А что же касается российской культуры? Есть в Токио и Российский культурный центр. Заранее, перед поездкой в Японию, я написал в него, предлагая выступить там с бесплатной лекцией о своих путешествиях по миру на русском или английском языке; думал подарить им и свои книги. Письмо было открыто, даже дважды (мне пришло два сообщения о том, что письмо прочитано), но никакого интереса от соотечественников не последовало. В разных странах по-разному проявляют активность Российские культурные центры. Где-то, как в Малайзии, Индонезии, Испании, Египте, они были рады и готовы организовать встречу и лекцию со мной; где-то, как в Монголии, решали прицепить моё выступление к какому-либо очередному плановому мероприятию; в Японии молчок.
Была посещена и вторая мечеть. Посетителями оказались разные индонезийцы и пакистанцы, японского народу на вид было маловато.
Мечеть в Токио
Ходя по городу, замечал разные интересные мелочи. Например, двухэтажные паркоместа для автомобилей. Как-то машина туда заезжает и поднимается наверх процесс поднятия не подловил. Сами авто имеют номера на японском языке. Латиницей не дублируются. Оно и понятно что им дублировать, когда Япония находится на островах, и машины в другие страны не ездят!
Здесь, как и в США, и как и во многих других богатых странах, люди не всегда имеют дома личную стиральную машину, а ходят в общественные прачечные. Там стоит уже двадцать или более стиральных машин, отдельно есть сушильные машины все они принимают монеты. Приходишь с монетами и бельём, кладёшь туда свои шмотки и они стираются, за несколько сотен иен. Потом, если нужно, ещё просушиваешь ещё двести или триста иен.
Интересно, что в СССР тоже многие стирали бельё не сами, а сдавали в прачечный комбинат, нашив на одежду тканевые номерки, чтобы её не перепутать. Теперь «совок» кончился, у всех свои стиральные машины индивидуальные. А в США, Таиланде и Японии чаще нету стиралки дома, идут в общественную.
Существуют ли в Токио бомжи? Мне показалось, что несколько бомжей всё же я видал, невзирая на дождливую погоду. Вот на фотографии один из подозрительных персонажей. Но, в отличие от бездомных США, таскающих с собой тележку с полуцентнером барахла, токийские бичи были без большого количества вещей. Или у них вообще нет вещей, или они всё же где-то живут и там хранят своё имущество в сухом, защищённом от тайфунов месте. От наших советских бомжей японские отличаются отсутствием запаха.
В центре Токио я обнаружил специальный щит, отсчитывающий дни до Токийской Олимпиады-2020. До назначенного начала Олимпиады было 664 дня, но предусмотрительные японцы уже начали готовиться к этому событию. Потом обнаружил и другие плакаты и символы олимпиады, грядущей через два года. Ещё никто не знал, что 2020 год будет «ознаменован» коронавирусом и никаких публичных мероприятий в том году в Японии провести не удастся. Олимпиада была перенесена на 2021 год, и проводилась без толп иностранных зрителей (въезд в Японию затруднился из-за эпидемии вируса).
Посетил несколько супермаркетов и небольших магазинов. Почти ничего дешёвого не обнаружил, только ростки какой-то пшеницы или сои, проросшие, мечта разных веганов и сыроедов. Упаковка этих ростков, граммов на двести, стоит всего тридцать иен. Попробовал ими питаться совсем невкусно, как трава, а я не корова. Цены на остальные продукты, примерно как в США или в Центральной Европе. Самые недорогие продукты стоят под сотню иен. Ничего страшного, у меня пока столько запасов, можно ими питаться всю Японию, или пока не найду дешёвых продуктов.
В гостях у Марины и Сергея я провёл три ночи (на 29, на 30 сентября и на 1 октября). 30 сентября погода совсем ухудшилась. Вечером и ночью был огромнейший ураган, тайфун, каких вообще не бывает в Москве + дождь. Ветер чуть не сносил (казалось) японские строения и гонял туда-сюда мешки с мусором по балкону 12-го этажа, где располагалась вписка. Ветер мог бы снести наверное какой-нибудь небольшой дом, но все домишки, которые может унести тайфун, уже унесло в прошлые разы. Удивительной силы дутьё. А к утру 1 октября всё это прошло. Стало сухо, ветер некоторый остался, но погода вообще стала нормальная, свеже-тёпло-солнечная.
