Я лечу, нет, пока еще не лечу, но парю на волне энтузиазма в аэропорту, торопясь сдать свой чемодан в багаж. Подбегаю к стойке регистрации, и тут выясняется, что рейс задержан на два часа. Прикидываю, прилечу не в четыре, а в шесть – ну еще успею искупаться до ужина. Я стал ходить взад-вперед, таская за собой чемодан, нетерпеливо поглядывая на часы и думая, чем бы заняться. Обошел все лавки. Осмотрел все углы. Смотрю на табло – рейс отложен еще на два часа. Без паники! Прилечу в восемь – искупаюсь после ужина, а пока надо перекусить. Я покупаю в автомате кофе и печенюшку. Мало. Взял бульон и шоколадку. Что? Задержка еще на час? Успею. Объявят позже? Блин! В Римини я купался в одиннадцать ночи – успею. Безобразие! Надо выяснить обстановку. Подхожу к стойке авиакомпании. Что? Чего? Талоны какие-то дают. Надо брать – раз дают. Ага, это талон на обед. Надо успеть покушать, пока не взлетели. Бегу в ресторан. Набираю еду – торопливо все поел. Бегу к табло. Задержка еще на три часа? Это конец! Пропал ужин, пляж, дискотека и коктейль. Теперь вопрос стоит – успею ли я на автобус в Луксор? Экскурсия-то оплачена заранее и начинается в четыре ночи. Что делать? Чтоб не умереть от скуки, купил я толстый роман в мягком переплете.
После чтения книгу пришлось бросить в аэропорту – не тащить же такую тяжесть в самолет. Наконец, объявили регистрацию. Я сдал чемодан в багаж и с ластами под мышкой поплелся в зал ожидания. Там царила суета и беготня. Девушка с рацией искала узбеков, которые опаздывали на свой самолет. Очередь в Таиланд выстроилась перед своими воротами. Турки улетели. Шарм-аль-Шейх улетел. Еще одни турки улетели. Даже узбеки улетели, а мы все сидели и ждали рейс на Хургаду. Вскоре выяснилось – не там сидим. Нам надо на другой этаж, к другим воротам. Все куда-то побежали. Наконец, появился наш самолет, и все подбежали к стойке предъявлять посадочные талоны, но не тут-то было, девушка в униформе вежливо сообщает, что придется еще часа два ждать, пока не уберутся в салоне самолета. Дескать, он прилетел из Гоа и там могут быть микробы. И тут началось восстание.
– Плевать на микробы, пустите нас в самолет! – начала скандалить одна тетенька.
– Безобразие! – хором завопили все вместе.
– Успокойтесь, самолет нужно заправить бензином.
– Плевать на бензин! Когда полетим?
– Скоро.
– Дайте жалобную книгу! Позовите директора! Граждане, держите этих жуликов! В суд на них!
– Я адвокат! Я вас по судам затаскаю!
– Я депутат, я вас всех уволю! Распустились тут!
– Братан, слышь, тут какое-то кидалово. Выезжай – разбираться будем!
– Граждане, подписывайтесь под петицией! Нам положена компенсация за моральный ущерб!
– Не смешите, кто вам тут чего заплатит?
– Пусть сделают отметку на билете, и печать поставят, тогда получим компенсацию.
– Ну все, теперь мы точно не долетим.
Все достали свои билеты и заставили несчастную девушку штамповать их.
– Ерунда это, в билете четко написано, в случае неисправности самолета имеют право задержать и т.п…
– Безобразие!
Появился некий представитель, дабы своим солидным видом усмирить бунт, но крик только усилился.
– Да он не за что не отвечает. Он тут вообще никто. Директора сюда!
– Братан, слышь, пробей по базе одного чувака.
– Ой, мне плохо! Доктора!
– Вот жулики! Пока мы тут сидели, они на нашем самолете слетали в Гоа и обратно.
– Как! На этой списанной развалюхе? В Гоа?
– Я не полечу на этом самолете – он еще не отдохнул после Гоа! Вы гарантируете его техническое состояние?
– На вид, вроде нормальный самолет – большой.
– Безобразие! Дайте пройти, я штамп в билет не поставил!
