После слов Лиззи про китч и ностальгию, я задумалась. А почему я лично купила «Красную Москву»? Я любитель китча или любопытствую? Мой ответ другой. Это наша история. Хороша, ли плоха – наша. И потому столь знаменитые в нашей истории духи мне дороги и приятны. И, как сами мы можем ругать своих детей, но не позволим это делать посторонним, так и с духами – не понравилось мне замечание про китч. Редко кто любит правду. Даже поговорка есть такая: «Правда глаза колет». А вот автору интересной книги про парфюм хочется сказать: Спасибо за книгу, Лиззи.
Жаркий север и ягодный ледник
Начала новое знакомство. На этот раз Agonist Arctic Jade («Агонист. Арктический изумруд»).
Надушилась и принюхалась. Вместе с теплом моей кожи в области сердца на меня повеяло чем-то знакомым, теплым, оранжевым. Удивилась, так как в названии что-то про Арктику, Север и холод написано. Почитала отзывы. Пишут про суровый северный ландшафт, фьорды, снег и лёд. Удивилась еще больше. То, как пахнут эти духи на мне и описание аромата – совершенно разные вещи. Бразилия и Швеция в одном флаконе. Как такое возможно?
Стала изучать аннотацию специалистов. Про ноты и шлейфы. Совсем запуталась: как соединить суровость северной природы, белую фрезию, малину, египетский жасмин, сандаловое дерево и индонезийскую пачули? И как может парфюм восточной группы вдруг называться арктическим? Получаются абсурдные утверждения про горячий лёд и суровый аромат ванили с жасмином.
Я давно сделала вывод, что все описания нот и прочее в отношении духов – это для специалистов. Как формулы для химиков. Обычные люди ничего в этом не понимают. Восприятия запахов слишком субъективны, чтобы пытаться их описать словами. Для человека важны ассоциации, воспоминания, эмоции, впечатления, которые возникают при вдыхании парфюма. Потому решила не вникать, что в описании много и сложно про Агонист написано, а прислушаться только к своим впечатлениям и попытаться дать описание парфюма при помощи сканирующего устройства в моей голове. Что напоминает этот запах? С чем согласуется? С чем ассоциируется? И вот результат.
Возможно, духи я пробовала в то время, когда смотрела последнюю серию последнего сезона «Игры престолов», но я пришла к выводу, что аромату подходит ЛИЦО, именно оно может охарактеризовать запах. Ведь парфюмерные компании подбирают к своим духам ЛИЦО – модели, или актрисы. Так вот, к Арктике, или арктическому изумруду я выбрала вот это лицо героини фильма.
Пусть, под впечатлением от просмотра фильма, но для меня Санса – ЛИЦО духов. Ведь я пишу про свои впечатления, а не провожу социологическое исследование. Я только могу объяснить, почему я выбрала это лицо. Это красавица северная. Но выглядит, как огонь в камине. Медные волосы. Белое лицо. Нос горбинкой – не сахарная кукла, не клубничная дамочка, но очень красивая. Высокая, статная.
От Сансы исходят флюиды властности, пусть пока только генетические. Там, где она живет – все время идет снег, холодно. Все люди одеты в одежду из натурального меха. А ее ведь не постираешь. Отсюда человеческая кислинка в парфюме. Нет, не запах нестиранной одежды, а именно человеческий дух. На лошади проехались, из лука постреляли, тело разгорячилось и пропитало мех. Также там постоянно чистят оружие, жгут костры. Вот и сочетание – лёд и пламя. Власть и красота. Первобытные, натуральные привкусы запахов.
Для меня эти духи, таким образом, не арктический изумруд, нет. И не фьорды. Но суровая природа Севера, мужественные люди и красивая гордая женщина. Назову духи «Санса». Пусть это будет мое домашнее название этих прекрасных духов.
Кожей к коже
Так переводится название духов L Artisan Parfumeur Skin to Skin – кожей к коже.
Прочитав название, я подумала о человеческой коже. Как кожа к коже, вроде как рука об руку. Парфюм про любовь. Оказалось, нет. Для меня нет.
