Первая коллекция главного дизайнера: весна-98 не разочаровала любителей моды. Презентация моделей проходила в зале дворца "Гарнье". Знаменитая фамилия привлекла к показу не только постоянных и потенциальных клиентов. За все сорок лет существования Дома моды не наблюдалось такого ажиотажа, зрительный зал не мог вместить всех желающих. "Десятки видео– и фотокамер, сотни корреспондентов и битломанов, шумя и расталкивая друг друга, осаждали вход. Вдруг наступила гробовая тишина, толпа расступилась: супруги Маккартни, возбужденно обсуждая с Ринго Старром и Барбарой Бах дебют дочери, проследовали в зал. Можно было начинать…" "Папина дочка" продемонстрировала незаурядные творческие способности – легкость силуэта, четкость линий и элегантность кружев, в общем, просто и со вкусом. Зрители аплодировали модельеру стоя.
На следующий после показа день Стелла проснулась по-настоящему знаменитой. Газеты пестрели хвалебными рецензиями. Известные обозреватели мира моды заявляли, что "отныне Стелла Маккартни официально принята в элитный круг первых модельеров мира".
В феврале 1998 года дизайнер со своей коллекцией отправляется в Соединенные Штаты Америки. Здесь успех художника подтвердился "в долларовом эквиваленте". Ее одежду раскупали настолько быстро, что "продавцы едва успели снять несколько образцов с вешалок и припрятать их для того, чтобы иллюстрировать визит Стеллы Маккартни в Нью-Йорк".
За четыре года работы Стеллы в Chloe она не только сохранила старую клиентуру, но и привлекла новых знаменитых заказчиков. На "Маккартни" пришли Мадонна, Николь Кидман, Виктория Бекхэм, Кейт Мосс. А эксперты оценили экономический рост Дома моды: по разным данным, объемы продаж увеличились в 4–5 раз.
По окончании контракта с Chloe, в 2001 году, дизайнеру поступала масса предложений о сотрудничестве. Но Стелла хотела сама организовать линию одежды. В том же 2001 году Gucci Group и Стелла Маккартни заключили договор о сотрудничестве. Модельер выпускает свою линию с лейблом Stella McCartney под патронатом Gucci. Стелла наконец получила независимость и свободу творчества.
2003 год стал для Маккартни очень плодотворным. Во-первых, ей присвоили почетную степень доктора юридических наук шотландского университета Данди. В июне она открыла свой первый бутик в Лондоне, на улице Брутон, затем в Нью-Йорке. В 2003 году она создала свой первый аромат, который посвятила покойной матери Линде, – духи с запахом розы. "Запах роз – это запах моего детства. Мама всегда ставила свежий букет роз в гостиной. Если ты создаешь духи, то ты должен любить созданный запах, – прокомментировала свое детище автор. – Я бы хотела, чтобы духи подчеркивали мое происхождение, что-нибудь очень английское, очень традиционное".
С сентября 2004 года Стелла сотрудничает с фирмой Adidas, возглавив линию Adidas by Stella McCartney. Она разрабатывает новую спортивную форму для активных женщин, которые занимаются фитнесом, бегом, плаванием.
В напряженном графике работы Стелла находит время для защиты животных. Она принципиально не носит одежду из кожи и меха. И регулярно выступает с призывами в адрес коллег не использовать "кровавые материалы" в своих коллекциях. Но одними призывами модельер не ограничивается: вместе с актрисой Сэйди Фрост она сняла небольшой агитационный фильм о судьбе животных, которых убивают ради ценных пород меха или кожи.
Интерес к личности Стеллы в обществе не угасает. О ее жизни и творчестве был снят документальный фильм "Imagine – Stella’s Story", который был показан 2 июля 2003 года на телеканале ВВС 1. 31-летняя дизайнер в 2003 году газетой Daily Mail включена в список Britain’s 100 Most Influential Women (сто самых влиятельных женщин Британии) в категории "Мода".
