Туркмения
Дороги Туркмении. Пыль, пыль, пыль. Зелёные щиты-лозунги: цитаты из Ниязова. Пустынная растительность. Иногда — верблюды. Солнце. Маленькие мечети в деревнях. Разноцветные тётушки — не чета иранским, но всё же в длинных юбках и в платках. Солнце.
На выезде из Кызыл-Атрека, в тени какого-то здания, когда-то, возможно, бывшего постом ГАИ, сидят люди. Тоже автостопщики, только местные.
— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Часто ли машины?
— Четыре часа ждём. А вы далёко?
— Вообще в Москву. А сейчас хотя бы в Кызыл-Арбат.
Ждём. Ждать пришлось недолго. Не прошло и получаса, как на дороге появились два грузовичка. Уехали.
Водитель, туркмен, оказался «промосковским» человеком.
— О! когда русский человек был — хорошо был. Вот машин — это русский машин. Русский запчасть нужен. Теперь запчасть трудно достать, очень трудно. Деньги получали раньше, теперь нет. Ничего нет. Москва богатый город, там всё есть.
Километров через сто грузовичок свернул в село. Но нам опять повезло — другой грузовичок нас взял, и мы снова поехали, на этот раз в кузове.
Так, ещё засветло, мы достигли Кызыл-Арбата.
Очередной водитель, обиженный на развал СССР, довёз нас в своей легковушке почти до самого Ашхабада. Когда он свернул в своё село, было уже около полуночи. Выбрав ровное место в придорожной пыли, мы расстелили коврики, спальники и уснули.
Ровно месяц назад мы покинули столицу мира — город Москву. Сегодня, утром рано, проснувшись, мы вышли на трассу и достигли вскоре другой столицы — столицы туркменбашинского королевства, города Ашхабада.
Первым делом мы направились искать обменный пункт. С обменом было не очень хорошо, и только после получаса поисков мы обменяли у местных жителей 50 тыс. российских рублей на 45 тыс. манат (манат примерно равен рублю). На всех манатах — и крупных, и мелких купюрах — портрет Ниязова.
В Ашхабаде произошёл такой казусный случай. Проходя мимо большого государственного здания, увенчанного, по обыкновению, портретом Ниязова, мы решили сфотографировать его. Пока Олег фотографировал меня на фоне Ниязова, из дверей — с криками «Нельзя фотографировать!» — выскочил милиционер. Но было поздно: Олег успел сфотографировать меня (на фоне выбегающего милиционера). «Вынимайте плёнку!» — вещал он. «Мы ничего не успели сфотографировать! — отвечали мы, — позовите вашего начальника!» Оказывается, учреждения фотографировать нельзя. Мы зашли в проходную здания, милиционер куда-то позвонил, и — в общем, нас отпустили.
Но стоило нам зайти на вокзал, чтобы переписать расписание поездов, нас обнаружили другие милиционеры. Они задержали нас на полчаса и тщательно обыскали. Наркотиков не было, мы были отпущены и пошли к трассе — на выезд из Ашхабада.
От Ашхабада до Бухары — 750 километров. Первые 200 километров трасса идёт параллельно Иранской границе; слева от трассы — пустыня, справа горы, за ними Иран. До сих пор остались явления пограничной зоны, таблички: «КПП, проверка документов», но пограничников нет. На закате солнца, в районе Теджена, граница уходит на юг, а трасса — на север. Домой, домой, пора домой!
Мы сменили несколько машин. Уже ночь. После Мары нас подвозит грузовик, гружёный арбузами и дынями. «Залезайте, — улыбается водитель, — ешьте сколько хотите». Мы лезем в кузов — он полон плодов; трое или четверо других людей, уже едущих в кузове, кутаются в одежды. Поехали — сразу стало холодно, мы одеваем на себя всю одежду, что имеем с собой.
До чего же хорошо, выкопав себе в арбузах небольшие ниши, ехать домой, смотря в звёздное туркменское небо! Машина трясётся на ухабах, великое кольцо вокруг Каспийского моря потихоньку завершается, до Москвы остаётся всего 4500 километров.
Ну вот и всё — приехали, машина сворачивает в село. «Хотите — к нам, переночуем! Утром, если нужно, вывезем вас обратно на трассу,» — предлагают нам. «Спасибо, мы дальше постараемся уехать,» — отвечаем мы. «Ну, тогда арбузов возьмите!»
Взяв арбуз и две дыни, мы вылезаем из кузова на трассу.
Машин на ночной трассе мало. Моренков активно хочет стопить, а я — спать. Выбрав второй способ поведения, мы ставим палатку около дороги, и ложимся спать, поужинав дыней.