Когда я впервые нанесла этот парфюм на свою кожу и понюхала – буду честной – у меня возникла картинка, совершенно не связанная с духами. Я в доли секунды живо представила себе новенькую только недавно открытую обувную мастерскую. Нельзя сказать, что запах был противным, нет. Разве противно пахнут новые туфли из натуральной кожи?
Если что-то мне не понравилось, это не значит, что оно плохое. На земле миллиарды людей и все не могут мне нравиться и, тем более, вызывать восторг и трепет.
Я выросла на Востоке, и не в моих правилах просто что-то огульно хаять, очернять и критиковать. Непонятное, незнакомое – не значит плохое! Со всей своей врожденной восточной деликатностью и установкой на познание нового, уважением к труду других людей, я принимаюсь за изучение данного аромата.
Итак, духи мне не понравились. Но я проведу исследовательскую работу, чтобы изучить их и понять. Не обязательно полюбить. Просто понять.
Решила это сделать, внимательно присмотревшись к автору.
Для начала хочу посмотреть на него.
Затем читаю, что пишут о нем в Сети.
Оказывается, Бертран Дюшафо – страстный путешественник. Я очень люблю, когда люди не домоседы.
Свое вдохновение мастер черпает из природы и путешествий. Особое удовольствие доставляет мастеру посещение экзотических стран (очень мне это симпатично!). Во время поездок у него всегда с собой небольшая записная книжка, куда парфюмер набрасывает формулы и композиции своих будущих ароматов. Бывает, что путешествия оказывают влияние на создание ароматов, но не всегда.
Читаю далее – его любимый аромат – аромат земли. О! Да он изыскан. И еще – у него оригинальная манера работы: «Bertrand Duchaufour одновременно работает над несколькими проектами и союзником в этом процессе выступает… время. Приступив к созданию одного аромата, он может отложить его и переключиться на другой проект. Спустя 15 дней, а то и 3 недели, парфюмер снова берется за первый проект. Благодаря возможности работать без финансовых ограничений, Bertrand Duchaufour старается держать палитру используемого сырья как можно шире. Мастер не упускает случая использовать в работе новое химическое вещество или расходный материал. Более того, он иногда специально увеличивает дозировку какого-либо ингредиента в формуле, получая необычное и прекрасное звучание».
Это я прочитала в электронной Энциклопедии парфюмерии. Из прочитанного делаю выводы, что мастер достоин восхищения. У него невероятная работоспособность, креативность, оригинальность, память. Еще мне понравилось, что он вообще не переносит зависимость от кого-то или чего-то. И он может себе это позволить, так как он абсолютно финансово независим и делает духи в большей степени для души, а не для заработка.
И еще пишут, что Бертран – самый модный, самый вездесущий и самый плодовитый парфюмер на сегодняшний день.
Да, я восторгаюсь таким интересным человек. Но вижу лично для себя вторую сторону медали – слишком модный, слишком много сделал духов, слишком супер-пупер оригинальничает. Обычный человек может все это и не понять.
Бертран – успешный, модный, независимый, обеспеченный человек. Зашкаливающая степень успеха мастера – и для меня он просто какой-то, или инопланетянин, человек/ индиго, или человек из будущего. С каким-то другим геномом. И его духи мне не понять.
Я этот парфюм не поняла. Но это не значит, что я недовольна покупкой, знакомством, новой информацией. Наоборот. Я очень рада, что случилось понюхать диковинный аромат, почитать интересную информацию про необычного человека.
Знакомство с L Artisan Parfumeur Skin to Skin и с информацией о мастере, их создавшем, обогатили мою душу. L Artisan Parfumeur Skin to Skin -необычно. L Artisan Parfumeur Skin to Skin – не скучно, не уныло, не примитивно. Слишком по-новому. И пусть… Разве это не здорово?
L’Artisan Parfumeur Timbuktu – новый знакомый
Примерив духи Тимбукту, сразу начала искать информацию об их авторе. Оказалось, это уже знакомый мне по духам Skin On Skin «Кожа к коже» парфюмер Bertrand Duchaufour.
