Склонная к жирности обезвоженная кожа обычно напоминает на ощупь промасленную бумагу, и может показаться, что она сухая и жирная одновременно. В обезвоженную кожу очень быстро впитываются легкие кремы, она выглядит довольно тусклой, и на ней могут появляться шелушения. Причем зимой состояние кожи обычно хуже, чем летом.
Какие средства помогают
Обезвоженность – такое состояние, решения для которого симптоматические. То есть избавиться от проблемы раз и навсегда вряд ли получится, если вы не живете во влажном климате. Но правильно подобранный уход при регулярном использовании поможет свести дискомфорт от обезвоженности к нулю. Причем специальные средства здесь не нужны – достаточно будет базового очищения и увлажнения.
Два фактора, которые нужно учитывать, когда речь идет об обезвоженности, – это количество влаги в коже и ее защитный барьер. Чтобы справиться с обезвоженностью, нужно насытить кожу влагой и сделать так, чтобы она сохранялась в ней как можно дольше.
Повысить количество воды в коже можно с помощью водоудерживающих компонентов (о них читайте в главе 4). Чаще всего в косметике встречаются глицерин, гиалуроновая кислота, бутиленгликоль, мочевина. Но одних только водоудерживающих компонентов недостаточно, потому что эта влага из кожи очень быстро испарится.
Сохранить, или «запереть», воду в коже можно, помогая защитному барьеру. Чтобы его усилить, стоит выбирать косметику с церамидами, холестеролом и жирными кислотами (особенно линолевой). Именно эти компоненты и составляют основу эпидермальных жиров.
Кроме усиления защитного барьера можно создать дополнительную пленку, которая будет мешать испарению воды. С этой задачей отлично справляются масла и силиконы в составе кремов[23].
Как и чем пользоваться
В идеальном случае с грамотным увлажнением справляется крем, в котором содержатся все три вида ингредиентов. Если вам повезет найти такой, то дополнительных средств не нужно. Но так, к сожалению, бывает редко, и поэтому полезно попробовать усилить увлажнение.
На первом этапе нужно использовать средство с водоудерживающими компонентами. Средства с ними обычно очень жидкие – это могут быть сыворотки, лосьоны, тоники, эссенции и тонеры. В названии чаще всего есть слова «hydrating», «aqua», «moisture». Наносить их нужно на влажную кожу, ведь, чтобы удерживать в коже воду, ее нужно сначала откуда-то взять. Это правило не так важно для тех средств, в которых изначально много воды – то есть очень жидких. Но с более-менее густыми лучше поступать именно так.
Затем воду, которая попала в кожу, нужно «закрыть» слоем, который замедлит испарение. Для этого подойдет любой увлажняющий крем, в составе которого есть масла и силиконы (подбирайте его в зависимости от типа кожи). Лучше всего воду запирает минеральное масло, но обладателям жирной кожи оно обычно не нравится, потому что ощущается на лице. А вот для сухой кожи стоит искать именно его. Кремы, которые не только создают на коже пленку, но и работают как аналоги естественного защитного барьера, обычно содержат растительные масла и церамиды (на них можно найти надпись «barrier repair»). Они справляются с обеими задачами.
Сноски
1
Goldberg Alexander F. G., Chemjobber C.J., «A comprehensive overview of chemical-free consumer products», опубликовано в блоге Nature Chemistry 26 июня 2014 г., текст доступен по ссылке https://ciencias.ulisboa.pt/sites/default/files/fcul/outros/Chemical-Free.pdf.
2
Kennedy James, «Ingredients of an All-Natural Banana», опубликовано 12 декабря 2013 г., https://jameskennedymonash.wordpress.com/2013/12/12/ingredients-of-an-all-natural-banana/.
3
Draelos Zoe Diana, «Cosmeceuticals for Male Skin», Dermatologic Clinics, January 2018; vol. 38 (1): pp.17–20, https://doi.org10.1016/j.det.2017.09.003.