Наутро, сменив ещё несколько машин, миновали пыльный город Чарджоу. На выездном посту ГАИ туркменские гаишники обыскивали нас и долго расспрашивали, кто мы и откуда. Их интересовали наши личные проблемы, например, почему у меня борода, почему мы не возим с собой девушку, нужно ли заводить детей или нет, и т. д. Как и многие другие жители юга, они понимали путешествие автостопом как «пешком». С трудом отделавшись от назойливых господ, мы застопили очередную машину и пересекли широкую, мутную Амударью по грохочущему понтонному мосту.
А вот и таможня. Она видна издали по огромной очереди грузовиков. Грузовики — в основном, иранские и турецкие — выстроились в «хвост» длиною в полкилометра. Границу Туркмении с Узбекистаном охраняли наши, российские, пограничники. Но первым в здании таможни мы увидели доктора в белом халате за письменным столом. Перед ним лежала тетрадь больших размеров.
— Холера, понос, болезни какие-нибудь есть?
Мы отвечали «нет» и нас пропустили. Следующими были пограничники.
— Наркотики, оружие, запрещённые предметы какие-нибудь есть?
Мы отвечали «нет», но пропускать нас так сразу не хотели.
— Я знаю, что вы везёте: героин! — «догадался» один из пограничников.
Мы не признали этого факта.
— Тогда я точно знаю: змеиный яд!
Я мысленно приготовился к очередному обыску, но его не последовало.
Поставив нам в паспорта оранжевые штампы, пограничники пожелали нам счастливой дороги, — и мы отправились по трассе к стоящим далее очередным зданиям таможни с огромной надписью: «O'ZBEKISTON».
Узбекистан
Вот мы и в Ozbekiston'е. Подозрительные Ozbek'и продержали нас на таможне не меньше часа, заставив заполнять декларации на узбекском языке. Большие надписи в здании таможни (на трёх языках: узбекском, русском и английском) извещали нас, что мы должны обязательно задекларировать всю имеющуюся у нас валюту, включая российские рубли и иранские риалы. На выезде, по идее, мы должны будем совершить повторное декларирование и отчитаться за всю растраченную в Узбекистане валюту — доказать, что мы её меняли по официальному курсу (а государственный курс в два раза хуже рыночного)!
Рюкзаки просвечивали в большом рентгеновском аппарате. «А это что? ракетница?» — удивился таможенник, увидев тёмный предмет на экране. «Котелок!» — «Котелок такой не бывает! открывайте!»
Открыли; оказалось, котелок, из которого торчал баллон с репеллентом. Таможенник явно разочаровался.
Выйдя на трассу, мы сели на пыльную обочину (машин не наблюдалось) и достали большую дыню, подаренную нам этой ночью водителем арбузовозной машины.
Пока ели дыню, появился старый «уазик» с большой двухсотлитровой бочкой на месте задних сидений; он довёз нас до первого узбекского городка Алат, а там мы поймали машину до Каракуля. В Каракуле на автостанции стояло несколько маршрутных такси, ожидающих пассажиров на Бухару.
— Бедных студентов по трассе не возьмёте? — вопросили мы одного из водителей.
— Ну, если места будут пустые, возьму, — отвечал водитель, и мы вышли на дорогу, ожидая либо машин с трассы, либо маршрутки с автостанции. Вскоре появилась маршрутка и довезла нас до Бухары.
Уже в самом городе водитель оказался деньгопросящим — уникальный случай в этой поездке! 9000 км проехали мы в этот раз по территории СНГ, но все водители машин понимали нашу тайную сущность. Огорчив водителя, мы отправились искать телефон, чтобы позвонить человеку по имени Бако, нашему семейному другу, к которому обещались зайти.
Бако — учёный-химик, преподаёт в местном Университете, иногда появляется и в Москве по своим химическим делам. Мой отец познакомился с Бако в далёкой древности — ещё лет тридцать назад.
Пока мы искали дом Бако, углубившись в квартал, нас вычислили два милиционера, которые тоже зачем-то в этот квартал углубились. Они, обрадованные тем, что нашли людей без регистрации (жители СНГ, прибывшие в Узбекистан на срок более трёх дней, должны регистрироваться), они отвели нас в отделение милиции. Там долго обыскивали, а я сел на какое-то кресло и нечаянно разрушил его, к неудовольствию милиционеров.
— Оно было непрочное, — сказал я, поднимаясь из обломков кресла.
— Это у вас, в Москве, всё непрочное!.. Да, так е кому это вы направлялись? — спросили нас. Мы объяснили: к Бако, знакомому нашему.
— А сколько ему лет? Роста какого? Как выглядит?
Наконец милиционеры решили сами позвонить Бако (телефон у нас имелся), с тем, чтобы он забрал нас, — и пошли звонить, оставив нас в задержании. Но прошло около часа, и никто нас не забирал. Оказалось, милиционеры не сообщили основной подробности — где мы находимся. Поэтому Бако, и сын его, Ботыр, ходили порознь по кварталу и искали нас длительное время.
