Важно: обязательно надо делать хорошие подпорки, чтобы полки под тяжестью горшков не прогибались. Плиты USB могут изменять форму, прогибаться. Также хорошо использовать толстые доски. Металл не функционален, так как летом нагревается.
Вывод: в целях экономии средств можно купить одну теплицу, размеры 3х6 или 3х4, поработать с ней хотя бы год (два сезона), научиться, освоить все тонкости. И только потом, когда растения начнут продаваться, собрать деньги и установить вторую. В самом начале небольшого бизнеса на растениях невозможно справиться сразу с двумя теплицами, особенно если вы работаете самостоятельно, без помощников, и не занимаетесь закупкой готовых черенков.
Поликарбонатная теплица летом
Юг России это климатическая зона с очень жарким летом. Стандартная поликарбонатная теплица имеет округлую крышу, и лучи солнца создают эффект линзы, которая медленно перемещается по теплице вместе с движением солнца по небу. Такой концентрированный луч сжигает все живое. Поэтому необходимо укрывать верх затеняющей сеткой, которая понижает температуру в теплице на 10-15 градусов. Сначала в целях экономии я использовала самую дешевую затеняющую сетку с затенением 35% (купила рулон), но этого оказалось мало. Пришлось сетку складывать вдвое и заново перекрывать теплицу. К тому же, эта сетка крайне непрочная, быстро рвется, ее хватило на один сезон. Сейчас я использую затеняющую сетку 80%, получается надежнее и, как ни странно, дешевле, так как сетка очень термостойкая и крепкая.
Накрываю теплицы сеткой я уже в начале мая, как только устанавливается жаркая погода, и снимаю на хранение в конце сентября. Чтобы было удобно, сетку режу на длинные куски, перекидываю через крышу и закрепляю металлическими штырями. При снятии аккуратно складываю и отправляю на хранение в сарай до следующего сезона.
Несмотря на укрытие сеткой, летом в теплице может быть днем до сорока градусов. Я использую самый обычный вентилятор, который помогает движению воздуха внутри, электроэнергии он берет немного (на ночь выключаю). Задняя и передняя двери теплицы всегда открыты. Боковые форточки я не устанавливала, так как это сильно увеличивало цену теплицы. Несмотря на высокую температуру, под затенением растения на нижнем и среднем ярусе переносят высокую температуру довольно хорошо, так как в теплице благодаря поливам повышенная влажность. Если подвесить кашпо с растениями выше горят от высокой температуры. Поэтому верхний ярус летом использовать не функционально.
Также можно применять увлажнители воздуха, но необходим большой объем накопительного бака: вода расходуется быстро. Для регистрации температуры и влажности необходимо установить термометры с гигрометрами, это очень помогает контролировать ситуацию в теплице и вовремя принимать необходимые меры.
Для чего можно использовать поликарбонатную теплицу летом? Я в такой теплице держу маточники крупнолистных гортензий и укорененные черенки гортензий, также высаживаю на доращивание проросшие черенки роз, декоративных кустарников и других растений.
Довольно часто я видела ролики, где маточники растений в трехлитровых горшках (или больше) хранят на улице под затеняющей сеткой. В теплице влага сохраняется дольше, растения чувствуют себя намного лучше, несмотря на постоянно открытые двери. Но, когда некоторые растения в горшках набираются силу, я выношу их на открытые площадки в полутень или под затеняющие сетки. Там они развиваются быстрее. Опять же, при условии ежедневного полива. Это касается роз, метельчатых гортензий и кустарников.
Еще одна очень большая проблема теплицы в жаркое время года быстрое развитие вредителей и грибковых заболеваний. Это связано с повышенной температурой и закрытым пространством самой теплицы. Единственный выход ежемесячные обработки фунгицидами, акарицидами и инсектицидами.
Холодная теплица зимой
Что такое «холодная теплица»? Это поликарбонатная теплица с содержанием растений без постоянного подогрева, когда сама теплица защищает растения от морозных ветров и дождя. Днем в ней теплее, чем на улице. Как я уже писала выше, в зимний период укрытие затеняющей сеткой не требуется. Если температура воздуха опускается ниже трех градусов мороза, на ночь можно включить обогреватель (теплый обдув) или укрыть растения спанбондом. Для кратковременного подогрева можно использовать различные приборы.
Лучше всего работает обогреватель с вентилятором он экономичный, хорошо разгоняет воздух и прогревает теплицу даже при самом низком режиме нагрева. Инфракрасные обогреватели лучше не использовать, они сильно нагревают поверхности, в том числе поверхности грунта и растений. Двери теплицы желательно на зиму занавесить (изолировать) плотным покрывалом. Особенно нежные растения и саженцы желательно укрывать спанбондом (очень хорошо работает спанбонд плотностью 80 микрон в один-два слоя). Также следует учитывать, что основание теплицы гораздо дольше аккумулирует тепло.
В теплице устанавливаются открытые емкости с водой. Они нужны для полива и создают необходимый баланс тепла и влаги.