– Осторожно, ребенка не задавите!
– А че вы волнуетесь, с чартерными рейсами всегда так.
– У меня из-за вас отпуск пропал! Верните деньги!
Вдруг, объявили посадку, все ломанулись в самолет, народ сразу поскучнел, расслабился, и мы благополучно взлетели…
Луксор
Как попасть в Луксор из Хургады и что там есть интересного?
В Луксор можно прилететь на самолете – что дорого и быстро, можно арендовать верблюда – что выйдет не дешевле, ибо экспедиция займет не один день. Лично я поехал туда на автобусе. Экскурсия в Луксор обычно начинается часа в четыре ночи. Автобус объезжает отели раскиданные вдоль побережья и постепенно наполняется народом. Когда всех желающих собрали, появился сонный тип с автоматом Калашникова, плюхнулся на переднее сидение и захрапел. Это был представитель туристической полиции – охрана от террористов. Ехали мы целой колонной, десятка три автобусов на огромной скорости, а впереди – полиция с мигалками. Путь пролегал между оранжевых гор и песчаных пустынь.
Первая остановка вблизи Сафаги. Автобусы сбились в пыльную кучу и экскурсанты вылезли на жару фотографироваться с бедуинами и верблюдами, пить кофе по-арабски в кафе и покупать аляповатые панамки у крикливых торговцев.
Еще немного гонок по пустыне и мы въехали в Луксор. Луксор – это просто город, где население живет, в основном, за счет туристов, кои бродят здесь толпами. Во времена Рамсесов этот город назывался Фивы. Туристов тогда было меньше, а египтян больше. Город расположен на реке Нил. На Восточном берегу, где рождается солнце, находится два храма: грандиозный Карнакский храм (точнее целый комплекс храмов посвященных Амону, Мут, Хонсу и др.) с его колоннами, обелисками и знаменитой аллеей баранов, а также – Луксорский, там мы также видим иероглифы на стенах, обелиски, сфинксы и статуи фараонов, главным образом Рамсеса II. Несмотря на то, что оба храма несколько покалечены и разграблены – они производят сильное впечатление. На набережной Корниш находится Луксорский музей, там хранится замечательная коллекция древностей.
На западном берегу, где «умирает солнце», находится город мертвых. Там хоронили фараонов, цариц и просто людей, знатных и не очень. Соответственно, на западном берегу находятся следующие интересные объекты: колоссы Мемнона (18-метровые фигуры Аменхотепа III), Мединет-Абу (крепость и храм Рамсеса III), Долина цариц (гробницы цариц в т. ч. Нефертари), Рамессеум (храм Рамсеса II), Храм Хатшепсут (посвящен единственной женщине-фараону), Долина царей (гробницы фараонов), храм Сети I и руины Дейр-эль-Медины (поселок древних строителей). Все это неоднократно описано египтологами, поэтому не будем перебивать профессионалов. Выскажем свои дилетантские мысли по поводу увиденного.
Оказывается, те сфинксы, что находятся в Петербурге на берегу Невы возле Академии художеств, были вывезены из заупокойного храма Аменхотепа III, от которого ныне остались одни руины, и только два довольно потрепанных колосса Мемнона, напоминают о былом величии сего храма. Некогда этот храм был больше и богаче Карнакского, но из-за слабого фундамента через сотню лет после постройки он развалился и был растащен на части. Между прочим, в том районе до сих пор находят разные ценные вещи. Вот совсем недавно археологи откопали множество фрагментов великолепных скульптур. Вообще, если правильно потолковать с местными жителями из поселка Старая Гурна, а многие из них живут буквально в древних гробницах, то вам могут предложить на продажу не только всякие подделки и поделки из алебастра, но и какую-нибудь натуральную мумию. Однако, вывоз древностей из страны запрещен, и за контрабанду можно схлопотать приличный срок.
Что означают комиксы на стенах гробниц? Это фрагменты книги мертвых – свод правил как надо себя вести после смерти. Кто такой Анубис? Это шакалоголовый бог, который из трупов делает мумии, охраняет их покой и, вообще, заведует порядком в загробном мире. С ним лучше не спорить.