Уж насколько мне не понравились «Кожа к коже», настолько понравились Тимбукту.
На разных-разных сайтах почитала отзывы любителей парфюмов об этом аромате. Вот народ изощряется в эпитетах и описаниях! Диапазон ассоциаций – от запаха детского мыла, до буйства красок и запахов экзотической Африки, и даже до аромата яйцеклетки, готовящейся к овуляции.
Если вспомнить характер (по очеркам о нем) и профессиональный почерк автора духов, то ясно, что духи очень-очень, супер- сверх сложные. Поэтому лично для меня потуги почитателей в отзывах описать этот аромат явно тщетны.
А я не буду тужиться, и пытаться расписать аромат. И упражняться в красноречии, стараясь перещеголять в изощренности другие отзывы. Для профессиональных парфюмеров, пожалуйста, на сайтах интернет-магазинов парфюмерии есть описание – группа, ноты, шлейфы и тому подобное. А простому человеку главное – вкусно-невкусно пахнет. Так вот, Timbuktu – это очень вкусно пахнущий парфюм.
На то создатель духов – Bertrand Duchaufour – и есть парфюмер высшего пилотажа, что его духи раскусить трудно. Он не станет простецкий аромат создавать. Только загадку! Я читала в специальной литературе, что именно неразличимость компонентов в композиции аромата и есть признак высшего качества. Мы же в человека влюбляемся, воспринимая его в целом, как физическую и психическую константу. Мы же не размышляем, что вот он пошел и дальше видим уже химические формулы состава его крови, строение внутренних органов и жидкости, курсирующие в его теле. Так же и духи. Теперь – после создания – они субстанция в целом, а не цветочки там, с ягодками какими. Они после создания, то есть рождения – тема, Идея. Духи духов.
Короче говоря, духи Тимбукту – очень хорошая Идея. Загадочная субстанция. И про Африку – очень маняще. Ведь название парфюма – это город в Африке.
Вывод таков: можно покупать полноразмерный флакон Тимбукту и наслаждаться диковинным ароматом, у кого есть такая возможность и желание.
ATELIER COLOGNE И ЕГО ПАРФЮМ BERGAMOTE SOLEIL
РЕШИЛА ЗНАКОМИТЬСЯ С ПАРФЮМОМ, ЗАРАНЕЕ НИЧЕГО О НЕМ НЕ ЧИТАЯ.
Немного лукавлю – ведь я увидела слово «бергамот» в названии. А я знаю этот запах и очень его люблю – в чае и в ароматических палочках.
Вначале сделаю реверанс в свое прошлое. Чтобы стало яснее, что я думаю о новом для меня парфюме.
Когда я была младшей школьницей, я очень любила на уроках смотреть в окно. Мне учительница постоянно делала замечание. Ведь нужно было на уроке учиться, писать, читать. А меня как магнитом тянуло туда, в пейзаж за окном.
Моя школа располагалась на прелестной тихой улочке. Тут были старинные дома, много растений, кустов и деревьев. Прохожих было очень мало. Шум и многолюдность создавала только наша школа.
Это моя школа. В 1975 году прошел наш выпускной по окончании 10 класса, и школа переехала в другой район.
Младшие классы в нашей школе располагались в правом крыле на первом этаже. Во дворе школы росли кусты акации.
Здание и сейчас существует, но с 1975 года там уже не школа.
Так вот, я настолько хотела смотреть, смотреть, смотреть в окно, а мне не разрешали, что я очень грустила. Такой особенной тихой спокойной грустью. Я тосковала по тому, что там, за окном, как по живому существу. А за окном менялись времена года, но пейзаж был всегда прекрасен. Кусты акации весной цвели. Но когда они не цвели, все равно было красив.
А так кусты акации стригли на всех улицах нашего города.
Несмотря на замечания учительницы, я все равно смотрела в окно. Меня манила эта улица, какая-то неведомая сила или энергия звали меня туда. И я решала на каждом уроке – вот, останусь после уроков, или завтра приду пораньше, чтобы во внеурочное время смотреть, смотреть, смотреть в окно. Но не получалось. И так прошли все школьные годы в младших классах.