Заметно подогрелся интерес публики к личной жизни модельера после ее помолвки с представителем старинной шотландской фамилии, издателем Аласдером Уиллисом. Их свадьба состоялась 1 сентября 2003 года и всесторонне освещалась средствами массовой информации, хотя и проходила в условиях "сверхсекретности". Стелла, к удовольствию поклонников, из своей свадьбы сделала настоящее шоу. Ее гостями были самые знаменитые звезды Голливуда и шоу-бизнеса – Гвинет Пэлтроу, Кейт Мосс, Лив Тайлер и Мадонна.
И наконец, как некий итог жизни Стеллы, – рождение сына. До последнего занимаясь новой коллекцией, модельер смогла почти одновременно закончить работу, которая готовилась на Неделю моды в Париже, и родить ребенка. Наследника, появившегося в марте 2005 года, назвали Миллером Алисдхаром Джеймсом Уиллисом.
А по поводу профессиональной состоятельности Стеллы Маккартни критики до сих пор ломают копья. Все еще не утихли резонансные волны возмущения относительно назначения ее на должность главного дизайнера Дома моды Хлое, давшей начало ее стремительной карьере. Известный британский модельер Джефф Байке обвиняет Стеллу в "полном отсутствии таланта и использовании имени своего отца". С ним согласен и легендарный Карл Лагерфельд. Байке утверждает: "Работы Стеллы – любительского уровня, но поскольку она носит имя Маккартни, никого это не волнует. Она все равно добьется успеха, и для этого ей не обязательно развивать способности к дизайну". Тем не менее, одежда с логотипом Stella McCartney успешно продается не только в Великобритании, но и в США. И время покажет, насколько справедливо ее хвалили или критиковали.
МАККУИН ЛИ АЛЕКСАНДР
(род. в 1969 г.)
Один из современных ведущих дизайнеров мира моды, прославившийся во многом благодаря своему эпатажному поведению. Его показы – это феерические протесты против насилия, войны, церкви, болезней, журналистов, а по большому счету, против всего мира. Одежда от Маккуина нарочито сексуальна. Брюки с заниженной талией, кружева, прозрачные ткани, коротенькие мини-юбки – вот то, что предлагает он своим клиентам. Его одежду с удовольствием носят звезды мирового шоу-бизнеса.
17 марта 1969 года в семье лондонского таксиста Маккуина, проживающего в рабочем районе Лондона, появился ребенок, которого назвали Александр. Этому младенцу предстояло потрясти и ужаснуть мир моды. По сравнению с выходками Ли Александра Маккуина (это его полное имя), эпатаж Жан-Поля Готье, признанного "ужасным ребенком" Высокой моды, кажется просто шалостями мальчугана из добропорядочного семейства. Но в начале 1970-х до этого было еще далеко. Александру с его художественными наклонностями и гомосексуальной ориентацией, которая была очевидна с юных лет, приходилось тяжело в "пролетарском районе" английской столицы. Мальчик особенно любил рисовать платья, первый свой эскиз он набросал еще несмышленышем, в возрасте трех лет. Но не торопись, читатель, представлять себе этакого романтического юношу среди "свинцовых мерзостей жизни". Маккуин вполне соответствовал своему окружению, как по внешности, так и по мироощущению. Внешне модельер и сейчас не походит на мэтра моды. Толстенький, лысенький, с выступающими вперед зубами, он немного напоминает моржа, а из одежды предпочитает кожаные куртки, джинсы и кроссовки.