На западе Франции есть такое загадочное местечко – Карнак. Казалось бы, простое совпадение названия с египетским Карнаком ничего не значит. Но, в те времена, когда пирамиды были еще новехоньки, а может даже и раньше, там кто-то расставил более 3000 огромных менгиров, в особом порядке, разметив территорию длиной около 8 километров. Зачем столько гигантских камней? Что там гнило под насыпными курганами, уж не мумии ли? И вообще, по-бретонски слово «карнак» значит «кладбище мертвых», а в древнем Египте, как известно, мертвые главнее живых.
Прогуливаясь по Долине царей, я испытал нечто вроде мистического беспокойства, смутное, опасливое ощущение, будто за тобой следят и оценивают. Не знаю, заметил ли кто раньше, что в очертании гор в Долине царей кое-где можно угадать протертые временем коленки и локти фараонов, а также голову сокола (Хора?) на одной из вершин. То есть я хочу обратить внимание уважаемых египтологов, что данные горы вероятно в свое время были обтесаны скульпторами и имели художественную ценность. Видали храмину в Абу-Симбел? А где, скажите, колоссы в Долине царей? Я думаю, они там были, просто осыпались со временем. Говорят, будто гробницы маскировали под окружающий ландшафт чтобы их не нашли воры и держали места захоронений в секрете. Ерунда! По-моему, всякий житель древних Фив знал путь на это элитное кладбище, которое, между прочим, охранялось. Это потом, когда начались смуты и войны, жрецы тайно перепрятывали мумии. А во времена могущества фараонов в Долине царей вполне могли быть колоссы и прочие архитектурные изыски.
Круиз по Нилу
В Луксоре туристов погрузили на корабль, начался круиз по Нилу. Плыли мы на юг до Асуана. Корабль представлял собой плавучий отель. В оформлении главной палубы присутствовала эклектика: картины с цветами в голландском стиле в рамах позднего барокко, гобелены, кресла в африканском стиле, арабские ковры. Китайские фарфоровые вазы в человеческий рост украшали углы и центр холла. Удивительно, что за все путешествие никто их так и не разбил, наверное, они прикручены к полу. Моя каюта оказалась довольно просторной, я думал, что буду спать на металлической двухъярусной кровати, а тут стояла обычная деревянная с матрасом кингсайз. Мебель оказалась вполне в духе стандартного гостиничного номера, был даже цветной телевизор, правда он не работал. Окно каюты находилось чуть-чуть выше уровня воды – создавалось впечатление, что я плыву по пояс в воде. После ужина в весьма приличном ресторане, народ собрался в музыкальном салоне-баре смотреть нубийское шоу. Даже меня заставили участвовать в плясках под шаманские бубны и дудки.
Утром я раздвинул шторы чтобы полюбоваться рассветом а увидел прямо перед собой физиономию египтянина-феллаха. Надо сказать, я при этом был не одет – не ожидал такой прыти от местного населения. Он плавал на лодке возле моего окна и тут же стал мне предлагать купить какую-то длиннополую рубаху. Я бы непременно воспользовался столь своевременным предложением, если б только окно можно было открыть. А так пришлось задернуть обратно шторы и надеть свои собственные шмотки.
Вообще, река Нил не показалась мне шире нашей Волги – оба берега хорошо просматриваются с верхней палубы, и развалившись на шезлонге, загорая или попивая коктейль в бассейне (на этой развалюхе, представьте себе, бассейн) можно наблюдать окружающие пейзажи.
Когда-то жил такой фараон Эхнатон и жена у него была красавица Нефертити, и денег много, но вот вдруг решил он однажды забыть всех старых богов и заставить всех кланяться только Атону (богу солнца). Изображался Атон в виде солнечного диска протягивающего лучи-ручонки в разные стороны. В общем, понять этого Эхнатона можно – рождение солнца на Ниле зрелище хорошее, особенно если смотреть с верхней палубы и с бокалом коктейля в руке, но зачем же других богов обижать. Покалечив старые храмы и разведя среди жрецов смуту, сей фараон сгинул в песках, так и не достроив новую столицу. Вместо него пришел Тутанхамон и вернул всех богов обратно.
