингушетии.
Как писал Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского»: «Для наших предков 100-летний возраст был обычным, настолько обычным, что у славян назывался веком» (Н.М.Карамзин, 1988)
На Руси крестьяне, занимавшиеся тяжелым физическим трудом, и которые составляли 88% всего населения, испокон веков жили долго, тому есть множество доказательств.
Так, когда Российская Империя в 1912 году решила отметить 100-летие Бородинского сражения, по всей стране начались поиски участников давней войны, призванных украсить торжества. Как ни странно, их нашлось достаточно много – к августу 1912 года было выявлено 25 здравствующих очевидцев нашествия Наполеона на Россию, в том числе 14 участников боевых действий. Старшему из них, Акиму Войтинюку, на тот момент исполнилось 122 года. По воспоминаниям очевидцев, на праздновании он с Государем разговаривал бойко и выглядел куда моложе своих лет.
Если полистать периодику тех лет, то практически в каждой газете имелась хроника «Долголетие», где описывались особо интересные случаи. Например, в 1904 году в газете «Тифлисские ведомости» поздравляли со 180-летием Тенсе Абаеву и писали, что она достаточно бодра и сама справляется с домашней работой, а зрение позволяет ей даже шить.
Ничего сверхъестественного в этом не было, так как в те времена подобное встречалось сплошь и рядом.
Проход Панамского канала (декабрь 2016 г.)
На проход Панамского канала мы записались за неделю. И чтобы пройти канал, пришлось нанять агента. Как оказалось, самим, без чьей-либо помощи, справиться сложно. Из всех предложенных, выбрали самого общительного и обязательного агента, полностью оправдывающего свое звучное имя – Рой Браво. Запросив у нас целый ворох документов, он оформил разрешение на хождение в панамских водах. Это необходимо для тех, кто остаётся в Панаме на срок более 48 часов. Затем он назначил день, когда придет замерщик – представитель Панамского канала. Оказалось, нужна не только внушительная по размерам оплата. Чтобы катамаран пропустили по каналу, он должен соответствовать определенным параметрам: на судне должны быть рация, навигация, радар, электроника должна быть вся в рабочем состоянии, на борту должен быть как минимум один гальюн (туалет) с резервуаром для нечистот, судно должно развивать скорость не менее 8 узлов, команда должна быть не менее 5 человек. В назначенный день пришел замерщик Исидро и тщательно проверил всё и везде, заполнил несколько формуляров. Результатами проверки он остался доволен и присвоил нам постоянный идентификационный номер для прохождения канала. Наше судно внесли в систему, и в будущем такие дотошные обмеры больше не потребуются – достаточно будет назвать свой номер из базы данных канала, и вперёд.
Пока разбирались с оформлением документов, встретили в марине ребят из Одессы на 60-футовой скоростной спортивной яхте – Юру, Сергея и черногорца Петю. Их яхта, полностью выполненная из карбона от кончика носа до кормы и от подвижного киля до верхушки мачты, развивала скорость до 27 узлов, перелетая через волны. На этом ее преимущества и заканчивались. Внутри у нее отсутствовали внутренние перегородки и полы. По рассказам самих ребят, чтобы во время перехода дойти до гальюна, который находится в носовой части, нужно было совершить чистейшей воды подвиг. Когда яхта перескакивает две волны и врезается в третью, нужно, цепляясь всеми конечностями за любой выступ, оберегать от повреждений не только голову, но и другие части тела. Поэтому всё тело после переходов у любого из них болело. Камбуз (кухня) у них был сделан в виде небольшой газовой горелки и раковины размером с тарелку, в уголке за штурманской табуреткой. Самым шикарным местом, как смеялись ребята, были раскладные брезентовые кресла на кокпите, где можно было посидеть во время вахты. Шли они в Австралию, хотели успеть на теннисный турнир Australian Open. Вечером посидели с ними, пообщались, скинули им фильмы и аудиокниги, а утром они благополучно ушли по каналу.
В день выхода получили расписание прохода, согласно которому всё начиналось после обеда. Для самого прохода пришлось нанять еще троих недостающих членов команды, взять в аренду большие канаты, чтобы удерживать и направлять катамаран в шлюзах, и огромные кранцы для защиты от стен канала. Всем этим нас обеспечил агент. За два часа до выхода новые члены команды (Эрик, Алан и Джоэль) прибыли к нам на борт вместе со всей экипировкой.
Когда выходили из марины, погода стояла чудесная, светило солнце, дул легкий ветерок. Пришли к указанному бую на другой стороне залива и решили не вставать на якорь, а маневрировать в ожидании прихода сопровождающего, который будет всеми руководить и направлять нас по каналу. Примерно через час патрульный катер доставил пилота по имени Франциско и мы двинулись в путь. Стоило только отойти от стоянки, как погода начала стремительно портиться. Слева набежали черные тяжелые тучи, подул шквалистый ветер, пошел сильный дождь и видимость упала. Мы шли следом за кораблем «Дон Алехандро» на расстоянии 1 кабельтова (200 м) и, тем не менее, не видно было даже его корму, такой сильный шел ливень.
Зашли в шлюз втроем – мы в хвосте, перед нами «Дон Алехандро» и впереди какое-то большое научное судно. Все разместились по своим местам – штурман и Джоэль встали на носу катамарана, а Алан и Эрик на корме. Капитан за штурвалом и пилот, который руководил процессом прохода, стоя под мачтой, чтобы видеть и контролировать всех. Работники канала, находившиеся на высоте 15 метров по обеим сторонам шлюза, кинули веревки, которые мы привязали к своим канатам. Подтянув их вверх, они одели их на кнехты. Створы шлюза медленно закрылись. Вода вокруг катамарана забурлила, запенилась и стремительно начала подниматься. Наша задача состояла в том, чтобы не дать канатам, заведенным на катамаран провиснуть. Нужно было постоянно подтягивать. В каждом шлюзе катамаран поднимался на 8-9 метров в высоту. Во втором шлюзе руки у штурмана уже стали отниматься, хорошо, что капитан вовремя заметил и подоспел на помощь – выбирать канат и подтягивать катамаран, увлекаемый бурным течением при подъёме воды. Так прошли первые три шлюза и высота, на которую мы поднялись, составила в общей сложности 26 метров.
Вышли в озеро Гатун уже в кромешной тьме. Далее двигались, ориентируясь только по маленьким огонькам, ничего не видя перед собой в воде. Отошли в сторону от судоходных путей и пришвартовались к светящемуся бую. Подошел патрульный катер, забрал пилота. Обвязавшись кранцами, чтобы предотвратить трение буя о катамаран, плотно и вкусно поужинали и, уставшие, отправились спать. Вдруг ночью проснулись от грохота неизвестного происхождения! Вскочили, заметались по палубе, выискивая – что же случилось? Оказалось, что леерный трос, перегруженный 5 кранцами, вырвало из стойки. Наскоро привязав кранцы к основаниям стоек и закрепив оторванный трос, снова легли спать.