Иными словами, вместо заявленного сорта крупной клубники вырастет нечто невразумительное сомнительного вкуса.
При этом мы понимаем, что хоть и принято по-научному всю клубнику величать земляникой, но, чтобы не путаться, в этой книге земляника это лесная ягода, которая прочно вошла в огородную жизнь и обзавелась различными сортами, а клубника, как мы и привыкли, кусты с крупными ягодами.
У земляники появились сорта не только с красными, но и с белыми и даже желтыми ягодами, все они сладкие и ароматные. В одном месте высаживаю сорта с разноцветными ягодами, получается земляничный фейерверк.
Из сортов с красными ягодами популярностью у нас пользуется Барон Солемахер с надутыми «полненькими» ягодами, они крупные и сладкие. Золотой десерт и Желтое чудо приятно удивляют обилием золотистых ягод.
Из белоплодной земляники в фаворитах у меня Вайс Солемахер (белоплодный аналог Барона Солемахера) и Белая душа.
Бывает, что землянику с белыми ягодами считают менее вкусной, чем красную, и не рискуют выращивать. Это не так. Смело сочетайте на земляничной полянке разноцветные сорта, это принесет восторг и удивление, а еще и вкусно будет!
Землянику можно сеять не только через рассаду, а, к примеру, в мае или в июне, сразу на грядку, но я предпочитаю рассадный вариант. Дело в том, что сеянцы земляники очень маленькие и легко могут затеряться среди сорняков, которые по закону подлости демонстрируют недюжинную силу. Чтобы не потерять сеянцы, сею на рассаду.
Поскольку всходы земляники слабые, то в рассаде они подвержены такому заболеванию, как «черная ножка», что выражается в полегании всходов.
Чтобы избежать потери всходов, я сею землянику в торфяные таблетки.
Всегда для посева мелких семян культур (овощей или цветов), отличающихся слабыми всходами, беру торфяные таблетки. Грунт в них стерильный, в нем нет ни бактерий, ни спор грибковых болезней.
Торфяные таблетки продаются под разными марками, от этого зависит и цена, правда, качество почти одинаковое. Разница лишь в тканевой оболочке: у тех таблеток, что подороже, она сделана в виде мешочка, у более дешевого варианта оболочка лишь сбоку, в виде кольца, а дно без оболочки. Недавно появился и еще один вид таблеток, вовсе без тканевой оболочки. Их не беру, потому что после замачивания торф расползается в виде блина и совсем не держит форму.
Обычно покупаю торфяные таблетки невысокой ценовой категории, с тканевой оболочкой только по краям.
Подготовка торфяных таблеток к посеву
Торфяные таблетки могут продаваться отдельно, поштучно, либо в комплекте с тепличкой. Если покупать таблетки отдельно, то их нужно поместить в некое подобие теплички. Ею может служить подложка или невысокий пластиковый контейнер, вставленные в пакет. Если контейнер уже с крышкой, это еще лучше, но крышка не должна лежать на таблетках: расстояние от верха торфяных таблеток до крышки или пакета должно быть от 5 см и больше, чтобы всходы не касались «крыши», иначе они сопреют.
Перед посевом торфяные таблетки нужно напитать влагой, но не переборщить, они должны быть al dente, полусырыми. Если таблетки из торфа залить сразу большим количеством воды, их придется отжимать, после чего нарушается пористая структура торфа и теряется сам смысл посева в нем. А если перелить и не отжать, тогда всходы неминуемо погибнут от «черной ножки», даже будучи посеянными в стерильный субстрат. Напомню, что эта болезнь появляется от переувлажнения почвы и сквозняков, приводящих к охлаждению корней. Вызывают ее и споры грибковых болезней в почве, поэтому так важно для посева использовать качественную землю.
Для замачивания я беру теплую воду, желательно талую. Талую воду можно получить и в городских условиях, причем снег не нужен.
Пошаговая инструкция:
1 Наливаем в пластиковую бутыль воду из-под крана, не доверху, и кладем в морозилку.
