6) Подобно современным рептилиям, ялпын уй любил греться на камнях в лучах солнца. Лежал, свернувшись для удобства в кольца. В результате этого больших размеров тело его походило на горку. Скорее всего, ялпын уй не являлся теплокровным животным.
7) Змея хорошо плавала по поверхности воды. Скорее всего, зигзагообразно, по-змеиному. Отсюда большие волны при её перемещении по воде. Неплохо поднималась по деревьям. Для этой цели на её теле были отростки, мешающие соскальзыванию.
8) Полоз обладал способностью гипнотизировать свои жертвы. Это приводило к потере жертвой, пространственных ориентиров. Полоз также убивал своих противников ударом хвоста. Зафиксированы случаи его нападения с дерева. Не исключено, что душил жертвы подобно анаконде. С горы преследовал жертву, свернувшись шаром.
Конечно, читатель помнит повесть Михаила Булгакова «Роковые яйца», написанную, кстати, в середине 1920-х годов под впечатлением встреч очевидцев с загадочным гадом в Крыму. Думается, право каждого решать, сказка или действительность, рассказанное выше. При этом не нужно забывать, что самое невероятное и необъяснимое порой становится простым и обыденным. (Источник: E-NEWS.COM.UA).
1.2. По тайным местам Уральских гор
Рис. 1.10. Маньпупунёр Малая гора идолов. Фото, Интернет.
Маньпупунёр уральский остров Пасхи. Это одно из несомненных чудес природы Северного Урала (см. рис. 1.10). На языке манси название означает Малая гора идолов. Эти семь тридцатиметровых каменных фигур выветривания возносятся над плоским горным плато. Некоторые из них расширяются кверху. Находится геологический феномен на территории Печоро-Илычского заповедника. В древности манси и коми обожествляли грандиозные каменные изваяния, поклонялись им. При этом подниматься на Маньпупунёр не позволялось. О столбах слагались легенды. По одной из них каменные столбы были семью великанами-самоедами, которые шли через горы в Сибирь уничтожить вогульский народ, но окаменели от страха, увидев Ялпингнёр священную гору вогулов.
Реальная история возникновения камней не менее интересная: около 200 миллионов лет назад на их месте возвышались величественные горы. Это был период вулканической активности и землетрясений. По пустотам горных пород снизу поступала расплавленная магма. Она застывала, образуя продолговатое тело внутри горы. В составе мансийских болванов кварц-серицитовые и кварц хлоритовые сланцы. Устойчивости их в вертикальном положении объясняется тем, что блоки не выветренных пород сильно окварцевались, поэтому столбы затвердели и остались стоять. Тысячелетия спустя дождь, снег, ветер, перепады температур разрушили горы, и в первую очередь слабые породы. Они были снесены водой и ветром, а твердые сланцы сохранились до наших дней. Процесс эрозии не закончился и сейчас: дожди, ветра и врастающий в щели между камнями мох продолжают начатое когда-то разрушение.
Высота столбов Манпупунёр колеблется от 30 до 42 метров. Они имеют на редкость причудливыми очертаниями. В зависимости от точки обзора напоминают то женщину в длинном платье, то старика, то ненца в шубе из оленьих шкур. Впечатляет местность зимой, когда останцы совершенно белые, будто кто-то изваял их из горного хрусталя.
Каменные «идолы» по сей день влекут к себе людей, верящих в сверхъестественное Маньпупунёра. Эти места принято считать средоточием силы. Немногие живущие ныне потомки манси утверждают, что в этих местах всегда водилось много медведей, больше, чем где бы то ни было. Якобы свирепые хозяева тайги стерегут тайну каменных болванов. Современные путешественники рассказывают, что когда поднимается ветер, среди столбов слышен гул голоса переговаривающихся друг с другом каменных истуканов.
В 2008 году скалы включили в список Семи чудес России, после чего туристы потянулись сюда толпами. Организованы даже вертолетные туры. Местные жители ворчат и не безосновательно, что такой поток людей наносит урон здешней нетронутой природе. «Все горные дороги изуродованы джипами, квадроциклами. Шарма никакого, одно расстройство!», говорят ценители дикой природы.