Ночлег «по-научному» в Токио
Первые три ночи в Токио я провёл у гостеприимных соотечественников, но 1 октября их покинул. Наглеть тоже не следует, ну и к тому же, нужно исследовать другие формы и варианты ночлега: посетить другие районы и других людей.
Собственно, что должно быть дальше? я имел ещё один контакт человека, который также пригласил меня к себе, но человек этот неожиданно заболел и принять меня не смог. А о вписке в городе Нагойя я договорился на 2 октября. Тем самым, у меня появилась возможность остаться ещё на день в Токио и проверить ночлег по-научному, в «ручном» режиме (без применения Коучсерфинга, Интернета, гостиниц и других привычных современному читателю способов).
Погода наконец распогодилась стало яснее, приятней стало гулять и фотографировать. Из-за дождевых туч и крыш домов показалась верхушка Фудзиямы: до неё примерно сто километров, но при хорошей погоде можно её увидеть.
В японской столице я уже разведал несколько мечетей. Самая большая мечеть в турецком стиле я уже побывал в ней, но не решил идти повторно с ночлежным вопросом: в главном культовом заведении могут быть трудности с ночлегом. Есть и вторая мечеть, на небольшом клочке земли четырёхэтажное здание, с виду более народное, но в ней я тоже был, так что, думаю, давай схожу в третью, которая называется «индонезийско-японская мечеть».
Сия индонезийско-японская мечеть была пристроена к индонезийской школе и располагалась в западной части Токио. Заведовали ей индонезийцы (преподаватели этой школы), принадлежал весь комплекс, как они говорят, посольству Индонезии в Токио. Как выяснилось, ночевать там не позволено, кроме ночи с субботы на воскресенье, когда это, напротив, приветствуется. По выходным там уроки Корана и угощение. Но сейчас был будний день, так что, сказали мне учителя школы, остаться в этой мечети на ночь будет никак невозможно. Ну ладно, поставил рюкзак на самосохранение в молельном зале и отправился изучать город, тем более что погода была уже не дождливая, а солнечная. А гулять по городу тут весьма интересно, проникаясь постепенно флюидами и запахами Токио, смотреть и подмечать разные мелочи.
Дело к вечеру. Возвращаюсь в школу и мечеть, там уж вообще никого нет, преподаватели-индонезийцы все разбежались по домам, один мой рюкзак грустно стоит такой (грустит, что я его покинул). Вскоре подошёл один человек, оказался молодой парень, японец двадцати примерно лет. Он, изучая в Интернете разные религии и языки, принял ислам три года назад. Теперь вот активно посещает мечеть (а работает тут рядом в магазине продавцом). Обсудили с ним разные страны и вопросы мироздания. На намаз пришло ещё несколько человек пара индонезийских туристов с ребёнком и вахтёр-сторож школы, который, извиняясь, говорил, что ночевать в мечети не получится.
Пришлось мне этим вопросом озаботить единственного японца, вот этого парня. Чем я его поставил в сложное положение. Оказалось, что своего жилища он не имел, а вписывался в столице (по его словам) в небольшой комнате у своего друга, мусульманского китайца из Уйгурии, который, по его словам, имел антипатию ко всем русским. Может быть, явись мы с ним прямо туда в квартиру, антипатия китайца смогла бы перейти в симпатию, но расстояние до жилища было по-токийски большим (а на переписку в каком-то японском чате китайский друг не реагировал, вероятно куда-то ушёл и выключил телефон).
Японец хотел меня вписать за его счёт в гостиницу, но тут я отказался, ведь я приехал не для того, чтобы попаразитировать на религиозных чувствах япончика. Поэтому сказал, что гостиница ложный вариант, я не планирую вводить в расход его или себя лучше уж парк, крыша или другая мечеть.