2 Ждем, когда почти вся вода превратится в лед, но еще останется примерно треть стакана жидкости. Эта жидкость содержит все вредные примеси, что были в воде, поэтому и в лед превращается не сразу. Незастывшую жидкость сливаем в раковину.
3 Когда оставшийся лед в бутыли растает и вода нагреется, переливаем в литровую кружку.
Замачиваем торфяные таблетки:
1 Берем литровую кружку теплой талой воды.
2 Растворяем в ней 2 капли любого стимулятора («Эпин», «Циркон», «НВ-101» и др.).
3 Постепенно, в несколько этапов, добавляем раствор в поддон к торфяным таблеткам, чтобы не было болота.
Раствор стимулятора нужен для того, чтобы обеспечить будущие всходы питанием, ибо, как мы выяснили ранее, в торфяных таблетках нет спор грибковых болезней, но и питательные вещества в них также отсутствуют.
В каждой торфяной таблетке есть углубление, предусмотренное для посева семян, этакая небольшая лунка. Кстати, при раскладывании таблеток на поддоне это углубление должно оказаться сверху. Поскольку семена земляники мелкие, то углубление мне не нужно, при помощи зубочистки я аккуратно разравниваю поверхность таблеток. Бывает, что у таблеток в тканевых оболочках почти весь верх затянут тканью. Если мне нужно посеять одно семечко, как в случае с пеларгонией, ткань не мешает, но при посеве мелких семян скрадывается полезная площадь таблетки, поэтому ножницами обрезаю верхние края ткани у уже набухшей таблетки.
Землянику сею по несколько семечек в одну таблетку, так как семена очень мелкие и сложно сеять по одной штуке. Если повезет и семена продемонстрируют отличную всхожесть, при пикировке разделю сеянцы и высажу в разные емкости. Однако можно и вовсе не разделять, так и оставив по два кустика в одной таблетке при пересадке. Но если растений в таблетке больше двух, то разделять их необходимо.
После посева семена слегка опрыскиваю раствором стимуляторов и буквально припудриваю небольшим слоем земли в 12 мм.
Отправляю тепличку в самое теплое место, обычно оно обнаруживается возле батареи либо на кухонном шкафу. Выбираю второй вариант, ввиду наличия домашних животных для меня он более привлекателен. Тепличка же у батареи может стать радостным развлечением для кошек.
Через пару дней навещаю всходы и, как только появится хоть один росточек, сразу же ставлю под лампы.
Недопустимо ждать, когда проклюнутся все семена, и лишь тогда ставить на стеллаж. Это частая ошибка начинающих садоводов.
Если для рассады использовать фитолампы, то расстояние от них до всходов должно составлять около 2030 см, в случае со светодиодными лампами расстояние сокращаем до 10 см.
Лампы для рассады
Хочу написать буквально пару слов про то, какими лампами пользуюсь для рассады. Рассаду выращиваю около 30 лет, первые годы вообще без ламп обходилась, правда, сажала только томаты. Затем стали подтягиваться перец с баклажанами и иные культуры. Первые лампы были обычные, дневного света. Они нагревались, поэтому приходилось следить, чтобы лампочки не касались листиков, иначе получались ожоги.
В моем хозяйстве и сейчас есть лампы дневного света. Ставлю под них мелкие всходы, такие как у петунии, лобелии, земляники и т. д. Эти лампы выполняют роль детского садика. Когда сеянцы чуть подрастают, переставляю их на другой стеллаж.
Позже появились светодиодные лампы, они не нагреваются и отлично себя зарекомендовали. Они чуть слабее популярных нынче фитоламп, но под ними вырастает вполне приличная рассада. Расстояние от них до всходов должно быть не менее 10 см, иначе растения вытягиваются.
Что касается фитоламп, то между ними и растениями я выдерживаю расстояние около 2030 см. Они мощные, и часто бывает «пересвет», то есть избыток освещения. Больше всего это заметно на листьях томатов: на них появляются фиолетовые прожилки. Если такое произошло, нужно увеличить расстояние до ламп, и рассада вернет привычный зеленый цвет.