Тем не менее, увидеть своими глазами «уральский остров Пасхи» стоит. Для пеших туристов есть два варианта маршрута со стороны республики Коми и со стороны Свердловской области. Второй путь в разы сложнее, так что те, кто уже бывал на Манпупунёр, советуют выбрать первый. В Коми нужно на поезде добраться до райцентра Троице-Печорск. Затем на автотранспорте до поселка Якша, где можно договориться о заброске вверх по Илычу на моторной лодке это почти 200 километров. После этого предстоит пройти пешком ещё 38 километров.
Знатоки говорят, что добраться до места можно и на внедорожнике, но нужно ехать колонной из «заточенных» на сложные трассы машин и иметь большой опыт передвижения по каменистой местности.
Рис. 1.11. Страж Холатчахля (горы Мертвецов). Фото автора: Павлова Ильи. Интернет.
1.3. Холат-Сяхыл Гора Мертвецов
Гора Холатчахль (см. рис. 1.11) (или Холат-Сяхыл) на границе Свердловской, Тюменской областей и республики Коми как магнит притягивает туристов и съёмочные группы телеканалов. Между ней и соседней безымянной высотой находится печально известный перевал Дятлова. Здесь, в горах Северного Урала, в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года, при невыясненных до сих пор обстоятельствах погибла группа из девяти туристов под руководством опытного старшего товарища Игоря Дятлова, именем которого впоследствии назвали перевал.
Название Холатчахль переводится с мансийского языка, как «гора Мертвецов». Об этом плохом и гиблом месте рассказано столько, что, пожалуй, любой Тунгусский метеорит позавидует. Здесь, по разным данным, при странных обстоятельствах погибло около 30 человек.
В легендах о Холатчахль говорится, о мире мёртвых, которые находили покой в здешних лесах, покрывающих гору. Будто бы живым запрещено подниматься на вершину, и любого ослушавшегося ждёт погибель. Долгое время гора была непокорённой отчасти именно из-за легенд, отчасти сложного восхождения. Но туристы добрались и в эту непроходимую чащу, и загадок только прибавилось. Особенно, после гибели группы Дятлова. Почти все обстоятельства смерти студентов, вызывают вопросы и по сей день, но более других смущал исследователей тот факт, что на одежде ребят была обнаружена радиация.
Свердловский журналист Анатолий Гущин, более 20 лет занимающийся изучением событий тех лет, так объясняет этот факт: «Уровень радиации, который обнаружили на одежде некоторых студентов, был невысок: лишь в два раза выше нормы. Но в горах уровень радиации всегда выше, чем на равнине. Кроме того, не так далеко Новая Земля, возможно, радиация оттуда. Там, как известно, шли испытания ядерного оружия. До сих пор на острове жить нельзя из-за этого».
Бывший выпускник УПИ, председатель фонда имени Дятлова Юрий Кунцевич в целом с Гущиным солидарен: «Никакой палатки на склоне горы не было. Какой смысл её там ставить? До леса всего полтора километра. Лагерь туристов был в границе леса. Просто они стали свидетелями и одновременно жертвами испытаний нового оружия. Возможно, нейтронной бомбы, которая убивает всё живое, но оставляет в сохранности природные и техногенные объекты. Нейтронные лучи поражают по прямой, туристов частично защитили складки местности. Но они пострадали Дальнейшие события инсценировка естественной гибели в экстремальных условиях».
Кстати, в 2013 году пермские туристы обнаружили магнитную аномалию в этих местах. «В какой-то момент я заметил, что стрелка показывает на одну и ту же точку, но не на север. Чтобы окончательно не потеряться в пространстве, стали ориентироваться по спутниковому навигатору. Стрелка компаса вновь пришла в движение лишь тогда, когда мы достаточно далеко отошли от этого места», рассказал доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Королев. Глава туристической группы объяснил явление просто: «Залежи железной руды в горах Урала влияют на стрелку компаса!»