В 16 лет Маккуин бросил школу и отправился на Севил-Роу. На этой лондонской улице располагаются мастерские известных портных, законодателей мужской моды, у которых шьют костюмы представители политической и бизнесэлиты всего мира и особы королевской крови. Самое удивительное, что его приняли на работу в ателье Андерсона и Шепперда ассистентом. Дитя "лондонской помойки" в качестве социального протеста вкладывал записочки с нецензурной бранью под подкладки костюмов сильных мира сего. Вскоре Александра выгнали, поскольку на спине пиджака, предназначенного для принца Чарлза, он мелом написал: "Здесь был Маккуин". Ирония ситуации заключается в том, что первую награду как лучший британский модельер (он трижды был отмечен этим званием: в 1996, 1997 и 2001 гг.) Маккуин получил именно из рук принца Чарлза. Затем молодой человек начал работать в ателье Дживса и Хавкса, где освоил раскрой и пошив брюк, а также изготавливал театральные костюмы. При этом он освоил старинные технологии раскроя XVI века. В 1991 году в возрасте 21 года Маккуин закончил престижный лондонский Центральный колледж искусств и дизайна Св. Мартина (Central St.Martin’s College of Art and Design). Творческие начинания учеников всячески приветствовались, и будущий модельер показал всю мощь своеобразного таланта, представив в качестве дипломной работы коллекцию с названием "Джек-потрошитель выслеживает своих жертв". Этот показ принес ему первую известность. Следующие два года Александр работал ассистентом у итальянского дизайнера Ромео Джильи, а в 1994 году при поддержке японского модельера Кодзи Тацуно, с которым он сотрудничал, еще будучи студентом колледжа, основывает собственную марку Alexander McQueen.
В 1995 году модельер выпустил первую коллекцию, выполненную в рейверско-панковском стиле. В ней появились знаменитые штаны-хипстеры с настолько низкой посадкой, что видна ложбинка между ягодицами. Название происходит от английского слова "hipsters", которое обозначает "человек, презирающий условности, битник". Сам Маккуин презирает не только условности, но и устои. Один из своих показов модельер устроил в церкви. Он прошел под названием: "Религия – источник всех войн в мире". Наиболее известным дефиле считается "Изнасилование Шотландии", которое потомок шотландцев провел в память о резне, устроенной на его родной земле британцами в XVIII веке. На подиум выходили манекенщицы в разорванной одежде, из-под которой торчали бинты. В другом показе чернокожие модели были закованы в наручники. Для того чтобы привлечь внимание к голодающим Африки, модельер создал платья, которые были заляпаны грязью и облеплены мертвой саранчой. В 1999 году, желая показать истинную красоту человека, Маккуин пригласил в качестве модели двукратную олимпийскую чемпионку среди инвалидов Эйли Маллинсю. Девушка дефилировала по подиуму в кружевной юбке, кожаном корсете и на протезах, которые также были спроектированы модельером. Одну из последних коллекций Маккуина публике пришлось созерцать в тюрьме, в которую заключали аристократов во времена Великой французской революции. По залу были расставлены клетки с белыми волками, которые были специально доставлены из Скандинавии.
В 1996 году Маккуин начинает работать дизайнером в Доме Живанши. В следующем году управляющий Берт Арно назначает Маккуина ведущим дизайнером Живанши вместо ушедшего Джона Галлиано. Мир моды пришел в немалое изумление от подобного решения. Аристократический, изысканный стиль от Живанши доверили британскому "чудовищу", простолюдину, "быку в бутике", как писали многие издания. Кто-то из мира моды отметил, что Маккуин "мыслит, как дьявол, но кроит, как ангел". Вероятно, этим и руководствовался Арно, приглашая Маккуина к сотрудничеству.
В 1998 году в честь открытия нового бутика Живанши в столице России Маккуин устраивает шоу в Московском метрополитене. Отвечая на вопросы журналистов, с которыми он всегда находится в натянутых отношениях, Александр сказал: "Я никому не навязываю свою одежду. К тому же здесь Россия. Я не хочу прослыть очередным тираном". Действительно, какой он тиран, этот милый парень Маккуин?
Просто не спрашивайте его о родителях, о планах на будущее, о том, как он относится к Джону Галлиано, Дому Живанши и о тысяче других вещей, и он с радостью с вами пообщается. И скорее всего, вы услышите что-то типа "он сам ко мне пришел" (именно так он комментировал решение Берта Арно) и "я никому ничего не навязываю". Маккуин очень демократичный дизайнер. Он вполне допускает, что кому-то может не нравиться его одежда, его шоу, его поведение (выход из этой ситуации видится модельеру довольно простым – не носите, не смотрите, не общайтесь). Но при этом он оставляет за собой право определять, нравитесь ли ему вы.