Однажды, я увидел маленький островок метра три-четыре в ширину и метров двадцать длиной, на котором паслось штук пять коров. Как они туда попали и что там делали непонятно, травы-то на острове не было.
Первая остановка случилась в городишке Идфу. Не успев опомниться, я в компании еще трех человек очутился в антикварной коляске облепленной красочными наклейками, и мы поскакали по запыленным улицам к храму Хора. Нашу довольно резвую тощую клячу, погоняемую крикливым возницей, пытались обогнать другие клячи, запряженные в еще более древние повозки. Груженые японскими туристами с другого корабля, эти неудачники то и дело вытряхивали свой груз в прах на дорогу, что вынуждало их останавливаться и демонстрировать кратковременную озабоченность. Так что нас им было не догнать. По ходу движения возница успевал покинуть рабочее место, чтобы выразить почтение каким-то старцам в чалмах, курнуть кальян и подраться с многочисленными конкурентами. Население городка провожало нашу шумную кавалькаду неодобрительными взглядами. Полицейский на перекрестке с подозрением покосился на мой фотоаппарат, будто я собираюсь зафиксировать некий секретный объект. Хотя никаких особых достопримечательностей в самом Идфу нет, местный колорит и жаркая атмосфера для человека, вырвавшегося из промозглой ноябрьской Москвы, имеет некое экзотическое очарование.
Храм Хора, как и многие храмы Египта, строился по частям. Сначала один фараон строил, потом другой достраивал, следующий пристраивал новые залы и пилоны, и так далее, пока интерес к этому делу не утрачивался. Последним строителем храма в Идфу был отец знаменитой Клеопатры – Птолемей XII. Затем про храм забыли, и он до середины XIX века пребывал под песком, пока его не начал откапывать Огюст Мариетт. В настоящее время его откопали целиком, и он выглядит почти как новый.
Обратно мы скакали на том же экипаже по той же улице и умудрились не попасть под тот же самый грузовик, который теперь пересекал перекресток в обратную сторону.
После всего пережитого, нам устроили барбекю на верхней палубе, и корабль взял курс на Ком-Омбо.
Интересно было наблюдать за местными рыболовами, они не пользовались удочками, а выплывали на своих фелюгах или лодчонках на середину реки и глушили рыбу длинными палками. Я не очень понял технологию. Вероятно, глупая рыба высовывалась из воды, раз ее можно было запросто стукнуть по башке.
В Ком-Омбо наш корабль прибыл глубокой ночью. Ярко светила луна. На пристани царила неразбериха – два десятка плавучих отелей сбились в кучу и не могли разобраться – кому куда приткнуться и кто уже отчаливает. Наконец, благодаря искусным маневрам нашего капитана, мы оказались на берегу.
Здешний храм времен Птолемеев посвящен богу-крокодилу Себеку и сокологоловому богу неба Хору-старшему. Осмотрев сии достойные руины, колодец-ниломер и мумии крокодилов, мы погрузились обратно на корабль и поплыли в Асуан.
Я плюхнулся в шезлонг на верхней палубе и стал медитировать, считать звезды на ясном небе.
Асуан
Солнечным утром, что в Египте не редкость, я проснулся в Асуане. Накануне пришлось записаться на все экскурсии, которые нам тут могли предложить, о чем впоследствии не пожалел, ибо был предупрежден, что в городе довольно скудно на серьезные развлечения. Поднявшись на верхнюю палубу, я окинул взглядом горизонты. Нил здесь заметно сузился и повсюду торчали каменистые островки, между ними лавировали многочисленные фелюги – лодки с треугольным парусом. Над берегом возвышалась громадная гора песка. На ее вершине можно разглядеть мавзолей Султана Мухаммед-шаха Ага-Хана III, который построила в 1957 году безутешная вдова имама, бывшая королева красоты Франции. У подножия горы расположились аккуратные особнячки. Набережная Корниш, где наш корабль стоял на приколе, застроена, в основном, современными зданиями, и особым декором не отличается. Задумка, создать здесь некое подобие Ниццы, частично удалась, во всяком случае, пальмы похожи. Первым обращало на себя внимание добротное здание местной полиции. Правее возвышался Коптский православный храм больше похожий на мечеть.