Стационарную печь для небольшой холодной теплицы делать бессмысленно, ее надо постоянно топить, что неудобно. Но при работе с выгонкой растений для продажи или раннего черенкования, а также для выгонки черенков необходима постоянная температура 15-18 градусов тепла. В этом случае можно использовать печи на жидком или твердом топливе с прокладкой отопительных труб вдоль стенок теплицы. Или провести паровое отопление.
Следует отличать «холодную» теплицу от «теплой». Главное назначение «холодной» теплицы комфортная зимовка растений, но никак не искусственная стимуляция роста. Поэтому подогревается такая теплица только в сильные морозы, чтобы температура в ней не опускалась ниже нуля. Днем у нас на юге теплицу греть не нужно воздух в ней прогревается выше ноля (хотя в особенно холодные зимы бывают исключения из правил). Также в теплице растениям комфортно, если она закрыта снежным покровом. А вот в «теплой» теплице искусственно создается постоянно высокая температура для ранней выгонки растений. Также в ней можно круглый год содержать теплолюбивые и тропические растения.
Обязательно учитывайте, что весной (у нас на юге уже в феврале) даже в холодной теплице (с подогревом или без) растения будут просыпаться намного раньше, так как теплица отлично прогревается солнцем. Особенно это касается гортензий. При резком похолодании необходимо согревать растения, чтобы при возвратных морозах не замерзли почки и нежные молодые листья.
Молодые цветущие кустарники (например, вейгелы) можно держать в такой теплице, сдвиг времени цветения им не повредит. А вот розам в горшках ранняя вегетация доставит массу неудобств: их сразу начинают атаковать клещи и вредители, лист распускается слабым, роза потом долго находится в замершем состоянии, пока не выпустит новые стебли. То есть, для многих растений стимулирование вегетации грозит приостановкой на то время, когда в грунте или на улице те же растения накапливают силу для последующего бурного роста.
При перепадах ночных и дневных температур зимой подсыхает грунт, и здесь необходимо найти баланс полива, чтобы растения не сгнили. Держать их постоянно мокрыми нельзя ни в коем случае, грунт должен быть чуть подсушенным. Поливать необходимо, когда грунт начинает слегка отходить от стенок горшка. Если в холодной теплице в горшках грунт промерзает (только верхняя корочка, внутри горшка всегда влажно), я обязательно жду, когда он оттает, и только тогда поливаю по мере высыхания. Высохший грунт промерзает намного быстрее, чем умеренно влажный.
Зимой в теплице от влаги постоянно развивается зеленый мох, так как мы используем торфяной субстрат. Существуют специальные средства для подавления его роста, но я их не использую: не хочу применять лишнюю химию. Гораздо проще подождать, пока мох покроет поверхность горшка, и убрать его, поддев инструментом. Убирается он легко, как плотная подушка. Если оголились корни, необходимо добавить свежий грунт. Никакого вреда растению от нарастания мха на начальном этапе нет, но, становясь слишком плотным, он закрывает доступ воздуха.
Также иногда бывает нарастание зеленой плесени от основания теплицы, ее легко убрать моющими средствами. Я обязательно проветриваю теплицы даже зимой, и за все годы мои теплицы от плесени не страдали.
Вывод. С теплицей необходимо учиться работать постепенно и постоянно. Готовой инструкции нет, потому что каждая теплица имеет свой собственный микроклимат и условия содержания. И только на собственном опыте вы сможете понять, как нужно выращивать растения именно в вашей теплице.
3. Площадка для хранения растений, покупной грунт, техническая тара, инструменты
Розы и кустарники открытого грунта при долгом содержании в теплице со временем начинают вытягиваться и болеть, им необходим открытый воздух и перепады температур. Поэтому после доращивания укорененных черенков я их пересаживаю в литровые горшки и выношу на площадку под затенение.
Обустройство площадки для содержания растений очень простое.
1) Важно, чтобы она по возможности находилась рядом с теплицей (не носить горшки на большие расстояния, это сложно).
2) Необходима относительно ровная грунтовая поверхность, которая накрывается черным агроволокном и прочно фиксируется металлическими скобами. Этот материал прекрасно изолирует грунт, качественно блокирует прорастание сорняков. Если площадку для растений не накрыть черным агроволокном, корни из горшков быстро прорастут в грунт.
3) Не обязательно делать все по правилам и предварительно просыпать грунт крошкой (это удорожание процесса) достаточно разровнять и утрамбовать основание.
4) Над площадкой необходимо затенение. Лучше всего у нас на юге «работает» зеленая сетка с плотностью 80% в один слой. Натягивать ее необходимо прочно, так как сильный ветер может оборвать крепления. Кроме того, такая сетка предохраняет растения от града.
Растения можно выставлять в пластиковых ящиках, если у вас их достаточно, можно ставить рядами. Очень удобно смонтировать из деревянных досок короба и выставлять горшки в короба: это дополнительная защита от ветра и солнца летом и от морозов зимой. Кроме того, над коробами можно устанавливать дуги и при необходимости укрывать растения спанбондом.