4
Draelos Z. D., «Male skin and ingredients relevant to male skin care», опубликовано в British Journal of Dermatology, March 2012; vol.166, s.1: pp. 13–16, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2133.2011.10784.x.
5
Pappas A., «Epidermal surface lipids», Dermatoendocrinol, March – April 2009; 1(2): pp. 72–76, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2835894/.
6
Thiboutot Diane, «Regulation of Human Sebaceous Glands», Journal of Investigative Dermatology, July 2004; vol. 123 (1): pp. 1–12, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022202X15308691?via%3Dihub.
7
Feingold Kenneth R., «The outer frontier: the importance of lipid metabolism in the skin», Journal of Lipid Research, April 2009; 50 (Suppl), pp. 417–422, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2674689/.
8
«Skin care on a budget», American Academy of Dermatology, https://www.aad.org/public/skin-hair-nails/skin-care/skin-care-on-a-budget (проверено 9 апреля 2019 г.).
9
Wohlrab J., Kreft D., «Niacinamide – mechanisms of action and its topical use in dermatology», Skin Pharmacology and Physiology, July 2014; vol. 27 (6): pp. 311–5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24993939.
10
Graber Emma, «Patient education: Acne (Beyond the Basics)», https://www.uptodate.com/contents/acne-beyond-the-basics (опубликовано 2 ноября 2018 г.).
11
«Blackheads, or Something Else?», https://www.paulaschoice.com/expert-advice/skincare-advice/acne-and-breakouts/blackheads-or-something-else.html (проверено 10 декабря 2018 г.).
12
Sutaria Amita H.; Schlessinger Joel, «Acne Vulgaris», https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459173/ (проверено 10 декабря 2018 г.).
13
Kucharska Alicja, Szmurło Agnieszka, Sińska Beata, «Significance of diet in treated and untreated acne vulgaris», Postępy Dermatologii i Alergologii, April 2016; 33(2): pp. 81–86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4884775/#.
14
Jović A., Marinović B., Kostović K., Čeović R., Basta-Juzbašić A., Bukvić Mokos Z., «The Impact of Pyschological Stress on Acne», Acta Dermatovenerol Croatia, July 2017; 25(2): pp. 1133–141, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28871928.
15
Graber Emmy, «Patient education: Acne (Beyond the Basics)», https://www.uptodate.com/contents/acne-beyond-the-basics (опубликовано 2 ноября 2018 г.).
16
Там же.
17
Desai Seemal R., «Hyperpigmentation Therapy: A Review», The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, August 2014; 7(8): pp. 13–17, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4142815/.
18
Davis Erica C., Callender Valerie D., «Postinflammatory Hyperpigmentation: A Review of the Epidemiology, Clinical Features, and Treatment Options in Skin of Color», The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, July 2010; 3(7): pp. 20–31, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2921758/.
19
Sarkar Rashmi, Arora Pooja, Garg K. Vijay, «Cosmeceuticals for Hyperpigmentation: What is Available?», Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, January – March 2013; 6(1): pp. 4–11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3663177/.
20
Chang Te-Sheng, «An Updated Review of Tyrosinase Inhibitors», International Journal of Molecular Sciences, June 2009; 10(6): pp. 2440–2475, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2705500/.
21
Randhawa M., Wang S., Leyden J. J., Cula G.O., Pagnoni A., Southall M. D., «Daily Use of a Facial Broad Spectrum Sunscreen Over One-Year Significantly Improves Clinical Evaluation of Photoaging», Dermatologic Surgery, December 2016; 42 (12): pp. 1354–1361, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27749441.
22
Rawlings A. V., Harding C. R., «Moisturization and skin barrier function», Dermatologic Therapy, 2004; 17 suppl. 1: pp. 43–8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14728698.
23
Draelos Zoe D., «The science behind skin care: Moisturizers», Journal of Cosmetic Dermatology, April 2018; vol. 17, issue 2: pp. 138–144, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jocd.12490.