Холатчахль манит туристов, но мало кто завершает начатое восхождение, и поднимается на гору: маршрут очень сложный, хоженых троп здесь нет. Однако смельчаки всё же находятся. Чтобы войти в их число, нужно поездом или автобусом добраться из Екатеринбурга до Ивделя. Схема маршрута: Екатеринбург Ивдель посёлок Полуночное посёлок Ушма река Ауспия перевал Дятлова Отортен перевал Дятлова река Ауспия п. Ушма п. Полуночное Ивдель Екатеринбург. Транспорт в Ушму ходит или по заказу, или случайный, регулярного движения нет. Дорога в ужасном состоянии. До Ауспии можно и не суметь доехать на машине, и тогда придётся идти пешком. Вдоль реки до перевала Дятлова идти два дня. А на всё экстремальное путешествие придётся потратить не менее восьми дней. В общем, без должной подготовки затею лучше не начинать.
1.4. Конжаковский камень (Конжак)
Этот горный массив находится близ поселка Кытлым на Северном Урале, и считается высшей точкой Свердловской области. Высота -1569 метров (см. рис. 1.12). Вместе с речкой Конжаковкой, приток реки Лобвы, гора упоминается ещё в источниках XVIII века. Начальник Североуральской экспедиции Русского географического общества, побывавший на вершине 3 июля 1853 года, писал: «Гора получила название по имени вогула Конжакова, который у подножья её имел свою юрту и занимался на ней охотой».
Местные ландшафты поражают своей суровой красотой. Леса на склонах сменяются тундрой, альпийские луга нагромождением валунов. Погода здесь переменчивая дождь может пойти в любой момент, а снега не тают иногда всё лето. Может потому и сложилось представление о Конжаке, как о месте загадочном и даже жутком.
Существует легенда, что где-то в районе Конжака по берегам речушек живут, скрывающиеся от людских глаз отшельники. На перевале между Трапецией и Северным Иовом туристы замечали снующие туда-сюда зелёные огоньки. В самом Иовском провале люди испытывают необъяснимую тревогу, во время ночёвок им снятся кошмары. Доподлинно же известно лишь об одной аномалии здешних мест о магнитной породе, из которой сложена гора, влияет на стрелку компаса, и вполне может сбить туристов с пути.
Подъём на вершину Конжаковского камня хотя и довольно тяжелый, но всё же под силу любому путешественнику, даже не опытному. Дорога вверх по ощущениям невероятно долгая: кажется, что вот уже вершина, но открываются всё новые и новые подъёмы. Зато завершивших восхождение ожидает поистине царская награда: с вершины и склонов Конжака открываются потрясающие панорамы бескрайние леса, вековые кедры, зубцы гор и скал. Пейзажи так и просятся на картину.
Рис. 1.12. На вершине Конжаковского камня. Фото, Интернет.
Попасть на Конжак просто. Нужно ехать из Екатеринбурга по Серовской трассе, повернуть перед Серовом на Североуральск, затем свернуть в Карпинск. Проехав через него, попадаете на грунтовку до Кытлыма. От Карпинска до начала маршрута на Конжак 50 километров. На гору поднимаются туристы пешком, по так называемой «марафонке», трассе горного марафона «Конжак». Она начинается от автомобильной дороги Карпинск Кытлым, не доезжая 5 километров до посёлка Кытлым.
Рис. 1.13. «Денежкин Камень». Северный Урал. Фото, Викепедия.
1.5. Заповедник «Денежкин Камень»
Охраняемая территория площадью порядка 80 тыс. га, расположенная к северу от горного участка реки Сосьвы, и граничащая с ней по левому берегу (см. рис. 1.13). Заповедник был организован в 1946 году. Большую часть его составляют горно-таёжные леса с преобладанием хвойных пород (пихта, ель, сосна, кедр). Также здесь находятся горный комплекс Денежкин Камень, восточные склоны Главного Уральского Хребта, хребта Хоза-Тумп. Помимо Сосьвы, в заповеднике берут начало и другие реки бассейна реки Тавды: Тальтия, Шегультан, Ивдель. Походы туристам в это место запрещён!