Сейчас на моих стеллажах соотношение фитоламп и обычных светодиодных примерно 1:1. Полностью на фитолампы не спешу переходить, не всем растениям они подходят, да и с точки зрения бюджета светодиодные лампы обходятся в разы дешевле, а эффект почти тот же, и «пересвета» не бывает.
Кстати, фитолампы нужнее всходам «с нуля». Потом растения неплохо себя чувствуют и под лампами дневного света.
Стеллажи
Раз заговорили про лампы, то упомяну и свои стеллажи. У меня они железные, длиной 2 м, высотой почти до потолка, с пятью полками. Это стеллажи не для рассады, а для складских помещений. И что интересно, они обошлись мне ненамного дороже, чем те деревянные, которые продаются специально для рассады. Вообще, я заметила, что как только в названии какого-либо предмета возникает словосочетание «для рассады» или «для дачи», его цена мгновенно удваивается.
При приобретении стеллажа пришлось пожертвовать диваном. Стеллаж как раз того же размера, он с честью занял бывшее место дивана. Колебалась я недолго: отдыхать с таким количеством растений все равно некогда. Расстояние между полками на стеллаже у меня разное, чтобы умещались и всходы, и подросшая рассада.
Как только всходы дорастают до ламп, я переставляю их на другую полку, где расстояние до ламп больше. Переселение обычно совмещаю с пикировкой.
Если нужно поставить сеянцы ближе к лампам, подкладываю книги или журналы под ящик или тепличку, а по мере роста убираю по книге, регулируя близость к свету.
Посев семян лука
В середине февраля сею лук-порей и репчатый. Отменный порей получается из сорта Русский размер. При выборе сорта обращаю внимание на срок созревания, чтобы был не больше 120 дней, иначе при ранней осени может не успеть вызреть нужной длины и размера. Также смотрю и на длину белой части лука, за которую так ценится порей. Есть сорта, у которых она всего 10 см, это очень мало, и нужно понимать, что 10 см отбеленной части ствола получится в идеальных условиях, в реальности же будет около 5 см. Если в описании сорта указана белая часть длиной 2030 см, это то, что нужно, диаметр при этом 46 см.
Что касается репчатого лука, то теперь в продаже есть не только нашумевший сорт Эксибишн, но и более 20 сортов белого, красного и желтого лука. Из семян можно вырастить все сорта, что раньше были доступны только в виде севка, это Кармен, Ред барон, Голд даст, Штутгартер ризен и др.
Несколько слов про Эксибишн: это крупный лук, почти не хранится и хорошо растет в основном либо в южных регионах, либо в особо жаркое лето в северных огородах.
В своем огороде репчатый лук выращиваю из готового севка, а порей сажаю более 20 лет, это излюбленное лакомство конца сезона и зимы.
Порей сею по той же технологии, что и сельдерей. У семян порея нет эфирной оболочки, но они очень сухие, поэтому замачиваю их в горячей воде и сею в широкие невысокие емкости с отверстиями на дне и дренажом.
Почва компост с добавлением золы. Почву в емкости поливаю и раскладываю семена порея, присыпаю слоем земли в 2 см, убираю в теплое место до момента появления первых всходов, затем под лампы.
Если промедлить в феврале с посевом порея или из-за низкой всхожести нужен повторный посев, не поздно провести его до середины марта с учетом выбора ранних сортов.
С 20 февраля стартуют посевы перца, баклажанов, физалиса и томатов серии «Гномы». При посеве ориентируюсь на такие сроки: рассаде перца и баклажанов к моменту высадки должно быть около 80 дней, рассаде томатов позднего и среднего срока созревания 60 дней, а ранним сортам 40 дней. Физалис развивается чуть медленнее, чем томаты, поэтому его я высаживаю пораньше, в те же сроки, что и перец.
Отдельно поясню про более ранний посев томатов серии «Гномы»: они развиваются медленнее по сравнению со всеми остальными томатами, поэтому их сеют на две недели раньше. И не думайте, что это карликовые томаты с плодами черри: томаты серии «Гномы» вырастают до метра высотой, а то и больше, есть среди них и крупноплодные помидоры.
