Итак, ни дед будущего кутюрье, ни его родители ничего не рассказывали своему отпрыску о славном прошлом семьи. Не имевший ни малейшего представления об оригинальности собственной родословной, заурядный парнишка по имени Ральф вырос в еврейском гетто в Бронксе. Детство его назвать счастливым может только человек, наделенный от природы настоящим даром "черного юмора"… Достигнув возраста, подходящего для начала образования, Ральф стал студентом ешивы, носил ермолку и даже не мечтал о том, что когда-нибудь будет одним из законодателей моды, человеком, возможности которого практически неограничены. Ему и во сне не могло присниться, что спустя десятилетия к мнению нынешнего бедного еврейского студента будут почтительно прислушиваться миллионы людей. В те годы паренек, носивший фамилию Лифшиц (Лоуреном он станет значительно позже), буквально разрывался между эмигрантской культурой и желанием создать что-то свое, непохожее на привычные с детства вещи и обычаи. К тому же Ральф оказался человеком, для которого материальная сторона жизни являлась превалирующей. Парню хотелось солидного, обеспеченного быта, полноценной состоятельной жизни, а гетто могло предложить ему лишь возможность выживать…
Когда молодой человек решил заняться дизайном и моделированием, он пожелал сменить фамилию, веря, что это поможет изменить его жизнь к лучшему. Что ж, надежды вчерашнего студента вполне оправдались! Хотя для того, чтобы обрести коммерческое благополучие, о собственном аристократическом наследии пришлось забыть. Идти новоявленному кутюрье пришлось проторенными тропинками, но кто сказал, что они от этого становятся более легкими? Несколько раз принципиальный и "нестандартный" дизайнер был на краю банкротства. Молодому мастеру приходилось постоянно преодолевать чувство сомнения, бороться с многочисленными каверзами бизнеса. Однако судьба оказалась благосклонной к Ральфу. Ему удалось справиться с трудностями и построить собственную империю, создав популярную марку одежды. На тот момент этому седовласому импозантному кутюрье было немногим больше 30 лет. Вот только основывался имидж роскоши и состоятельности на создании почти анонимных товаров…
Путь к вожделенному благополучию начался в 1984 году, когда Ральф взял в аренду сроком на 20 лет пятиэтажный дворец в стиле французского ренессанса, построенный в 1898 году в фешенебельном районе Манхэттена. Здание принадлежало мисс Вальдо, которая занимала видное положение в обществе. В свое время эта дама выделила полмиллиона долларов на возведение копии дворца, стоящего во Франции, в долине Луары. Дворец изобиловал множеством широких окон, статуй и каминов. А рядом высилась строгая епископальная церковь Святого Джеймса, построенная из бурого железистого песчаника (сюда, кстати, до сих пор ходят знатные ньюйоркцы).
По неизвестным причинам хозяйка во дворце жить не захотела. Вместо нее великолепное здание занимала сестра мисс Вальдо, Луиза, и ее сын, Райнелэндер, герой испано-американской войны, а затем комиссар полиции Нью-Йорка. В 1912 году банк лишил жильцов права дальше пользоваться своим имуществом. Затем, в 1920-х годах, здание решили отдать под офисы декораторов интерьеров, торговцев античным товаром, организацию цветоводов, магазин специальных продуктов питания, дом-аукцион Филипс.