Глава II
Завоевание югорских княжеств. Сибирская Троя
Рис. 2.1. Карта и фрагмент Югорской Земли. Гравюра (начало XIX века). Аист из издания «Положения о Югорской земле». Размер листа: 51,5 х 71,5 см. Россия. Автор карты С. Фролов, Интернет.
Современная Югра имеет не 500-летнюю историю, как утверждают большинство современные ученые, а более древнюю.
Югорская Земля историческое название в XIIXVII веков Северного Урала и побережья Северного Ледовитого океана от Югорского Шара до устья реки Таз, населённых хантыйскими, и, отчасти, мансийскими племенами. Мелкие племенные княжества. Новгородская колония в XIIXV веках. Во второй половине XV века постепенно земли были включены в Русское государство (см. рис. 2.1).
Официальная история донесла немало, зачастую противоречащих друг другу сведений, о существовании и развитии многочисленных югорских княжеств, которые располагались в бассейне реки Обь, начиная от устья реки Иртыш, в которую впадает Тавда и её притоки: Пелым, Сосьва, Лозьва (см. ниже).
Наиболее теперь уже известные (см. рис. 2.2) Югорские княжества Пелымское, Кондинское, Сосьвинское, Ляпинское, Куноватское, Казымское, Табарское, Кодское, Эмдерское, Обдорское, Белогорское, а также княжество Нимнюяна и княжество Бардака.
Рис. 2.2. Карта средневековых Югорских хантыйских и мансийских княжеств, в центре «Сибирская Троя» Эмдер, входивший в состав Кодского княжества. Фото, Интернет.
Андрей Красильников в 2014 году пишет: «Но стоит ли говорить о том, что современная трактовка древней истории и истории Средних веков при ближайшем рассмотрении преподносит немало сюрпризов? Примером этому может служить история Пелымского и сопредельных с ним княжеств, существовавших на Западно-Сибирской низменности в бассейнах рек Пелым, Тавда и Конда».
Общепринятая трактовка Пелымского княжества в «Славянской Энциклопедии» под редакцией В.В. Богуславского и Е.И. Куксиной звучит следующим образом: «Пелымское княжество объединение племён манси, существовавшее с середины XV века до конца XVI века (до присоединения к Русскому государству) на реках Пелым, Сосьва и Лозьва, включавшее в себя также племенные объединения манси на реке Конда (Кондинское княжество) и на реке Тавда (Тавдинское княжество, или княжество Табары), известное русским под названием Пелымского государства. Возглавлялось родовой аристократией (князцами)».
Эта трактовка, по всей видимости, берёт свое начало от БСЭ, где описание Пелымского княжества имеет более чем сходные черты: «Пелым, объединение племён манси, существовавшее с середины 15 в. до конца 16 в. (до присоединения к Русскому государству) на реках Пелым, Сосьве и Лозьве, включавшее в себя также племенные объединения манси по реке Конде (Кондинское княжество) и на реке Тавде (Княжество Табары). В русских источниках называлось Пелымским государством или Пелымским княжеством. Возглавлялось родовой аристократией («князцами»)».
Но оставим ненадолго этот вопрос, а рассмотрим общепринятую историю покорения Сибири. Большая часть источников описывает покорение Сибири как тяжелый и трудный поход казачьих отрядов в пустующие земли, населённые немногочисленными язычниками, ведущими общинно-родовой уклад жизни. Причём начало покорения и освоения Сибири почему-то приписывают атаману Ермаку, который начал свой легендарный поход осенью 1581 года (см. ниже).
На самом деле попытки покорения Сибири начались намного раньше. Первыми попытались захватить неизвестные территории новгородцы. Но их попытки в основном носили провальный характер: все посланные из Новгорода дружины, как правило, терпели тяжелейшие поражения с многочисленными людскими потерями.