Постепенно, пока мы ехали с ним в метро, обсуждали разные варианты бомжевания, и его озарила идея, как оказалось, верная позвонить по телефону в другую мечеть. Так он и сделал, и человек на другом конце телефонной линии сказал, что пусть приезжает, конечно, впишем его, не вопрос.
Япончик с облегчением сдал мне координаты, и мы с ним довольные расстались (провожать он меня не стал, так как другой конец города от его жилища, а дело к вечеру). И я сам отправился в некоторые выселки, ну не выселки, но далёкий район Токио, где находилась неизвестная пока мне мечеть 4
Выйдя из метро (с пригородной платформы электричек), я углубился в полутёмные кварталы. Мечеть не была указана в Maps.me и являлась «секретной». Через 17 минут была обнаружена. О чудеса! это оказалось целое трёх-четырёхэтажное здание, без каких-либо вывесок, но внизу было видно, что здание используется для молитвы. Свет горел, я постучал.
Хвала Творцу всего сущего! Оказалось, что это не просто мусульманский храм, а аналог Дома для всех, с той только разницей, что это не совсем для всех, а для мусульман и притом мужского пола, весьма обширное пристанище!
На входе меня сразу удивило количество обуви. Оно не совпадало с числом видимых людей, в несколько раз не совпадало. Много лет организуя разные вписки, я заметил, что люди размножаются обувью. Если в квартире живёт 56 вписчиков, через пару недель возникает 20 ботинок или кроссовок. Если даже они уходят, всё равно боты или шлёпки остаются. Так люди плодятся, как семенами, ботинками это и у меня дома, и в Домах для всех, и тут в мечети люди размножились обувью.
И кроме того, сразу вижу множество чемоданов, сумок, чемоданов. И вижу занавеску, за ней жизнь. Несколько человек пакистанцы, африканцы сразу видны. Прошёл, снял рюкзак, поздоровался, умылся, помолился, огляделся.
Здание оказалась пристанищем многих десятков людей. Некоторые жили на верхних этажах, в комнатах, оттуда ходили и выходили жители Африки, Азии. В нижнем этаже, в помещении, отделённом занавеской от молельного зала мечети, спали, жили другие люди, разными тюфяками, ковриками устелив пол. В розетках сидели гроздьями зарядные устройства. То, что многие устройства имели переходники с евро- на японский стандарт, говорило мне о том, что многие их владельцы недавно приехали из стран не-японских. Стояли многие чемоданы вероятно, эта мечеть ещё и выполняет функции камеры хранения (ведь стандартная камера хранения тут в Японии 700 иен стоит, это более 400 рублей, не разгуляешься).
В углу на тюфяке лежал крупный мужчина из Лахора и тёр телефон. Я подошёл, представился он оказался типа дежурным. Я сказал, что на одну ночь.
Не проблема, отвечал он, хвала Аллаху! можно два, три дня, можно четыре, можно месяц, сколько хочешь, столько живи, бесплатно, это дом Аллаха.
Я поблагодарил.
Не стоит благодарности, вся хвала Всевышнему Аллаху! А ты ужинал?
Отвечаю э-э-э, собственно и не нужно, уже ж вечер, а поесть можно и на следующий день. (Действительно, в разных делах и прогулках так как-то и не успел поужинать, забыл.)
Нужно поужинать! Я сейчас принесу, у меня всё готово на втором этаже, отвечал пакистанец, отложил телефон и исчез. Через несколько минут передо мной стояло большое блюдо с рисом и огненно-пакистанской подливой, от которой хотелось поскорее в Пакистан.
Съешь всё! назидательно сообщил этот человек, нужно будет ещё, скажи, принесу, у меня там ещё есть.
Таким образом, я поужинал, потом лёг спать (мне выдали тюфяк и покрывало). Весь вечер число людей в мечети возрастало. Сперва они заняли весь отсек за шторой, потом смотрю в полусне ещё увеличились, в основном жители Африки, но и пакистанцы, и другие личности, и заняли даже большую часть молельного зала.
Наутро все пробудились на молитву (вёл намаз другой пакистанец), потом опять ушли в мир сна, а часов в семь жители начали растекаться по городу, оставив в мечети на хранение свои сундуки. Интересно, какая судьба всех этих людей? Наверное, это точка их перевалки после попадания в Японию? вот такой своеобразный у них японско-пакистанско-африканский Дом для всех!