В 1986 году реставрация обветшавшего строения была завершена и дворец стал особняком Поло (в нем на панелях зеленого стекла арт-деко были выгравированы игроки в поло). Это здание стараниями предприимчивого арендатора превратилось в своего рода Диснейленд и популярный туристический аттракцион Нью-Йорка. Теперь претенциозный особняк был "лицом" самого кутюрье и его собственной марки одежды. И лицом, надо сказать, весьма впечатляющим! Продукция компании Лоурена отлично продавалась – может быть, потому, что дизайнер счел для себя возможным не следовать стереотипам, а "перетряхнуть" представление сограждан о моде как таковой, предложив свежие, неизбитые решения. Вещи от Polo Ralph Lauren сделались узнаваемыми, стали символом "продвинутости". К тому же они были на удивление удобны и практичны. Вскоре торговая марка Лоурена устоялась и приобрела армию своих постоянных клиентов. Теперь уже о кутюрье говорили, как о "настоящем американском подлиннике", ставя Ральфа в один ряд с Уолтом Диснеем и Генри Фордом. Еще бы! Вчерашний обычный еврейский мальчишка сумел стать одним из тех, кого принято называть "хозяевами жизни", живым воплощением Американской Мечты.
Но с течением времени проблем в жизни знаменитого дизайнера не убавилось. И если бизнес уже не создавал значительных поводов для беспокойства, то здоровье Ральфа стремительно ухудшалось. Несколько лет назад Лоурену пришлось пережить серьезную операцию по удалению опухоли мозга. Однако, едва преодолев серьезный жизненный кризис, кутюрье снова "тряхнул стариной" и… завел себе новую подругу – известную модель, красавицу-блондинку. Чем наглядно продемонстрировал: его конкуренты могут оставить надежду на то, что владелец Polo Ralph Lauren наконец-то уйдет на покой. Что ж, шокировать публику Ральф уже привык, а шепоток за спиной давно перестал замечать. Да и то: злословие – удел слабых, так что стоит ли портить себе жизнь из-за нелицеприятных слов?
В 90-х годах прошлого века Лоурен пошел на риск и сделал свою компанию общественной. Чутье на успех не подвело дизайнера: вскоре он превратился в богатого до неприличия человека, сразу же обретя толпы завистников и злопыхателей. И тем не менее, начинание этого бизнесмена открыло в буквальном смысле новые горизонты для предпринимателей его поколения во всем мире.
Сегодня в карьере кутюрье – затишье. Компания благополучно работает, прибыли от оборота постоянно возрастают, конкуренты лишь бессильно злятся, слыша упоминание о процветании "жулика". Но те, кто хорошо знают Ральфа Лоурена, уверены: в состоянии покоя мэтр не сможет пребывать долго. Скорее всего, в ближайшем будущем он в очередной раз перевернет с ног на голову привычный для нас мир моды, и после новой волны оваций, обвинений, восторгов и злословия возросшая армия поклонников марки Polo Ralph Lauren разметет с прилавков новинки и снова потребует "продолжения банкета"…
ЛЮТЕН СЕРЖ
(род. в 1942 г.)
Знаменитый французский стилист, жизненное кредо которого воплощено в фразе: "Моя работа изображает философию красоты языком искусства".
Среди знаменитостей мира моды немало людей, которые производят впечатление баловней судьбы. Кажется, что с самого раннего детства обстоятельства жизни складываются в их пользу, а успех выглядит неизбежным и несколько необъяснимым. Знакомство с биографией одного из выдающихся стилистов, успевших заявить о себе и на Западе, и на Востоке, производит именно такое впечатление. Однако если присмотреться внимательнее, открывается совершенно другая картина: постоянные поиски, недюжинная работоспособность и фанатичное отношение к работе, которые и сделали маэстро одной из ключевых фигур в современном мире моды.