Наконец Ботыр нашёл нас, и мы, освободившись от милиционеров, отправились на квартиру, куда и Бако пришёл вскоре.
В течение нашей поездки по странам юга мы, конечно, наблюдали много случаев гостеприимства, но Бако нас буквально завалил своим гостеприимством, желая нас оставить у себя как можно дольше. Мы и сами были рады остаться дольше, но торопились в Москву и решили так: завтрашний день и пол-следующего посвятить Бухаре (Бако собирался показать нам город), а послезавтра днём уехать дальше, на Самарканд — Ташкент — Москву.
БУХАРА (от санскр. вихара — монастырь) — город, центр Бухарской обл. Узбекистана. Время основания, по археологическим данным, не позже 1 в.н. э. Завоёванная арабами в 709 г., Бухара была уже значительным торгово-ремесленным и культурным центром Средней Азии. В 9-10 вв. входила во владения Саманидов и была столицей их обширного государства. В кон. 10 в. городом овладели кочевники-караханиды, в сер. 12 в. — новые кочевые племена каракитаев, в 1220 она была захвачена Чингисханом, в 1370 — Тимуром, а в нач. 16 в. — кочевниками-узбеками и вошла в состав узбекского государства Шейбанидов, став его столицей.
С сер. 16 в. по 20 в. Бухара — столица Бухарского ханства. С 1868 вошла в состав Российской империи. 2 сент. 1920 власть эмира была свергнута.
Бухара — город-музей, в котором сохранилось ок. 140 памятников архитектуры. Важнейшие: мавзолей Саманидов (кон.9 — нач.10 вв), ансамбль Пои-Калян, в который входит минарет Калян (1127), мечеть Калян (12 в.), одна из крупнейших на Среднем Востоке и медресе Мири-Араб (1536); медресе Улугбека (1417), самое раннее из сохранившихся в Средней Азии, и стоящее напротив него медресе Абдулазис-хана (1652); многочисленные постройки 16 в. Сейчас в Бухаре проживает около 230 тыс. жителей.
План осмотра Бухары был таков: сначала мы с Олегом отправляемся смотреть усадьбу бухарского эмира (который правил Бухарой до 1920 г), а потом встречаем в городе Бако и он нам покажет остальные интересности.
До усадьбы эмира, находящейся почти у самой трассы на Самарканд, ехали примерно полчаса в набитом автобусе. Удобно жил эмир: хотя до центра и далеко, но трасса под боком. Сейчас на месте эмира жили музейные тётушки, которые и устроили нам долгую экскурсию по сим помещениям, а потом даже обменяли наши рубли на узбекские сумы.
После посещения усадьбы эмира мы отправились в книжный магазин. Около десятка книг принадлежали перу одного автора — президента Узбекистана Каримова. Впрочем, этот автор не такой культивируемый, как Ниязов в Туркмении: портреты его встречаются весьма редко, а бюстов мы вообще не видели. Кроме книг Каримова, в магазине были карты Узбекистана и его областей (две мы купили), а также разные дешёвые книжки, оставшиеся с советских времён. Там Олег купил книгу по искусству фотографии, с множеством иллюстраций, за какую-то смешную сумму.
Днём в городе мы встретились с Бако и направились в старый город.
«Старая Бухара» — скопление одно-двухэтажных домов, многим из которых больше сотни лет — занимает, наверное, по площади один большой городской квартал. Но этот квартал — настоящий город в городе, с узкими, извилистыми улочками и какой-то своей жизнью. Здесь, в старом городе, живёт и мать Бако, мы заглянули к ней и с плоской крыши дома наблюдали древний город.
Кроме этого, в городе есть старинные мечети, медресе и большая глиняно-деревянная стена. Стену сейчас активно восстанавливали к 2500-летию города. Внешне стена, в своей древней части, как будто земляная, в трещинах и бороздках, как стена какого-нибудь карьера. Мы хотели залезть на какой-нибудь минарет, но они оказались закрыты. Залезем в следующий раз.
В Узбекистане, как и в Туркмении, встречаются всякие лозунги, написанные на местном языке латинскими буквами. Местные жители плохо разбираются в них. Раньше (в досоветские годы) здесь была арабская письменность, потом ввели кирилицу, теперь вводят латиницу.
Бако привёл нас в кузницу к своему знакомому — кузнецу. Здесь был настоящий музей кузнечного дела — это были не просто какие-нибудь топоры или ножницы, а предметы искусства. Кузнец с увлечением рассказал о своих изделиях.
Потом мы осмотрели старинную тюрьму («зиндан»). В тюрьме «сидели» муляжи заключённых, совсем как настоящие. В одной каморке на лавке валялся муляж охранника тюрьмы, солдата. «Ну, этот совсем как настоящий,» — сказал я Олегу, и тут муляж пошевелился: он и впрямь оказался настоящим.