Младшие классы в нашей школе учились во вторую смену, с 14 часов. И переход в пятый класс означал переход во взрослую жизнь – первая смена с половины девятого и переезд в классы на втором этаже.
Когда я была старшеклассницей, я в окно на уроках не смотрела. Со второго этажа акации и улица видны не были, к тому же наш старшеклассный социум бурлил, кипел и переливался всеми цветами радуги. Единственно, когда я испытывала ту же тихую грусть, тот же ее спектр, это была песня – примерно 1974 года. Я была в 9 классе.
Песня называлась «Не повторяется такое никогда» и пели ее «Самоцветы». Стихи на слова М. Пляцковского содержали такие строчки:
«В школьное окно смотрят облака,
Бесконечным кажется урок.
Слышно, как скрипит перышко слегка —
И ложатся строчки на листок».
В этот момент я вспоминала свое желание смотреть на акации в окно на первом этаже, когда была младшей школьницей.
Что интересно, сегодня на меня навевается такая же тихая нежная грусть и от этой песни, и от воспоминаний, как выглядели акации в нашем школьном дворе. В далеком прошлом. В моем детстве и юности.
Так вот, аромат одеколона BERGAMOTE SOLEIL вызывает в моей душе такую же тихую грусть, как и в прошлом. Даже грустнее, так как сегодня я знаю уже точно, что ничего не повторится – безвариантно. И в то же время, парфюм не навевает безысходность или тоску. Нет, грусть-то грусть, но очень светлая, прекрасная, нежная.
Хороший аромат, милый, ласковый, теплый. Можно брать. И погружать свою душу в теплую грусть о прекрасных моментах своей жизни. Какое счастье, что они были и есть что вспомнить!
Ароматный ураган
Ambre Nue – это второй аромат парфюмерного дома ATELIER COLOGNE, с которым я знакомлюсь. Первым был Bergamote Soleil. И знакомство я начну не с ассоциаций, как с первым одеколоном, а с информации о бренде и об Ambre Nue, что найду в Сети.
Atelier Cologne – французский парфюмерный дом и одноименная торговая марка.
Читаю в Сети: «Концептуальная позиция марки строится на революционном перевороте взглядов относительно классики. Мастера насытили одеколон легкостью, воздушностью, шармом, предложив мужской и женский варианты. Концентрация эфирных масел в их композициях приближена к 15%, тогда как в обычной парфюмированной воде она составляет 5%.
Основатели парфюмерного дома – супруги Сильвия Гантер (Sylvie Ganter) и Кристоф Сервасел (Christophe Cervasel).
В переводе с французского Atelier Cologne означает МАСТЕРСКАЯ ОДЕКОЛОНОВ.
Первая часть (Atelier) указывает на активную рабочую площадку – ателье, мастерскую запахов, где творческие натуры превращают замыслы в реальность. Вторая (Cologne) является переводом легендарной «кельнской воды» – то есть одеколона, возникшего порядка 3 веков назад в Кельне».
Я слушала лекцию питерского парфюмера Элины Арсеньевой и услышала историю возникновения одеколонов. Первым из них считается травяная настойка на спирту «Душистая», которая известна нам как «Вода венгерской королевы». Она была сделана для болеющей королевской особы, и помогла ей выздороветь. Но это – протоодеколон, создан был в 14 веке.
А настоящий, первый, 300-летний одеколон своей известностью и популярностью до сего дня обязан Наполеону Бонапарту. Он принюхался к солдатам, которые надушились купленной в аптеке освежающей жидкостью, влюбился в ее аромат, и стал покупать у аптекаря – автора этого настоя – Джованни Мария Фарины – по 60 бутылей в месяц. То есть Наполеон использовал в день по 2 флакона! А ведь это была просто дезинфицирующая жидкость для мужчин, для использования после бритья. Просто настойка трав на спирту – цитрус, полынь, лаванда и аптечная ромашка. Настоящий, «чистой воды» одеколон. «Мордопротирочка», как сказала Элина Арсеньева.