Серж Лютен родился в 1942 году в Лилле, промышленной столице северной Франции. Детство его пришлось на послевоенные годы, которые были сложными не только для СССР и Германии, но и для всей Европы. Слабый и робкий ребенок, Серж все же унаследовал две основные черты своей нации – неукротимый оптимизм и артистичность. Его карьера началась в 14-летнем возрасте с подработки в местных парикмахерских. Нельзя сказать, что ножницы в его руках мгновенно превращали Золушек в сказочных принцесс. Это был способ заработать на сколько-нибудь безбедное существование и одновременно – первая школа жизни. Как и большинство рядовых, консервативных парикмахерских, его место работы не располагало к творчеству: небольшой набор "типовых" фасонов, стандартный подход ко всем клиентам. Серж нередко представлял себе, как можно разнообразить жизнь тех женщин, чьи волосы он укладывал, изменить их внешность и выделить из общей толпы. Далеко не сразу нашлись хозяева, которые дали ему шанс воплотить свои фантазии в жизнь, и женщины, решившиеся на кардинальные изменения в своей внешности. Однако когда это произошло, Лютен быстро стал известен. Молодой парнишка уверенными движениями укладывал женские волосы, делал короткие стрижки, придавая им мальчишеский вид. Конечное изобретение Лютена, которому он пожаловал титул les garçonnes, произвело на провинциальный Лилль эффект ледяного душа. Однако клиентки были довольны, а последнее слово оставалось за ними.
Именно тогда родился образ, который стали называть "женщиной Лютена". Серж представлял ее не столько как эффектный визуальный образ, сколько как выражение особого стиля жизни: "Она не имеет никакого отношения к моде, я не представляю ее рекламирующей духи в витрине магазина или объясняющей технику нанесения макияжа. Она таинственна, загадочна, женщина без возраста. Я потратил много времени на ее поиски. У нее хрупкое тело и длинное, овальное лицо. Она – моя ускользающая вселенная. Только через нее я могу изобразить деревья и цветы, шум и тишину, мягкость и насилие".
Вскоре Лилль стал слишком тесен для Сержа. Ему хотелось творить в среде, для которой он был предназначен, реализовывать все более и более смелые проекты, а это означало переезд в мировую столицу моды – Париж. Лютен прибыл туда в 1962 году и как будто окунулся в другой мир. Все здесь казалось более значимым, смелым, раскованным. И даже огромное количество конкурентов, желающих подняться на самую вершину парижской моды, его не смущало. Тем более что у Сержа было все: и талант, и некоторый опыт, и сильная харизма, буквально обволакивающия собеседника.
Парижский дебют Лютена состоялся на престижной рождественской презентации. Спустя год он уже разрабатывал серию по уходу за волосами, make up и аксессуары не только для Vogue и Elle, но и для американского Harper’s Bazaar. Головокружительным взлетом он был обязан отсутствию стереотипов и умению красиво подать собственные идеи. Пришел успех, а вместе с ним практически неограниченные возможности для творчества, подкрепленные щедрым финансированием. Последующий шестилетний период стал "золотым веком" в творчестве стилиста. Сам Лютен называл его "изумительный luxe". Ему были незнакомы метания в поисках недорогих, но стильных аксессуаров, попытки свести концы с концами. Любые идеи с легкостью воплощались в жизнь, даже самые смелые и безумные. Когда приходило время показов, Лютен мог себе позволить арендовать два этажа в отеле Crillon, и публика заранее предвкушала встречу с чем-то неожиданным и экстравагантным. Еще не став профессиональным фотографом, Лютен близко сотрудничал с Guy Bourdin, Irving Penn, Bob Richardson, Richard. Знаменитая Диана Вриланд, возглавлявшая Bazaar и – несколько позже – Vogue, буквально обожала его и поощряла все начинания молодого стилиста.
Следующим проявлением признания стало приглашение к сотрудничеству с Кристианом Диором – живой легендой французской моды. В 1968 году Кристиан Диор решил, что "дьявольский молодой человек с севера", о котором говорил весь Париж, – находка для косметической индустрии. Сотрудничество оказалось плодотворным и продлилось целых 12 лет, хотя некоторые эксперименты шокировали даже ко всему привычных французов. Позже Лютен с изрядной долей юмора вспоминал итоги отдельных показов: "На одну из диоровских демонстраций я послал моделей с моим обычным белым лицом, серьезными красными губами и розовой зачисткой от глаз до щек. Критики сказали, что я заставил женщин напоминать болезненных кроликов. Госпожа Бриланд назвала это революцией в make up". В "Диор" отношение к творчеству Лютена также было неоднозначным. То его превозносили до небес, то заявляли ему: "Мы не хотим больше ваших трупов", имея в виду характерный макияж его моделей. В ответ он истерически смеялся и предлагал все новые и новые идеи, стремясь скорее к самореализации, чем к признанию.