В 2000 году модельер продал большую часть акций своей компании концерну Гуччи. В том же году пополнил ассортимент изготавливаемых им изделий солнцезащитными очками в стиле "унисекс". В 2001 году Маккуин ушел из Дома Живанши и в том же году подписал десятилетний контракт с Gucci Group на производство и продажу парфюмерии и косметики марки Alexander McQueen. Особенно популярны духи Envy с их свежим андрогинным ароматом. Кроме того, Gucci Group предложила дизайнеру должность творческого директора.
За его заслуги перед Объединенным Королевством в 2003 году Маккуин был удостоен рыцарского звания "Командор ордена Британской империи". На церемонии присутствовала английская королева.
В 2004 году Маккуин отказывается возглавить Дом Ив Сен-Лорана, аргументируя свой поступок тем, что хочет больше внимания уделять своей марке. В настоящее время Маккуин делает по десять коллекций и зарабатывает около миллиона долларов ежегодно.
Последние несколько лет показы Маккуина скорее интригующие, нежели шокирующие. Осеннее дефиле, которое называлось "Это только игра", представлявшее тенденции на лето предстоящего года, прошло в октябре 2004 года в Париже. Представьте себе партию, которая разыгрывается на подиуме, превращенном с помощью цветовой подсветки в подобие шахматной доски. В качестве фигур – манекенщицы, облаченные в кожаные корсеты, длинные прозрачные платья из тюля, байкерские комбинезоны из черной кожи, некое подобие кимоно, курточки и мини-юбки, напоминающие школьную форму. Дизайнер остается верным себе. Одежда его предназначена для сильной женщины, которая знает, чего хочет, и которая не терпит диктата. На вопрос: "Будут ли это носить?" модельер отвечает: "Это зависит от женщин. Я не женщина. И не трансвестит. Я этого не покупаю. Но надеюсь, когда вас станет тошнить от однобортного жакета, вы захотите большего".
Показ – это всегда шоу, феерия, представление, целью которого является привлечь внимание и донести свои идеи и замыслы до публики. Поэтому они дизайнером намеренно преувеличиваются и подчеркиваются. В коллекциях многих модельеров можно увидеть вечерние платья, которые едва прикрывают или совсем обнажают грудь. Но в обычной жизни никто, даже дамы бомонда, не ходит с оголенным бюстом, как, например, древние египтянки. Дизайнер четко разграничивает от кутюр и готовую одежду, которая продается в его бутиках: это всегда качественная, мастерски скроенная, оригинальная, но в то же время совершенно носибельная одежда. При этом Маккуин всегда отстаивает свое право творить шоу на подиуме так, как он считает это необходимым: "Я не произвожу духов, банных полотенец, детских одежек. Не обращайтесь ко мне за постельным бельем, потому что у меня вы его не получите. А если и получите, то оно будет все в пятнах. Я бешусь, когда вижу повсюду мою одежду. Я не хочу одевать всех подряд, потому что мне не все нравятся".
Маккуин – это модельер с мироощущением несчастливого подростка. Отсюда вызывающая сексуальность его одежды, максимализм, подчеркнутая грубость, нецензурная лексика, социальный протест. Напрасно на него обижаются журналисты, которым часто достается от модельера. Это его способ защиты. Дитя лондонского Ист-Энда не умеет по-другому.
Многие не воспринимают творчество Маккуина из-за его шокирующих выходок, но стоит задуматься: может, за этим стоит нечто большее? В чем-то Александр Маккуин напоминает художников-абстракционистов начала XX века, которые показали, что живопись имеет не только декоративно-прикладное назначение, но является вещью в себе. Изделия от Александра Маккуина, подобно "Черному квадрату" Малевича, возводят искусство моды на более высокую эволюционную ступень, на которой к одежде предъявляются не только требования функциональности и удобства. Наиболее важным в ней становиться отражение внутренних ощущений и взаимоотношения с миром отдельного человека.
МИССОНИ: РОСИТА, ОТТАВИО, ВИТТОРИО, ЛУКА И АНДЖЕЛА