Моя ошибка: я сделала такую площадку, но оставила на нее свободный доступ. И мои собаки, облаивая прохожих, довольно часто ломали растения, портили горшки. Животным, на самом деле, все равно, где бегать. Поэтому сейчас я площадки обношу зеленой пластиковой сеткой, чтобы доступ был закрыт. Это сохраняет саженцы от порчи животными.
Еще один важный момент. На открытой площадке в условиях постоянного содержания растений появляются слизни и улитки, так как повышенная влажность при поливе создает идеальные условия для их активного размножения. Поэтому необходимо использовать препараты от слизней и улиток (рассыпают гранулы между контейнерами на покрытие в местах повышенной влажности), они эффективно защищают растения.
Грунт важная составляющая успешного роста растений в горшках. И в самом начале моего маленького бизнеса это было большой проблемой. Можно было, конечно, брать садовую землю, но она очень тяжелая, особенно в нашем регионе, содержит глину, каменную крошку и песок. К тому же земля у нас щелочная. В горшках с такой землей растения долго не проживут, при высыхании грунт превращается в камень, нужен разрыхлитель. Перлит дорогой, остается торф, но и он недешевый. И все же мне пришлось купить три огромных пака торфа по 250 литров.
В будущем я отказалась от таких тяжелых упаковок по нескольким причинам:
1) Торф в больших упаковках оказался некачественным, много примесей (дерево, волокно).
2) Тяжело перевозить и перемещать такую упаковку.
2) Негде хранить (в моих условиях).
Сейчас я покупаю упаковки торфа максимально не более ста литров, так как в реальности такая упаковка весит 15-20 кг в зависимости от влажности, и я сама могу с ним справиться без привлечения помощников. Торф в таких упаковках качественный, чистый, мелкой фракции. Для домашней оранжереи я заказываю универсальный грунт для цветов в мешках по 40-50 литров. Это, конечно, дороже, чем крупный пак, но зато нет проблем с перемещением такого грунта.
В качестве разрыхлителя, кроме перлита и торфа, отлично подходит речной песок мелкой фракции. И, если есть возможность, всегда держите такой песок под рукой, растения его любят. Его не сложно купить в мешке и поставить возле теплицы.
Еще одна необходимая добавка перлит. Он стоит дорого, поэтому выгоднее всего покупать его в мешке 60-100 литров (на маркетплейсах). Как правило, перлит активно используется при черенковании растений.
Если есть возможность, можно завезти машину перегноя или чернозема, который вы будете использовать для посадки растений в теплице. Это обогащенный грунт, растения в нем развиваются очень хорошо (осторожно! может быть медведка). У меня такой возможности нет, негде хранить большой объем привозного грунта. Поэтому я беру грунт на своем участке, мешаю с торфом.
Также можно использовать компост, он содержит все необходимые элементы. Но в компост мы обычно закладываем все зеленые отходы после прополки вместе с семенами, большой его недостаток быстрый рост сорняков в условиях теплицы, их необходимо постоянно удалять.
Моя ошибка. Прежде чем высаживать растения в горшки, я пересмотрела много видео. Как всегда, информации было мало, но опытные производители советовали использовать только торф. В условиях больших теплиц и при использовании капиллярных матов это реально. Поэтому свои первые растения я стала сажать в чистый торф, так как он был легкий, почти воздушный. Но дело в том, что торф беден микроэлементами и быстро ссыхается, его трудно пролить. При переливе плохо отдает влагу, закисает, корни начинают загнивать, развивается зеленый мох. Мои растения в торфе очень скоро стали плохо себя чувствовать, пересыхали на жаре за несколько часов.
Возможно, в средней полосе России и севернее такие посадки оправданы там более мягкий летний сезон. Но только не нашем жарком юге.
Я решила делать грунт самостоятельно: замешивала торф пополам с садовым грунтом, добавляла песок. Мелкие камни и попадавшихся дождевых червей выкидывала, хотя страшно было представить, сколько там находилось вредителей. Самое интересное, что этот метод сработал. Грунт больше не ссыхался, торф послужил отличным разрыхлителем для садовой земли, богатой микроэлементами. Несмотря на утяжеление горшков, растения почувствовали себя намного лучше.
Вывод: для содержания растения в горшке торф необходим, его приходится покупать много. Поэтому сразу надо в свои расходы закладывать покупку торфа. Самые выгодные упаковки более 100 литров. Но вы должны продумать, как будете его транспортировать к месту работы с растениями. Мешки с торфом по 25-40 литров более удобные, но они стоят намного дороже.
Техническая тара это недорогие пластиковые контейнеры для массовой высадки саженцев. С тарой у меня также были проблемы, так как я не знала, где покупать и что покупать. Первые технические горшки из черного пластика я приобрела в садовом центре довольно дорого мелким оптом (по 30-50 штук). Но мне тогда много и не требовалось.