В том, что не касалось моды, Лютен был гораздо более уязвим. Сьюзен Монкур, американская модель, упоминала в интервью, что Серж может легко попасться в сети жизненных будней, поэтому совершенно естественным выглядит его желание идти вне каждодневного в своей работе. По ее словам, "без искусства он стал бы безумцем".
Следующим важным этапом на творческом пути Лютена стало его сотрудничество с Shiseido, которое началось в 1980 году и продолжается по сей день. Восток и Япония в частности всегда привлекали французского стилиста. Многое он использовал интуитивно, и лишь через много лет понимал истинный смысл символов, заложенных в собственном творчестве. Так было с осмыслением круга, который в восточной философии означает целостность и гармонию. Японская культура с ее бесчисленными смысловыми "полутонами" и многослойностью образов оказалась настолько близка Лютену, что он до сих пор дважды в год участвует в украшении празднеств, связанных с Японией. И это – лучшее доказательство того, что японцы воспринимают его не как "гайцзина" – иноземца-варвара, а как человека, для которого их культура стала чем-то органичным и близким.
Йошикару Фукухара – президент Shiseido – назначил Лютена на пост артистического директора. Круг обязанностей Сержа достаточно широк – ведь в его ведении находится все, что связано с "лицом" косметологической фирмы. Но это его вполне устраивает, более того – он стремится участвовать в проектах на всех этапах их создания. Если снимается рекламный ролик – Лютен берет на себя обязанности художественного и творческого директора, make up художника, стилиста, фотографа и автора. Он лично (хотя мог бы поручить это своим помощникам) проектирует освещение, подбирает костюмы и аксессуары. От его выбора зависит, каким будет новая палитра сезона, текстура ночных кремов, дизайн кисточек для декоративной косметики. Все эти большие и малые обязанности и составляют основную часть его жизни, принося мастеру глубочайшее наслаждение, а компании, в которой он работает, – сказочные прибыли.
Впрочем, его искусство находит множество поклонников и по другую сторону океана. Марианн Мак-Эвой (ставшая его ближайшим помощником и музой в 70-х годах, когда Лютен работал в Парижском офисе Women’s Wear Daily) заметила, что образы Сержа прекрасно подходят американским женщинам. В том числе и те, которые были созданы после присоединения к Shiseido: "В них присутствует эта неизбежная идея относительно изящества и элегантности, которая не требует никаких объяснений". Америка охотно приняла творения Лютена, впрочем, не столько отдавая дань их изысканности, сколько полагаясь на мнение прессы, считающей бренд "Серж Лютен" одним из самых престижных.
В Украине и России имя Сержа Лютена ассоциируется в первую очередь с его парфюмерной линией. Созданные под его руководством парфюмы одни считают ужасными, другие – просто великолепными. Возможно, причина такого раздвоения общественного мнения кроется в особом подходе Лютена к созданию ароматов: он не разделяет их на мужские и женские, полагая, что выбор парфюма должен определяться вкусом владельца, а не условностями, навязанными обществом.
Серж Лютен относится к числу экспериментаторов, которые не останавливаются ни перед чем, чтобы донести свою идею до зрителей. Он фотографировал моделей в самых неожиданных "одеждах": мебель, Эйфелева башня, средневековые костюмы, звезды и планеты, минералы, цветы – вот далеко не полный перечень его фантазий. И всякий раз в его моделях зашифровано послание, которое открывается лишь тем, кто смотрит на мир широко открытыми глазами.
МАККАРТНИ СТЕЛЛА
(род. в 1972 г.)