И я вышел на солнечную улицу пакистанец дружелюбно попрощался со мной с балкона второго этажа и отправился я в дальнейший путь по Японии, а именно в Нагойю.
* * *
Какие ещё варианты «научного» ночлега, без применения Интернета, я мог бы представить в Токио? Есть и такие. Например, должны же быть нормальные буддийские общины. Чтобы остановиться у них, не нужно проявлять свою религиозную направленность, притворяться буддистом не следует буддисты обычно пускают и так (как это получилось у меня в Южной Корее, я написал во второй части данной книжки). Также можно было бы подойти в район студенческих общежитий и подружиться со студентами, среди которых явно кто-то говорит по-английски. Также, вероятно, в Токио есть университет с кафедрой русского языка пойти туда, заодно пусть на мне русский язык поизучают. Такие варианты я придумал в голове, но каждый из них проверять довольно времязатратное дело, исходя из размеров Токио: ведь все полезные мне учреждения оказались на разных краях города.
Можно и ни к кому не идти на ночёвку, а поставить палатку в любом небольшом парке: мне уже было известно, что из парков не гоняют, максимум что будет сторож предупредит, что утром, скажем в шесть утра, начнётся уборка парка и полив газонов. В летнее и осеннее время такой вариант в Японии самый простой. Помыться наутро в любом туалете можно. Но мне это всё не понадобилось.
* * *
В город Нагойю я поехал на электричках. Заранее рассмотрел расписание электричек на сайте. Поделюсь с читателями информацией, как расписание электричек узнать.
Электричка
Есть транспортный сайт www.hyperdia.com. На нём есть различные расписания, но нас интересуют электрички. Вводим там английскими буквами станции отправления и прибытия. помним, что Киото пишется не Kioto, а Kyoto, и Токио = Tokyo, а вовсе не Tokio, а вот Хиросима почему-то Hiroshima, а не Hyro В общем, разобрались. Дату укажите и время старта.
Дальше, если нажать «More Options», там есть разные варианты виды транспорта. Можно выбрать: Airplane, Airport Shuttle Bus, Bullet Train или Shinkansen («поезд-пуля»), Limited Express, Sleeper, ещё какие-то опции, и наконец «Local Train» (местный, пригородный поезд). Оставляем галочку только в разделе «Local Train». Сайт покажет, где пересаживаться, и сообщит общую сумму по времени и по деньгам. Например, если набрать станцией отправления Киото, а прибытием Фукуоку, то ехать на локальных поездах (электричках) потребуется 14 часов; нужно будет сделать 13 пересадок. Честный пассажир (но экономный) заплатит за проезд 1100 иен (100 долларов), а нормальный японец не поедет на электричках, а воспользуется нормальным быстрым поездом с отмеченными местами: проезд займёт 4 часа, но стоить будет уже 2200 иен (200 долларов).
Деньги и билетик в Японии
Благосостояние россиян выросло за последние двадцать лет, после «голодных» 1990-х. Теперь во многих странах и в России, и даже в Италии, Швеции, Франции, США я аккуратно оплачивал свой проезд на железнодорожном транспорте. Но, оказавшись в Японии, мне уже не так просто казаться состоятельным туристом. Проехать автостопом по стране я тоже мог, но хотелось испытать железнодорожную романтику поэтому японские железные дороги выступили моим невольным спонсором, сами не зная об этом. Штрафа за безбилетный проезд в Японии нет, контролёры по электричкам не ходят, и если вдруг по какой-то причине по поезду пройдёт проводник скорее всего, он никого ни о чём не спросит. Появление проводника (он заходит в вагон и кланяется пассажирам, иногда что-то бормочет) означает, что попадались по пути станции без турникетов и без кассы, и честные японцы сами к нему обращаются с пожеланием купить билет. Если же пассажир-злодей, типа меня, никакого интереса к проводнику не проявляет, то он, поздоровавшись и попрощавшись оптом со всеми пассажирами вагона, продефилирует мимо.