Предпосевная обработка семян
Цель обработки пробудить семена и насытить питанием. Обработку провожу не каждый год, в зависимости от наличия времени, и, если его нет, сею сухие семена. У меня ускоренный вариант предпосевной обработки: я замачиваю семена лишь в растворе стимулятора роста, от болезней дополнительно не обрабатываю. Готовлю тот же раствор, что и для замачивания торфяных таблеток: в литре теплой талой воды растворяю две капли «Эпина», «Циркона» или «НВ-101».
Для замачивания семян понадобятся:
пластиковые тарелки;
фрагменты двухслойной туалетной бумаги;
ручка.
Пошаговая инструкция:
1 Туалетную бумагу разделяем на фрагменты, каждый складываем уголком и пишем номер сорта.
2 Внутрь сложенной бумаги кладем запланированное количество семян плюс одну штуку.
3 Слегка увлажняем приготовленным раствором стимулятора. Удобнее это делать при помощи спринцовки. Бумага должна быть влажной, но не мокрой.
4 Кладем на пластиковые тарелки. В одной стопке оставляем не больше пяти-шести тарелок, иначе в тех, что снизу, семена могут сопреть. Лучше сделать несколько стопочек, чем одну большую.
5 Сверху тарелочку с семенами закрываем пустой, чтобы не испарялась влага, и вставляем стопку в пакет.
6 Семена отправляем в самое теплое место (например, на верх кухонного шкафа). В тепле держим семена не больше суток, не ждем момента, когда они все проклюнутся. Цель распарить семена, пробудить и напитать, проклевываться они будут в земле.
Если после замачивания семян остался раствор стимулятора, я поливаю им комнатные цветы.
К посеву готовлюсь заранее, провожу так называемую перепись населения. Решаю, какие сорта или гибриды буду выращивать и по сколько штук каждого сорта. Стараюсь посадить перцы с плодами разного цвета, чтобы в банке маринованный перец или лечо смотрелись нарядно. Когда для заготовок используется только красный перец, банки получаются однотонные и темноватые. При выборе сортов обращаю внимание и на срок созревания: несколько сортов сажаю ранних (у перца это Здоровье, Биг папа и Белый налив), а также средние и поздние, чтобы растянуть срок плодоношения.
Ранние сорта не отличаются хорошими вкусовыми качествами, они скорее нейтральны, а кто-то утверждает, что на вкус они и вовсе как трава. Однако для раннего июньского салата перец будет кстати.
Среди сортов среднего срока созревания в любимчиках у меня Игрок: этот сорт перца одарит урожаем в любую погоду. Особенно по нраву он придется начинающим садоводам: простит любые огрехи в агротехнике. На каждом кусте созревает до восьми плодов красного перца среднего размера, толщина стенок около 6 мм.
Каждый год сажаю и такие сорта перца, как Толстячок, Биг мама, Лимонное чудо. Интересен гибрид Гасконец: он отличается выдающейся длиной плодов, до 3035 см, правда, с тонкими стенками; на одном растении одновременно созревает до шести плодов.
Из среднепоздних хороши гибриды так называемой серии полководцев: Ушаков, Генерал Деникин, Адмирал Колчак и Адмирал Нахимов. Самый выдающийся из них Ушаков с толщиной стенок 11 мм: у него огромные сочные плоды; когда ешь, словно яблоко откусываешь. Правда, и уход этим гибридам нужен чуть более серьезный, чем ранним сортам перца, однако ничего сверхсложного в их выращивании нет.
Часто садоводы спрашивают о том, возможно ли с плодов покупного перца собрать семена и получить урожай. Да, возможно. Если собираете семена перед посевом, высушивать их не нужно, сразу высевайте. Если в иное время, то их необходимо просушить на бумаге, а затем убрать на хранение перед посевом. В случае если перец, у которого брали семена, оказался гибридом, вы сможете целых два года собирать с него полноценный урожай. Разгибридизация, то есть потеря родительских качеств, у перца происходит на третий год, у томатов на следующий, поэтому с гибридов томатов семена не собирают.