Расхожее утверждение, что на детях знаменитых родителей природа отдыхает, не всегда верно. Дочь звездной пары, Стелла Маккартни – молодой и талантливый дизайнер, которая успела заявить о себе в полный голос. Работая главным модельером французского Дома моды Хлое (Chloe), она создавала романтическую и женственную одежду. Потом Стелла ушла в "свободное плавание", но ее отношение к моде не изменилось. На сегодня Стелла Маккартни – одна из наиболее ярких звезд среди молодых модельеров мирового значения.
Стелла Маккартни родилась в 1972 году в семье легенды мирового шоу-бизнеса, участника группы "Битлз" Пола Маккартни и его жены Линды Истмен. "Звездные" родители не слишком баловали и опекали дочь. Стелла росла без положенных по статусу телохранителей и нянек, даже училась в обыкновенной государственной школе в Восточном Эсексе (Англия). Как обычный подросток, после школы подрабатывала посудомойкой в местном ресторанчике. Воспитанной в музыкальной семье, ей, наверное, ничего не стоило пойти по проторенной дороге своего родителя, но девушка выбрала свой собственный путь.
Стеллу привлекала мода. По неподтвержденным сведениям, она еще пятнадцатилетней девочкой работала с Кристианом Лакруа, где набиралась практического опыта в области дизайна. Тем не менее, образование она получила в знаменитом лондонском Центральном колледже искусств и дизайна Св. Мартина (Central St. Martin’s College of Art and Design), где в свое время обучались всемирно известные дизайнеры Джон Галлиано и Александр Маккуин. Студентка не только прилежно училась, она стремилась изучить профессию досконально, подрабатывая ученицей в различных ателье.
В 1995 году молодой дизайнер окончила свое обучение по специальности "модный дизайн", а после выпускной коллекции о ней заговорили. Резонанс общественности во многом определялся не столько талантами дизайнера, сколько участниками и зрителями дефиле. В зале присутствовали знаменитые родители, а одежду от начинающего кутюрье демонстрировали известные топ-модели, подруги Стеллы: Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Ясмин Ле Бон. После такого шоу многие обвинили Маккартни в слишком большом "привлечении внимания к собственной персоне". Но Стелла не собиралась отказываться от славы и так прокомментировала обвинения: "Покажите мне человека, который поступил бы иначе". Тем более что всю коллекцию купил лондонский бутик Tokio.
В том же 1995 году Стелла создает свою собственную марку в Лондоне, под которой выпустила коллекцию одежды в бельевом стиле. "Моя мама всегда любила коллекционировать белье. Особенно итальянские комбинации. Я с детства полюбила нижние белье, антикварные ткани и кружева", – так объяснила выбор темы дизайнер. Коллекция привлекла внимание коллег, и вскоре ею заинтересовался французский Дом моды Хлое.
В декабре 1996 года президент правления Дома моды инкогнито посетил студию молодого дизайнера. И он не разочаровался – прекрасный крой, любовь к деталям и хороший вкус соответствовали стандартам знаменитого Дома моды.
В 1997 году 25-летняя Стелла Маккартни была назначена главным дизайнером Дома моды Хлое. Многие отнеслись к этому шагу руководства как к рекламному трюку, привлекающему внимание публики. Действительно, было странно, что на смену знаменитому Карлу Лагерфельду, "железному Карлу", приходит ничем еще себя не проявившая Стелла Маккартни, известная в широких кругах только тем, что она дочь того самого Пола. Лагерфельд так прокомментировал ситуацию: "Они должны были выбрать известное имя. И они выбрали – но в музыке, а не в моде. Будем надеяться, что она так же талантлива, как и ее отец". Однако, как бы ни относились к ее назначению и друзья, и недруги, директор Chloe Мунир Муфариж, объясняя свое решение, заявил: "Мой выбор был продиктован исключительным талантом Стеллы, которая прошла отбор в числе 41 кандидата".